Luxor Sehenswürdigkeiten: beide Nilufer, richtig eingeteilt

Luxor Sehenswürdigkeiten: was Sie tatsächlich vor sich haben

Das heutige Luxor ist eine arbeitende ägyptische Stadt mit Hotels, einer Uferpromenade, einem Souk und einer Menge Verkehr, gebaut unmittelbar über den Resten von Theben, das während des größten Teils des Neuen Reiches die Hauptstadt Ägyptens war. Der Nil läuft mitten hindurch, und dieser Fluss ist hier keine Kulisse. Er ist die ordnende Tatsache des ganzen Ortes, denn die alten Ägypter bauten für die Lebenden am Ostufer, wo die Sonne aufgeht, und bestatteten ihre Toten am Westufer, wo sie untergeht. Nichts, was Sie in Luxor planen, ergibt Sinn, bevor Sie diese Teilung verinnerlicht haben.

Was erhalten ist, ist außergewöhnlich in der Menge, weniger in einem einzelnen Stück. Am Ostufer stehen Karnak, ein ummauerter Tempelbezirk, an dem rund dreißig Pharaonen über etwa zweitausend Jahre weitergebaut haben, und der Luxor-Tempel mitten in der Stadt, mit einer bis heute genutzten Moschee, die in seiner Mauer hängt. Am Westufer liegen das Tal der Könige mit mehr als sechzig in den Fels geschlagenen Gräbern, der Terrassentempel der Hatschepsut in Deir el-Bahari, das Tal der Königinnen, Medinet Habu, das Ramesseum, das Handwerkerdorf Deir el-Medina und zwei sitzende Kolosse auf einem Feld. All das liegt innerhalb von etwa zwanzig Autominuten.

Die ehrliche Einordnung lautet: Luxor belohnt Auswahl, nicht Vollständigkeit. Niemand sieht alles davon gut, und wer hinterher enttäuscht ist, hat es fast immer versucht. Diese Seite ist deshalb als eine Reihe von Urteilen aufgebaut – was Ihre Zeit verdient, in welcher Reihenfolge und zu welcher Stunde des Tages. Denn in Luxor zählt die Uhrzeit mehr als der Reiseplan.

Ostufer und Westufer: die Teilung, die Ihren Zeitplan festlegt

Bahnhof, Flughafen, Museum und nahezu jedes Hotel liegen am Ostufer. Die Gräber und Totentempel liegen am Westufer. Das bedeutet: Das Westufer ist ein Vormittag mit Hin- und Rückweg und kein Ort, an dem Sie sich einquartieren, und es bedeutet, dass Sie an jedem ernsthaften Besichtigungstag mindestens einmal den Fluss überqueren.

Das Übersetzen ist weniger trivial, als eine Karte vermuten lässt. Die Straßenbrücke liegt mehrere Kilometer südlich des Zentrums, mit dem Auto kosten Sie also zwanzig bis dreißig Minuten pro Richtung, und damit verschwindet klammheimlich eine Stunde aus Ihrem Tag. Die örtliche Personenfähre braucht wenige Minuten, kostet etwa so viel wie ein Kaffee und setzt Sie in der Nähe des Luxor-Tempels ab – die bessere Wahl für einen Abendausflug, auch wenn Sie auf der anderen Seite ein Transportmittel brauchen. Private Motorboote fahren dieselbe Strecke auf Zuruf und für mehr Geld.

Sind Sie erst einmal am Westufer, sind die Entfernungen größer, als sie aussehen. Tal der Könige, Deir el-Bahari, Tal der Königinnen, Medinet Habu und die Kolosse verteilen sich über mehrere Kilometer Wüstenrand, ohne Schatten und ohne brauchbaren öffentlichen Verkehr dazwischen. Sie brauchen für den Vormittag ein Auto mit Fahrer, egal wie Sie den Fluss überquert haben. Unser Leitfaden zur Fortbewegung in Ägypten behandelt das größere Verkehrsbild, aber für das Westufer lautet die Antwort schlicht: ein Fahrzeug und jemand, der es fährt.

Warum das Westufer ein Vormittag sein muss, und zwar ohne Verhandlung

Die Gräber sind in den Fels geschlagen und haben keine Luftzirkulation. Bis zum späten Vormittag halten sie die Wärme jeder Gruppe fest, die hindurchgegangen ist, und das offene Tal draußen erreicht an einem Sommernachmittag rund 40 °C. Ein Gang, der um halb sieben angenehm ist, ist um zehn Uhr ernsthaft unangenehm. Das ist das gesamte Argument, und es ist ein körperliches, keine Geschmacksfrage.

Das Tal der Könige öffnet früh, gegen sechs, und die ersten Reisebusse kommen ab etwa acht. Diese zwei Stunden sind der Unterschied zwischen einem bemalten Gang für Sie allein und dem Anstehen, um sich hindurchzuschieben. Der Tempel der Hatschepsut hat dasselbe Problem in schlimmerer Form: Die Felswände von Deir el-Bahari bilden ein natürliches Amphitheater, das die Sonne einfängt und die Luftbewegung nahezu vollständig blockiert. Sie werden von unten und von den Seiten ebenso gewärmt wie von oben, und auf den Terrassen gibt es fast keinen Schatten.

