Der Hatschepsut-Tempel in Deir el-Bahari: was Sie erwartet

Was genau ist der Hatschepsut-Tempel?

Er ist ein Totentempel, kein Grab. Hatschepsut wurde im Tal der Könige bestattet, jenseits des Grats hinter dem Bau. Der Tempel war der Ort, an dem ihr Kult nach dem Tod gepflegt wurde: Opfer, Ritual, Erinnerung. Sein antiker Name, Djeser-Djeseru, wird gewöhnlich als „Heiliges der Heiligen“ wiedergegeben. Deir el-Bahari, der heute gebräuchliche arabische Name, bedeutet „das nördliche Kloster“ und geht auf eine koptische Gemeinschaft zurück, die den Ort viel später bewohnte, lange nachdem die ursprüngliche Funktion vergessen war.

Der Entwurf ist mit nichts aus jener Zeit vergleichbar. Drei Säulenterrassen steigen auf einer einzigen Achse an, durch lange Rampen verbunden, vor einer halbrunden Bucht aus Kalksteinfels. Als Architekt gilt gemeinhin Senenmut, ein hoher Beamter im engen Umfeld Hatschepsuts, doch die Zuschreibung beruht auf Schlussfolgerung und nicht auf einer Bauinschrift. Der Tempel stammt aus der 18. Dynastie, vor rund dreieinhalbtausend Jahren, als Ägypten reich und selbstbewusst genug war, um zu experimentieren.

Vieles von dem, was Sie sehen, ist Rekonstruktion. Polnische und ägyptische Teams arbeiten hier seit Jahrzehnten, richten Säulen wieder auf und bauen Wände aus über das Gelände verstreuten Sturzblöcken neu. Das ist kein Makel, aber man sollte es vor der Ankunft wissen. Die klare Geometrie, die sich so gut fotografiert, ist zum Teil eine moderne Leistung — auf solider antiker Grundlage, aber zusammengesetzt zu unseren Lebzeiten statt intakt überliefert.

Warum die Architektur der Punkt ist

Die meisten ägyptischen Tempel sind geschlossen, dunkel und nach innen gewandt. Dieser ist offen, waagerecht und darauf angelegt, aus der Ferne gesehen zu werden. Die Terrassen nehmen die waagerechte Schichtung der Felswand dahinter auf, sodass der Bau als Fortsetzung des Gesteins gelesen wird und nicht als davorgestelltes Objekt. Die Stützen sind schlichte quadratische Pfeiler und sechzehnseitige Säulen, zurückhaltend dort, wo spätere ramessidische Bauten schwer und repetitiv sind.

Am stärksten wirkt das beim Zugang, nicht von drinnen. Gehen Sie langsam hinauf und schauen Sie zurück. Von der obersten Terrasse haben Sie das Niltal, den grünen Kulturstreifen und den Wüstenrand in einem Blick. Dieser Kontrast ist die gesamte Geografie des alten Ägypten in einem einzigen Anblick, und er erklärt, warum dieser Ort gewählt wurde, obwohl eine ganze Felslinie zur Auswahl stand.

Im Inneren sind die einzelnen Kapellen bescheiden. Die Anubis-Kapelle am nördlichen Ende der mittleren Terrasse bewahrt die besterhaltene Farbe des Geländes, mit tiefen Rot- und Blautönen, die an der Decke noch lesbar sind. Die Hathor-Kapelle liegt am gegenüberliegenden, südlichen Ende, ihre Säulen tragen die charakteristischen Kapitelle mit den Kuhohren der Göttin. Beide Räume kosten wenig Zeit, und beide lohnen einen richtigen Blick statt eines Blicks durch die Tür.

Terrasse für Terrasse: wie Sie den Bau tatsächlich ablaufen

Beginnen Sie unten im Vorhof, der heute ein leeres Rechteck aus Sand und Stein ist und nach nichts aussieht. Leer war er nicht. Bei den Grabungen fanden sich hier in den Boden geschlagene Pflanzgruben für Bäume, der Vorbereich des Tempels war also bepflanzt und nicht kahl, und der Zugang führte über einen Prozessionsweg von einem Taltempel unten am Rand des Fruchtlands herauf. Von diesem Aufweg ist so gut wie nichts erhalten, und Sie kommen stattdessen über die Straße und mit dem Shuttle an. Zu wissen, was fehlt, macht den erhaltenen Bau lesbarer, denn die Fassung, die Sie sehen, beginnt mitten in der ursprünglichen Abfolge.