Karnak und der Luxor-Tempel sind dagegen zum Himmel hin offen, vertragen tiefes Nachmittagslicht weit besser als Mittagssonne und haben lange geöffnet. Damit steht die Form eines guten Luxor-Tages fest: Westufer vor neun, eine lange Pause durch die schlimmste Hitze, Ostufer vom späten Nachmittag in den Abend hinein. Das umzudrehen ist der häufigste Planungsfehler in dieser Stadt. Und mittags von einem Transfer von der Küste anzukommen und zur heißesten Stunde unter die Erde zu gehen, ist genau die Version von Luxor, die Leute hinterher als enttäuschend beschreiben.

Tal der Könige: was Ihr Ticket wirklich abdeckt

Das allgemeine Eintrittsticket berechtigt zum Zutritt zur Anlage und zu drei Gräbern Ihrer Wahl aus denen, die an dem Tag geöffnet sind – meist sind das etwa acht bis zehn. Die Auswahl rotiert aus konservatorischen Gründen, deshalb kann Ihnen niemand ein bestimmtes Grab im Voraus zusagen, und jeder Veranstalter, der es tut, rät. Welche Gräber offen sind, hängt am Ticketschalter beim Parkplatz aus. Ramses IV., Ramses IX., Merenptah und Ramses III. gehören zu den am häufigsten verfügbaren, und Ramses III. ist die beste Wahl, wenn es offen ist: ein langer absteigender Gang mit Seitenkammern voller bemalter Szenen.

Drei der berühmten Gräber liegen außerhalb dieses Tickets und brauchen ein eigenes. Tutanchamun, Sethos I. und Ramses V./VI. kauft man jeweils separat am selben Schalter. Davon bietet Ramses V./VI. am meisten fürs Geld: ein weites, helles Grab mit einer astronomischen Decke, auf der die Himmelsgöttin Nut dargestellt ist. Sethos I. ist das längste, tiefste und schönste im Tal, und es ist entsprechend bepreist. Tutanchamun ist klein, nur die Grabkammer ist bemalt; seine Mumie liegt dort, die Schätze stehen im Grand Egyptian Museum vor Kairo, und eine ganze Reihe von Besuchern kommt mit dem Gefühl heraus, zu wenig bekommen zu haben. Preise drucken wir für keines davon ab, denn die ägyptischen Ticketpreise werden regelmäßig angepasst, und jede Zahl hier wäre binnen eines Jahres falsch.

Drei Gräber plus ein kostenpflichtiges Extra dauern etwa zweieinhalb Stunden. Eine kleine Elektrobahn fährt das letzte Stück vom Besucherzentrum; zu Fuß sind es rund zehn Minuten in voller Sonne. Das eine taktisch Sinnvolle ist, an den ersten Gräbern vorbeizugehen, am hinteren Ende des Tals anzufangen und sich zurückzuarbeiten. Alle anderen machen es umgekehrt, was Ihnen die tiefen Gräber für eine halbe Stunde allein überlässt. Fotografieren im Inneren der meisten Gräber verlangt ein eigenes Fototicket, die Regeln dazu, ob ein Handy dazuzählt, haben sich mehr als einmal geändert, und die Antwort lautet: am Schalter fragen statt annehmen.

Der Hatschepsut-Tempel in Deir el-Bahari

Das hier ist ein Totentempel, kein Grab. Hatschepsut selbst wurde hinter dem Bergrücken dahinter bestattet, im Tal der Könige. Was in Deir el-Bahari steht, ist der Ort, an dem ihr Kult nach dem Tod gepflegt wurde, und es sieht aus wie nichts anderes, was aus dem alten Ägypten erhalten ist: drei von Säulen gesäumte Terrassen, die auf einer einzigen Achse ansteigen, durch lange Rampen verbunden und vor eine halbrunde Bucht aus Kalksteinfelsen gesetzt. Die Terrassen greifen die waagerechte Schichtung des Felsens dahinter auf, sodass sich das Gebäude wie eine Fortsetzung der Felswand liest und nicht wie ein davorgestellter Gegenstand.

Ein großer Teil dessen, was Sie sehen, ist Rekonstruktion. Polnische und ägyptische Teams arbeiten hier seit Jahrzehnten, richten Säulen wieder auf und bauen Mauern aus herabgestürzten Blöcken neu. Das ist kein Mangel, aber man sollte es vor der Ankunft wissen, denn die klare Geometrie, die sich so gut fotografieren lässt, wurde zum Teil in lebender Erinnerung zusammengesetzt.

Der Fehler, den fast alle machen, ist, geradewegs die Rampen hinauf- und wieder hinunterzugehen. Das dauert zwanzig Minuten und zeigt Ihnen nichts. Der Inhalt liegt auf der mittleren Terrasse, und er liegt komplett neben der Achse, die Sie hinaufsteigen: die Punt-Kolonnade am südlichen Ende, die Kolonnade der Gottesgeburt am nördlichen Ende, die Kapelle der Hathor hinter der einen und die Kapelle des Anubis hinter der anderen. Anubis hat einen Teil der besterhaltenen Farbe der ganzen Anlage. Gehen Sie auf jeder Terrasse nach links und nach rechts und bis an beide Enden, bevor Sie weiter hinaufsteigen. Neunzig Minuten auf diese Weise sind ein völlig anderer Besuch als neunzig Minuten Rampenfotografieren.

Gehen Sie zur Öffnung, wenn Sie können. Der Tempel ist nach Osten ausgerichtet, die Morgensonne steht also voll auf der Fassade und streift über das flache Relief; am späten Nachmittag hat der Fels die ganze Bucht in den Schatten geworfen, und die Terrassen werden flach und grau. Vom Parkplatz zum Vorhof fährt gegen eine kleine Gebühr ein Shuttle, und an einem heißen Tag ist das eine vernünftige Art, die Beine für die Rampen zu schonen.

Die Memnonkolosse und der Tempel, den es nicht mehr gibt

Zwei sitzende Steinstatuen Amenhoteps III. stehen auf dem Hinweg neben der Straße, und fast jeder Besucher sieht sie – weil sie unvermeidlich sind, nicht weil er es geplant hätte. Das ist in Ordnung. Geben Sie ihnen fünf bis fünfzehn Minuten und bauen Sie keinen Vormittag um sie herum.

Interessanter als auf den ersten Blick macht sie das, was fehlt. Sie waren das Eingangstor zum größten Totentempel, der je in Theben gebaut wurde, und Überschwemmungen sowie späterer Steinraub haben nahezu alles davon beseitigt. Sie schauen also auf den Türrahmen eines verschwundenen Gebäudes und nicht auf eine Stätte, die für sich selbst steht. Die archäologische Arbeit auf dem Feld dahinter geht weiter, und meist ist dort etwas zu sehen, das gerade wieder aufgerichtet wird.

Das ist zugleich das klarste Beispiel am Westufer für eine allgemeine Regel: Was vor Ihnen steht, ist in der Regel ein Bruchstück einer viel größeren Anlage, und zu wissen, was verschwunden ist, macht das Übriggebliebene lesbar. Um zwei Statuen anzuschauen, braucht niemand einen Reiseleiter. Um zu verstehen, warum sie dort stehen, braucht ihn jeder.

Medinet Habu, das Ramesseum und Deir el-Medina

Wenn Sie in einen Westufer-Tag noch einen Tempel unterbringen können, nehmen Sie Medinet Habu. Dort hält sich noch Farbe an den Wänden, die hohen Mauern werfen nützlichen Schatten, und es kommen fast keine Gruppen hin, was nach dem Tal der Könige um neun Uhr morgens eine spürbare Verbesserung ist. Es ist die mit Abstand lohnendste Ergänzung an diesem Ufer, und die meisten Standardprogramme lassen sie aus.

Deir el-Medina ist das Dorf der Handwerker, die die Königsgräber geschlagen und bemalt haben, und es ist der Ort für alle, die sich mehr dafür interessieren, wie die Gräber gemacht wurden, als dafür, was sie darstellen. Ihre eigenen Aufzeichnungen sind gut genug erhalten, dass wir ihre Namen kennen, ihre Streitigkeiten um den Lohn und ihre freien Tage. Ihre eigenen kleinen dekorierten Gräber liegen hier, und das von Sennedjem gehört zu den sympathischsten bemalten Kammern in Luxor. Das Ramesseum, der Totentempel Ramses II., ist die andere Möglichkeit und eher Ruine als Gebäude, was manchen Besuchern gefällt und andere langweilt.

Die ehrliche Grenze liegt bei vier. Drei Stätten sind ein voller Westufer-Vormittag, mit Transfers ungefähr vier bis fünf Stunden. Eine vierte macht daraus einen langen Tag, und beim vierten Tempel haben die meisten aufgehört, richtig hinzusehen. Zwei gut gesehene Stätten schlagen vier flüchtig gestreifte, und diesen Tausch trifft man besser bewusst, als ihn um elf Uhr in der Hitze zu entdecken.

Das Tal der Königinnen, und ob Nefertari das Geld wert ist

Das Tal der Königinnen liegt in einer Sackgassenbucht der Wüste jenseits des Bergrückens vom Tal der Könige, eine kurze Fahrt südlich. Es enthält die Gräber königlicher Gemahlinnen, Prinzen und Prinzessinnen, die meisten davon aus der Ramessidenzeit. Drei bescheidene Gräber sind normalerweise auf dem allgemeinen Ticket offen, und sie sind gut, aber nicht außergewöhnlich. Für sich genommen sind sie eine Ergänzung zu einem Westufer-Tag, kein Grund, einen daraus zu bauen.

Das Grab der Nefertari, QV66, ist eine ganz andere Sache und wird separat zu einem deutlich höheren Preis verkauft. Die Farbe ist besser erhalten als alles andere am Westufer, und nichts in Ägypten kommt daran heran. Der Besuch ist auf etwa zehn Minuten begrenzt. Das ist die ganze Rechnung: Es ist teuer und es ist kurz. Wenn bemalte Dekoration der Grund ist, aus dem Sie nach Luxor gekommen sind, ist es das Geld wert. Wenn Sie die großen Stätten mit knappem Budget abarbeiten, ist es das nicht, und das Grab des Sennedjem in Deir el-Medina gibt Ihnen für weit weniger weit mehr bemalte Wand.

Der Zugang zu Nefertari war schon einmal ausgesetzt, behandeln Sie es also als Entscheidung, die Sie vor Ort in Luxor am jeweiligen Tag treffen, und nicht als Plan, den Sie Monate vorher festzurren. Unsere Seite zum Tal der Königinnen geht darauf ein, welche der übrigen Gräber üblicherweise offen sind und was auf ihren Wänden steht.

Karnak: die eine Anlage, für die alle zu wenig Zeit einplanen

Karnak ist nicht ein Tempel. Es ist ein Bezirk von rund 100 Hektar mit mehreren getrennten Tempelanlagen, von denen fast alle Besucher nur den Bezirk des Amun-Re sehen, den zentralen und mit Abstand größten. Rund dreißig Pharaonen haben hier über etwa zweitausend Jahre gebaut, jeder wollte seinen Namen an der wichtigsten religiösen Stätte Ägyptens sehen, also baute jeder nach außen weiter oder riss etwas ab und errichtete es größer neu. Es gibt keinen einzelnen Standpunkt, von dem aus sich das Ganze auflöst. Sie gehen durch eine Abfolge von Höfen und Hallen, die Jahrhunderte auseinanderliegen, und die Nahtstellen sind überall sichtbar.