Nehmen Sie die erste Rampe auf die mittlere Terrasse und bleiben Sie dort stehen, bevor Sie die zweite nehmen. Diese Ebene trägt den Inhalt, und sie ist die, die Gruppen am schnellsten überqueren. Mit dem Gesicht zur Felswand liegt die Punt-Halle links am südlichen Ende, die Halle mit der göttlichen Geburt rechts am nördlichen Ende. Die Hathor-Kapelle schließt hinter den Punt-Szenen an, die Anubis-Kapelle hinter den Geburtsszenen. Vier sehenswerte Dinge, alle abseits der Achse, die Sie hinaufgehen — genau deshalb übersehen die meisten Besucher alle vier.

Die oberste Terrasse erreichen Sie über die zweite Rampe. Ihre Front ist ein Portikus aus quadratischen Pfeilern mit stehenden Figuren Hatschepsuts davor, in mumienförmiger Tracht nach Art des Osiris gearbeitet. Diese Statuen haben von der späteren Zerstörung am meisten abbekommen, und vieles von dem, was heute dort steht, ist wieder zusammengesetzt. Hinter dem Portikus liegt ein Hof mit abgehenden Kapellen, darunter Räume für den Königskult und ein offener Sonnenhof, und ganz hinten das unmittelbar in den Fels geschlagene Heiligtum des Amun. Dieses Heiligtum ist der tiefste und mit Abstand kühlste Raum der ganzen Anlage.

Der Bau hat eine Achse und kein Labyrinth, verlaufen können Sie sich also nicht. Was Ihnen mühelos passiert, ist, schnurstracks hinauf- und wieder hinunterzugehen und von der Dekoration nichts zu sehen. Die Abhilfe kostet nichts: auf jeder Terrasse nach links und nach rechts abbiegen und beide Enden abgehen, bevor Sie weiter hinaufsteigen. Neunzig Minuten in dieser Reihenfolge sind ein völlig anderer Besuch als neunzig Minuten, in denen Sie Rampen fotografieren.

Wer war Hatschepsut, und warum wurden ihre Bilder getilgt?

Hatschepsut herrschte als Pharao aus eigenem Recht, nicht als Regentin dem Namen nach. Sie kam für ihren jungen Stiefsohn Thutmosis III. an die Macht und nahm dann die vollständige Königstitulatur an. Ihre Regierungszeit dauerte rund zwei Jahrzehnte und war nach dem, was wir wissen, wohlhabend und stabil, mit umfangreicher Bautätigkeit in Theben und Handelsexpeditionen ins Ausland.

In der offiziellen Kunst wird sie als König dargestellt: männliche Kleidung, der falsche Bart, die üblichen königlichen Posen. Das war weniger Verkleidung als Protokoll. Das Königtum hatte eine feste Bildsprache, und sie nutzte sie, weil es keine etablierte Weise gab, einen weiblichen Pharao darzustellen. Texte über sie wechseln manchmal innerhalb derselben Passage zwischen männlichen und weiblichen Formen, was darauf hindeutet, dass die Schreiber improvisierten.

Ihre Bilder und Kartuschen wurden systematisch herausgehackt, hier und anderswo, und der Schaden ist auf der oberen Terrasse leicht zu sehen. Die alte Erzählung lautete: persönliche Rache Thutmosis' III. Die Befunde deuten inzwischen darauf hin, dass die Tilgungen spät in seiner Regierungszeit begannen, rund zwanzig Jahre nach ihrem Tod, was politisches Kalkül zur besseren Erklärung macht als Groll — am wahrscheinlichsten die Sicherung der Thronfolge für seine eigene Linie, indem eine unregelmäßige Herrscherin aus der Überlieferung entfernt wurde. Das Motiv lässt sich nicht beweisen, und die Forschung ist uneins. Begegnen Sie jedem Führer, der Ihnen das Warum genau erklärt, mit milder Skepsis.

Wonach Sie im Bau selbst suchen: ausgehackte Flächen in Umrissform, wo eine stehende Figur war, und leere, grob ausgeschlagene Ovale dort, wo ein Name in der Kartusche stand. Wenn Sie den ersten gefunden haben, sehen Sie die übrigen überall, auf der obersten Terrasse ebenso wie in Karnak. Das ist der eigentliche Grund, warum diese Regierungszeit so lange fast unbekannt war: Es wurde nicht bloß eine Herrscherin vergessen, sondern eine Herrscherin aktiv aus dem Stein genommen, und die Ägyptologie hat sie im 19. Jahrhundert aus genau diesen Spuren zurückgewonnen.

Was sind die Punt-Reliefs, und lohnt es, sie zu suchen?

Ja, wenn Sie wissen, wo. Auf der mittleren Terrasse trägt die südliche Säulenhalle Szenen einer Handelsexpedition nach Punt, einem Land irgendwo an der Küste des Roten Meeres oder am Horn von Afrika. Die genaue Lage ist bis heute umstritten, mit Argumenten für Eritrea, den Ostsudan, die somalische Küste und den Jemen. Die Expedition brachte Weihrauch, Ebenholz, Elfenbein und lebende Tiere zurück, und der Tempel behandelt sie als eine der prägenden Leistungen der Regierungszeit.