Die Große Säulenhalle ist das, weswegen die Leute kommen, und sie verdient ihren Ruf: ein Wald aus 134 Säulen auf rund 5.000 Quadratmetern, die höchsten davon etwa 21 Meter, mit Spuren ursprünglicher Bemalung hoch oben, wo das Dach sie einst geschützt hat. Achten Sie auf die Blau- und Rottöne nahe den Kapitellen der mittleren Säulen. Dahinter stehen Obelisken, darunter der der Hatschepsut mit etwa 29 Metern, der höchste noch aufrecht stehende in Ägypten, ein heiliger See und eine Reihe von zehn Pylonen, die nach innen hin älter werden – Sie reisen also mit jedem Tor weiter in die Vergangenheit.

Zwei Stunden sind das realistische Minimum, drei sind besser. Gruppen, die nach einem Kreuzfahrtfahrplan arbeiten, bekommen üblicherweise etwa neunzig Minuten, und die decken die Mittelachse ab und fast nichts links und rechts davon. Gehen Sie am späten Nachmittag, wenn Sie die Wahl haben: Das Licht fällt dann flach zwischen die Säulen, und die meisten Busse sind zurück an den Schiffen. Zwei Kleinigkeiten lohnen jeweils zwei Minuten und werden von nahezu allen übersehen: der unvollendete erste Pylon, an dem sich eine Masse Lehmziegel von der Baurampe erhalten hat, mit der die Steine hochgezogen wurden, und das Freilichtmuseum nahe dem Eingang, das ein eigenes Ticket braucht, fast immer leer ist und die wieder zusammengesetzte Rote Kapelle der Hatschepsut beherbergt.

Der Luxor-Tempel, und warum Sie ihn nach Einbruch der Dunkelheit sehen sollten

Der Luxor-Tempel steht mitten in der Stadt hinter der Uferpromenade, keine fünfzehn Gehminuten von den meisten Hotels am Ostufer entfernt. Begonnen wurde er unter Amenhotep III. vor rund 3.400 Jahren und etwa ein Jahrhundert später von Ramses II. erweitert. Nach Karnak fällt als Erstes die Klarheit auf: eine Achse, eine Richtung, kein Labyrinth. Neunzig Minuten sind für die meisten Leute richtig.

Er ist die eine große pharaonische Stätte Ägyptens, die nachts wirklich besser ist, und das nicht knapp. Die Beleuchtung ist niedrig und schräg gesetzt, sodass Reliefs, die unter der Mittagssonne als graues Rauschen erscheinen, lesbar werden. Die Säulen der großen Kolonnade, rund zwanzig Meter hoch, sehen endlich so aus, wie sie gemeint waren. Der Stadtlärm fällt ab, und die Menge schrumpft auf einen Bruchteil. Im Sommer ist der Abendbesuch außerdem der Unterschied zwischen einer angenehmen Stunde und echtem Unbehagen.

Das Interessanteste hier ist zugleich das, worunter Reisegruppen hindurchgehen, ohne es zu sehen. Die Moschee des Abu al-Haggag sitzt oben auf dem Hof Ramses II., ihre Tür hängt mehrere Meter über dem Pflaster in der Luft, weil der Tempel jahrhundertelang im Schutt der darüber gebauten Stadt verschüttet lag und die Moschee auf dem damaligen Bodenniveau errichtet wurde. Als der Hof ausgegraben wurde, ließ man die Moschee stehen, wo sie stand. Es wird dort bis heute täglich gebetet, und das seit etwa achthundert Jahren. Dieselbe Grundfläche war ein pharaonischer Tempel, ein römisches Militärhauptquartier mit einer bemalten Kammer für den Kaiserkult, eine christliche Kirche und eine genutzte Moschee – und Sie können Spuren von allem davon sehen.

Zwei praktische Hinweise. Eine Ton-und-Licht-Show gibt es hier nicht; die ist in Karnak, und sie spaltet die Meinungen so deutlich, dass wir sie nicht ungesehen buchen würden. Und die Schließzeiten verschieben sich mit der Jahreszeit und mit dem Ramadan. Lassen Sie sich die Abendzeiten deshalb am Tag selbst vor Ort bestätigen, statt einem im Netz gefundenen Zeitplan zu vertrauen – unserem eingeschlossen.

Das Luxor-Museum und die Sphinxallee

Das Luxor-Museum liegt einen kurzen Spaziergang nördlich an der Uferpromenade, braucht etwa eine Stunde und ist klein, gut geordnet, ordentlich beleuchtet und sträflich unterbesucht. Es zeigt Statuen, die unter dem Luxor-Tempel vergraben gefunden wurden, und eine rekonstruierte Wand aus Talatat, den kleinen Blöcken aus Echnatons abgerissenen Tempeln, die als Füllmaterial in späteren Pylonen von Karnak wiederverwendet wurden. Es ist die natürliche Fortsetzung eines Karnak-Vormittags, wenn die Hitze Sie nach drinnen getrieben hat, und die vernünftigste Verwendung eines Luxor-Nachmittags, die fast niemand einplant.

Der gepflasterte Prozessionsweg zwischen Karnak und dem Luxor-Tempel verläuft über rund 2,7 Kilometer und ist von Sphingen gesäumt, am Karnak-Ende mit Widderköpfen, auf dem Luxor-Abschnitt mit Menschenköpfen. Er wurde über Jahrzehnte in Etappen ausgegraben und 2021 offiziell wiedereröffnet. Die ganze Strecke abzulaufen ist weniger romantisch, als es klingt: ein abgesenkter Korridor unter Straßenniveau, kein Schatten, dieselbe Sphinx mehrere hundert Mal und wenige Ausgänge. Früh und bei kühlem Wetter ist es ein schöner Spaziergang von deutlich unter einer Stunde. In der Hitze ist es eine Quälerei, und die Zugänge haben sich seit der Wiedereröffnung verändert – prüfen Sie also, welche Tore offen sind, bevor Sie sich zu Fuß darauf festlegen.

Beides sind Aktivitäten für einen dritten Tag, nicht für einen ersten. Wenn Sie zwei Tage in Luxor haben, schafft es keines von beiden in den Plan, und das ist die richtige Entscheidung.

Die Ballonfahrt im Morgengrauen: lohnt sich, mit Einschränkungen

Die Ballonfahrt bei Sonnenaufgang über dem Westufer ist eine der wenigen Zusatzleistungen aus der Luft in Ägypten, die ihren Preis verdient. Die Abholung ist im Dunkeln, der Start erfolgt bei erstem Licht von einem Feld am Westufer, und Sie sind je nach Wind etwa drei Viertelstunden bis eine Stunde oben. Was sie am besten zeigt, ist die Geografie, die Ihnen kein Besuch vom Boden aus gibt: die harte Linie, an der das bewässerte Grün aufhört und die Wüste beginnt, mit den thebanischen Felsen über der gesamten Nekropole.

Drei Einschränkungen, die Veranstalter gern weglassen. Erstens fahren Sie dorthin, wohin der Wind Sie trägt. Der Pilot steuert die Höhe, nicht die Richtung, also kann Ihnen niemand das Tal der Könige von oben versprechen, und wer Ihnen eine namentliche Liste von Monumenten verkauft, beschreibt einen guten Morgen und keinen garantierten. Zweitens sind die Körbe groß und werden geteilt, und das Startfeld ist zu dieser Stunde lauter und voller, als die meisten erwarten. Drittens ist die Fahrt der kurze Teil des Morgens: Abholung, Übersetzen, Warten, Landung und die Rückfahrt vom Landeplatz dauern zusammen erheblich länger als die Stunde in der Luft.

Fahrten werden wegen Wind oft genug abgesagt, dass der nützlichste einzelne Planungshinweis lautet: Buchen Sie den Ballon für Ihren ersten Morgen in Luxor, nicht für Ihren letzten. Eine Absage bedeutet in der Regel eine Erstattung und keinen zweiten Versuch, und einen späteren Slot am selben Tag gibt es nicht – die ruhige Luft, die das Ballonfahren bei erstem Licht unkompliziert macht, ist am späten Vormittag weg. Nehmen Sie den Bestätigungsanruf des Veranstalters am Abend zuvor ernst, und wenn sich am Vorabend niemand bei Ihnen meldet, ist das ein kleines Warnzeichen dafür, wie die Buchung gehandhabt wurde. Bringen Sie geschlossene Schuhe mit, denn Landefelder sind uneben und oft frisch gepflügt, und zwischen Spätherbst und Frühjahr eine Fleecejacke, weil es vor Sonnenaufgang wirklich kalt ist.

Eine Feluke, die Fähre und der Fluss selbst

Eine Feluke ist ein kleines Segelboot mit Lateinersegel und ohne Motor, und Sie können in Luxor eine für ein bis zwei Stunden auf dem Fluss mieten. Das ist angenehm und kostet wenig. Ehrlicherweise ist es in Assuan besser, wo die Strömung stärker, der Wind verlässlicher und der Fluss mit Granitinseln übersät ist, um die man segeln kann. In Luxor ist die Feluke eine nette Art, einen späten Nachmittag zu verbringen, und kein Grund herzukommen. Vereinbaren Sie Preis und Dauer am Ufer, bevor Sie an Bord gehen, denn Streit hinterher ist die häufigste kleine Auseinandersetzung, die Besucher hier haben.

Das billigste gute Erlebnis auf dem Wasser in Luxor ist die öffentliche Fähre. Sie setzt in wenigen Minuten über, kostet etwa so viel wie ein Kaffee, ist voller Menschen auf dem Weg zur Arbeit statt voller Touristen, und sie landet in der Nähe des Luxor-Tempels. Sie einmal in jede Richtung zu nehmen, gibt Ihnen den Fluss auf Augenhöhe und die beiden Ufer nacheinander – für fast nichts.

Die Kutscher bearbeiten die Uferpromenade hartnäckig und werden Ihnen anbieten, Sie das kurze Stück von den Hotels zum Tempeltor zu fahren. Das ist eine ganz angenehme Art anzukommen, wenn das Pferd gut gehalten aussieht. Vereinbaren Sie Preis und Strecke, bevor Sie einsteigen, und sagen Sie ausdrücklich, ob die Zahl pro Person oder für die Kutsche gilt, denn genau an dieser Zweideutigkeit fängt fast jeder Streit an. Zu Fuß sind Sie meist schneller.

Dendera und Abydos: die zwei Tagesausflüge, und wer sie machen sollte

Nördlich von Luxor liegen auf der Straße zwei der besterhaltenen Tempel Ägyptens, und keine Nilkreuzfahrt erreicht einen von beiden. Dendera, der Tempel der Hathor, ist gut eine Stunde Fahrt entfernt und hat bemalte Decken in besserem Zustand als alles in Karnak oder Luxor. Abydos, eher drei Stunden entfernt, birgt den Tempel Sethos I., dem weithin das feinste erhaltene Relief Ägyptens zugeschrieben wird, dazu die Königsliste und das Osireion. Die meisten Besucher des Niltals fahren nie zu einem von beiden. Wer es tut, stellt sie oft über alles andere, was er gesehen hat.

Zusammen ist das ein voller und harter Tag, zwölf Stunden von Tür zu Tür mit frühem Start. Die Reihenfolge, die funktioniert, ist Abydos zuerst: die vollen drei Stunden fahren, solange Sie frisch sind, die schwierigere und detailreichere Stätte am Vormittag nehmen und auf dem Rückweg in Dendera halten, wo die Hauptattraktion darin besteht, auf dem Rücken zu liegen und eine Decke anzuschauen, statt feines Relief zu lesen. Dendera allein ist ein halber Tag, wenn Sie zur Öffnung losfahren, und in dieser Fassung tritt es nicht gegen den Rest Ihrer Luxor-Pläne an. Führen Sie Ihren Reisepass mit, denn Kontrollen an der Straße durchs Tal sind Routine und eine Kopie im Handschuhfach wird nicht immer akzeptiert, und lassen Sie sich die aktuelle Genehmigungslage von Ihrem Veranstalter bestätigen, statt sie anzunehmen.

Wer nicht fahren sollte: alle, die zum ersten Mal da sind und drei oder vier Tage in Luxor haben. Karnak, ein Westufer-Vormittag, der Luxor-Tempel nach Einbruch der Dunkelheit und genug Luft für die Hitze füllen diese Zeit, und jedes davon ist für Erstbesucher die stärkere Verwendung eines Tages als sechs Stunden im Auto. Ab fünf Tagen, oder auf einer zweiten Ägyptenreise, rücken Dendera und Abydos weit nach oben auf der Liste. Unsere zwölftägige Reise Kairo, Luxor und Nilkreuzfahrt ist die eine in unserem Programm, die den Tag für Dendera und Abydos als Landtag vor dem Einschiffen fest einbaut – und das ist die einzige Art, sie zu bekommen, ohne ein Schiff zu erfinden, das es nicht gibt.

Was in Luxor Ihre Zeit nicht wert ist

Konkret zu werden ist nützlicher, als aufmunternd zu sein. Die Ton-und-Licht-Show in Karnak ist angestaubt und spaltet die Meinungen; wir würden sie nicht ungeprüft buchen. Die Sphinxallee in der Hitze in voller Länge abzulaufen ist eine Quälerei und kein Erlebnis. Ein vierter Tempel, der an einen ohnehin vollen Westufer-Vormittag drangehängt wird, ist Geld für etwas, das Sie nicht mehr richtig anschauen werden. Und der Stopp in der Alabasterwerkstatt, der in billige Programme eingebaut ist, ist eine Provisionsvereinbarung im Kostüm eines kulturellen Besuchs.

Luxor ist außerdem eine arbeitende Touristenstadt und verhält sich auch so. Aufdringliche Anbieter an den Tempeltoren, Kutscher, Felukenkapitäne und Ladenbesitzer, die jede Ausrede schon gehört haben, die Ihnen einfällt. Der Druck ist hartnäckig statt aggressiv, und er zermürbt die Leute etwa ab dem dritten Tag. Grabwächter heben schon einmal ein Seil an, leuchten mit der Taschenlampe auf ein Detail oder bieten an, Sie dort zu fotografieren, wo Sie eigentlich nicht stehen sollten, und sie erwarten dafür ein Trinkgeld. Sie dürfen höflich und einmal ablehnen, und es passiert nichts Schlimmes. Führen Sie kleine Scheine mit, denn Wechselgeld ist chronisch knapp, und nur mit großen Scheinen anzukommen macht jede Transaktion schwerer als nötig.

Eine Sache wird eher unterschätzt als überschätzt: zwischen elf und vier nichts zu tun. Wer aus Luxor enttäuscht zurückkommt, hat meist genau dieses Fenster gefüllt. Es ist keine tote Zeit, es ist der Grund, warum der Rest des Tages funktioniert.

Wie viele Tage Luxor braucht, und zwei Pläne, die funktionieren

Zwei volle Tage sind das praktische Minimum: ein Westufer-Vormittag, ein Ostufer-Nachmittag mit Abend und genug Luft für das, was Sie nicht geplant haben. Drei ist die bequeme Zahl, und der dritte Tag kauft Ihnen das Tal der Königinnen oder Deir el-Medina, eine Stunde im Luxor-Museum und ein Tempo, das nicht verlangt, bei vierzig Grad effizient zu sein. Bei vier oder fünf Tagen werden Dendera und Abydos vernünftig statt gierig.

Der Zwei-Tage-Plan: Tag eins, vor Hellwerden ans Westufer übersetzen, Tal der Könige zur Öffnung auf dem regulären Drei-Gräber-Ticket, Hatschepsut als Zweites, die Kolosse als Fünf-Minuten-Stopp auf dem Rückweg, und mittags wieder über dem Fluss sein. Ausruhen. Tag zwei, Karnak ab etwa vier Uhr nachmittags für zwei bis drei Stunden, dann Abendessen, dann der Luxor-Tempel nach Einbruch der Dunkelheit. Das ist der Kern von Luxor, richtig gesehen und ohne Hetze.

Der Drei-Tage-Plan ergänzt eine Ballonfahrt bei erstem Licht an Tag eins, die sich vor die Gräber schiebt und sonst nichts am Vormittag verändert, und gibt Tag drei an Medinet Habu am frühen Morgen, das Luxor-Museum über die Mittagszeit und eine Feluke oder die Fähre am späten Nachmittag. Ein Tag ist möglich, wenn Sie rücksichtslos auswählen: drei Gräber und Hatschepsut vor neun, Karnak um vier, sonst nichts. Was nicht funktioniert, ist mittags anzukommen und zur heißesten Stunde unter die Erde zu gehen.

Tagesausflug ab dem Roten Meer: die Version von Luxor, die enttäuscht

Sehr viele deutschsprachige Gäste kommen nicht wegen Luxor nach Ägypten, sondern wegen des Roten Meeres, und buchen Luxor unterwegs als Ausflug dazu. Es lohnt sich, ehrlich zu sagen, was dabei passiert, denn es ist der einzige Weg, auf dem Luxor regelmäßig als Enttäuschung endet. Ein Transfer von der Küste setzt Sie mitten am Tag ab. Genau dann sind die Gräber am heißesten, die Busse längst da, und die zwei Stunden, in denen das Tal der Könige Ihnen gehört, liegen Stunden zurück. Sie sehen dieselben Monumente wie alle anderen und bekommen die schlechteste Fassung von jedem.

Der Rest dieser Seite erklärt, warum das so ist, und die Gründe ändern sich nicht dadurch, dass Sie von der Küste statt vom Hotel in Luxor kommen. Die Gräber haben keine Luftzirkulation und halten die Wärme jeder Gruppe fest, die hindurchgegangen ist. Das offene Tal erreicht im Sommer rund 40 °C, im Tal der Könige übersteigen die Sommerwerte 45 °C. Karnak und der Luxor-Tempel wiederum sind zum Himmel offen und geben bei tiefem Nachmittagslicht und am Abend ihr Bestes – also genau dann, wenn ein Tagesausflug Sie wieder in den Bus setzt.

Die Lösung ist nicht kompliziert, sie kostet nur eine Nacht: in Luxor schlafen. Damit gehören Ihnen die Stunde vor den Bussen und der Abend, und das sind die beiden Zeitfenster, in denen die Stadt tatsächlich liefert. Zwei volle Tage sind das praktische Minimum, eine Nacht ist bereits ein anderer Besuch als ein Tagesausflug. Wenn Sie den Badeurlaub trotzdem behalten wollen, ist die saubere Lösung eine Reise, die beides als eigene Abschnitte plant statt Luxor an einen Strandtag zu hängen: unsere achttägige Reise Kairo, Luxor und Hurghada macht genau das. Das Rote Meer funktioniert das ganze Jahr, Luxor nicht, und wer beides in einen Tag presst, richtet seinen Luxor-Tag nach dem Strand aus statt nach der Hitze.

Kreuzfahrtschiff oder Hotel: wie sich Luxor ändert, je nachdem wo Sie schlafen

Eine Nilkreuzfahrt ist ein effizienter Weg, Edfu und Kom Ombo zu erreichen, die anders nur umständlich zu erreichen sind, und ein schlechter Weg, Luxor zu sehen. Die Schiffe liegen am Ostufer, oft mehrere nebeneinander vertäut, und Luxor ist entweder der erste oder der letzte Halt: ein zusammengepresster Westufer-Vormittag in der Gruppe, Karnak nach Abfahrtsplan, Abende an Bord. Unsere viertägige Kreuzfahrt Assuan–Luxor und unsere fünftägige Kreuzfahrt Luxor–Assuan behandeln Luxor beide genau so, und das ist eine ehrliche Beschreibung dessen, wofür eine Kreuzfahrt da ist, und keine Kritik an diesen Schiffen.

Ein Hotel gibt Ihnen die zwei Dinge, die ein Schiff nicht kann: die Stunde, bevor die Busse kommen, und den Abend, in dem der Luxor-Tempel sehenswert ist. Im Gegenzug organisieren Sie Fahrer und Reiseleitung selbst und haben mehr mit dem Verkaufsdruck an den Tempeltoren und am Fähranleger zu tun. Auf das Bordprogramm zu verzichten und zehn Minuten zu einem angestrahlten Tempel zu laufen, ist die mit Abstand beste Entscheidung, die einem Kreuzfahrtgast in Luxor offensteht, und sie kostet ein Eintrittsticket.

Der übliche Kompromiss, und der, den wir den meisten empfehlen würden, ist eine kurze Kreuzfahrt mit ein bis zwei Nächten an Land in Luxor davor oder danach. Damit bekommen Sie den Abschnitt unter Segeln und die Stätten, die nur vom Wasser aus erreichbar sind, ohne die größte Ansammlung von Monumenten in Ägypten auf einen Vormittag mit angehängtem Abfahrtshorn zu reduzieren. Unser Vergleich von Nilkreuzfahrt und Rundreise legt den größeren Tausch dar.

Wann Sie kommen sollten, und wie schlimm die Hitze wird

November bis März. Die Tage sind warm und die Abende kühl, und genau das wollen Sie, wenn der größte Teil Ihrer Besichtigungen aus Herumlaufen auf offenen Stätten ohne Schatten besteht. Dezember und Januar sind am vollsten und am teuersten, Weihnachten und Ostern noch einmal schlimmer. März und Oktober sind machbar, wenn Sie früh starten. Mai bis September ist hart, und in diesen Monaten hört der frühe Start auf, eine Frage der Bequemlichkeit zu sein, und wird eine der Sicherheit: Die Sommertemperaturen im Tal der Könige übersteigen 45 °C, und Hitzeerschöpfung ist am Westufer ein Routineproblem und keine Seltenheit.

Wenn Sie trotzdem im Hochsommer reisen, bauen Sie den gesamten Westufer-Plan darum herum, vor Mittag fertig zu sein, und akzeptieren Sie, dass die Tagesmitte nicht nutzbar ist. Nehmen Sie mehr Wasser mit, als Sie zu brauchen glauben, bedecken Sie den Kopf und tragen Sie etwas über den Schultern statt nichts. Unsere Packliste deckt den Rest ab.

Ein festes Datum sollten Sie kennen, weil es diesen Rat auf den Kopf stellt. Am 2. August 2027 zieht eine totale Sonnenfinsternis über Oberägypten, und Luxor liegt sehr nahe an der Zentrallinie und bekommt gut sechs Minuten Totalität. Der August ist hier der heißeste und härteste Monat, also genau das Gegenteil des Zeitfensters, das dieser Abschnitt empfiehlt. Wenn die Sonnenfinsternis der Grund für Ihre Reise ist, behandeln Sie die Tempel als etwas, das Sie an den Rändern der Hitze sehen, und nicht als den Zweck der Reise.

Anreise nach Luxor, und Fortbewegung vor Ort

Von Kairo ist es etwa eine Stunde mit dem Flugzeug oder rund zehn Stunden im Nachtzug mit Schlafwagen. Der Flug ist die naheliegende Wahl für eine kurze Reise, und der Zug ist für alle, die so etwas wollen, ein echtes Erlebnis, auch wenn er Sie so oder so eine Nacht kostet. Luxor hat einen eigenen Flughafen, dessen internationaler Verkehr allerdings dünn ist, weshalb die meisten Besucher über Kairo umsteigen. Luxor ist außerdem der übliche Start- oder Endpunkt für Nilkreuzfahrten, was bedeutet, dass eine ganze Reihe von Leuten mit dem Schiff aus Assuan ankommt, ohne hier je einen Flughafen zu sehen.

Innerhalb von Luxor ist das Ostufer zu Fuß machbar: Uferpromenade, Souk, Luxor-Tempel und Museum liegen alle einen kurzen Spaziergang von den meisten Hotels entfernt, und Sie brauchen für keines davon ein Fahrzeug. Am Westufer ist es umgekehrt, dort brauchen Sie für den Vormittag ein Auto mit Fahrer, organisiert über Ihr Hotel oder einen Veranstalter vor Ort.

Eine Reiseleitung ist hier mehr wert als fast überall sonst in Ägypten, und der Grund dafür ist konkret. Karnak und die Gräber sind nahezu bedeutungslos ohne jemanden, der die Wände liest, Ihnen sagt, in welchem Jahrhundert Sie gerade stehen, und auf die Tilgungen und nachgeschnittenen Namen hinweist, die das Interessanteste am Stein sind. Anderswo in Ägypten kommen Sie ohne zurecht. In Luxor ist eine gute Reiseleitung der Unterschied zwischen einer Ansammlung großer heißer Gebäude und der antiken Welt.

Was eine Luxor-Reise kostet, und welche unserer Reisen ihr genug Zeit geben

Unsere Preise unten sind echt, pro Person, in US-Dollar und ohne Flug, das heißt internationale Flüge stecken nicht darin. Unser günstigster Weg durch Luxor ist die viertägige Kreuzfahrt Assuan–Luxor ab US$840, die mit dem Westufer an Tag drei endet und am Ausschiffungsmorgen Karnak und den Luxor-Tempel bringt. Die fünftägige Kreuzfahrt Luxor–Assuan startet bei US$1.095 und legt dieselben zwei Luxor-Tage stattdessen an den Anfang. Beide führen ihre Besichtigungen als gemeinsame Gruppe von etwa fünfzehn Personen durch, und keine von beiden enthält Inlandsflüge, rechnen Sie also die An- und Abreise nach Oberägypten noch dazu.

Wenn Sie Luxor lieber mit Hotel als mit Kabine möchten: Die fünftägige Kurzreise Kairo und Luxor kostet US$1.480 und enthält beide Inlandsflüge, Gizeh und das Grand Egyptian Museum, dann einen Westufer-Nachmittag und einen Ostufer-Vormittag in Luxor, durchgehend privat geführt. Das sind anderthalb harte Tage in Luxor, und es bleibt kein Platz für Dendera, Abydos oder einen zweiten Blick auf Karnak – was wir lieber klar sagen, als es schönzureden.

Für Luxor in einem Tempo, das tatsächlich zu ihm passt, ist die zwölftägige Reise Kairo, Luxor und Nilkreuzfahrt ab US$3.160 die eine in unserem Programm, die den Job macht: zwei Nächte in einem Hotel in Luxor vor dem Einschiffen, das Tal der Königinnen, Medinet Habu und das Ramesseum an einem Tag, Dendera und Abydos an einem anderen, und danach Karnak, Luxor-Tempel und das Tal der Könige vom Schiff aus. Trinkgeld ist in keinem Preis auf dieser Website enthalten und wird erwartet statt freigestellt; rechnen Sie mit rund US$10 bis 15 pro Person und Tag für die Reiseleitung und etwa US$5 für den Fahrer, und führen Sie kleine Scheine mit.