Ungewöhnlich an den Reliefs ist die Beobachtungsgabe darin. Da sind Schiffe unter Segeln, beladen mit Weihrauchbäumen in Körben zum Verpflanzen. Da sind Fische, so genau wiedergegeben, dass Biologen einzelne Arten bestimmt haben. Da ist die Frau des Herrschers von Punt, mit einer Körperform gezeichnet, die so weit außerhalb der ägyptischen Bildkonvention liegt, dass Ägyptologen seit über einem Jahrhundert über eine medizinische Erklärung streiten.

Die Reliefs sind beschädigt und verblasst, und beiläufige Besucher gehen komplett daran vorbei. Es ist flache Arbeit bei schlechtem Licht, sie fotografiert sich also schlecht und liest sich langsam. Geben Sie ihnen zehn Minuten, und sie werden zum Interessantesten am ganzen Ort. Gegenüber zeigt die nördliche Säulenhalle Hatschepsuts göttliche Geburt, also die Behauptung, der Gott Amun habe sie gezeugt — das theologische Argument hinter ihrem Herrschaftsanspruch.

Die beiden Hallen gehören zusammen und ergeben nebeneinander gelesen ein Programm. Die eine sagt: Diese Herrschaft war fromm und gottgewollt, ich bin die Tochter des Amun. Die andere sagt: Diese Herrschaft war erfolgreich, sie hat den Weihrauch für den Gott aus einem fernen Land geholt. Legitimation auf der einen Seite, Leistungsbilanz auf der anderen. Dass ein Bau vor dreieinhalbtausend Jahren dieselben zwei Argumente führt, die eine Regierung heute führen würde, ist der Teil, an den man sich hinterher erinnert.

Senenmut, und wer den Tempel wirklich gebaut hat

Senenmut ist der Name, der an diesem Bau hängt, und er hängt schwächer daran, als die meisten Führungen zugeben. Er war ein hoher Beamter mit einer ungewöhnlichen Häufung von Titeln, Verwalter des Amun unter anderem, und Erzieher von Hatschepsuts Tochter Neferure. Er stand dem Thron nahe, er war in den Jahren, in denen der Tempel entstand, prominent, und ein anderer Kandidat ist nicht in Sicht. Was fehlt, ist ein Gründungstext, der sagt, dass er ihn entworfen hat. Die Zuschreibung ist eine vernünftige Schlussfolgerung, und sie wird als Tatsache weitergegeben — das ist zweierlei.

In die Substanz des Baus hat er sich allerdings hineingearbeitet. Kleine Darstellungen von ihm wurden an Stellen in den Tempel geschnitten, an denen eine geöffnete Tür sie verdeckt hätte, versteckt in den oberen Kapellen statt sichtbar angebracht. Man kann das als private Frömmigkeit lesen, als Handlung eines Mannes, der sich einen Anteil an den Opfergaben sichert, oder als Beamten, der sich still in ein königliches Denkmal einschmuggelt. Alle drei Lesarten sind Vermutungen. Keine Vermutung ist, dass ein Nichtköniglicher überhaupt in die Lage kam, so etwas zu tun, und das sagt einiges über die Funktionsweise dieses Hofes.

Er begann außerdem unter dem Vorhof des Tempels ein Grab für sich selbst, was für einen Nichtköniglichen eine außerordentliche Platzierung ist. Es wurde nie fertig, es ist nicht zugänglich, und oberirdisch ist davon nichts zu sehen. Danach verschwindet Senenmut vor dem Ende der Regierungszeit aus den Quellen, ohne Erklärung. Die Liebesgeschichte mit der Königin, die auf Führungen auftaucht, ist eine Erfindung ohne Beleg, und sie hält sich, weil sie die bessere Geschichte ist als ein unerklärtes Schweigen.

Hinter dem genannten Beamten stand ein Staatsapparat: Steinbrüche, Rampen, Schlitten, Bildhauerwerkstätten und eine Arbeiterschaft, die untergebracht, verpflegt und in Getreide entlohnt wurde. Der deutlichste erhaltene Beleg dafür, wie das organisiert war, steht nicht hier, sondern in Deir el-Medina, eine kurze Fahrt südlich: das Dorf der Handwerker, die die Königsgräber schlugen und ausmalten. Wen die Logistik mehr interessiert als die Bildsprache, für den ist dieses Dorf der Ort am Westufer, der die Frage beantwortet, und fast niemand fährt hin.

Was aus dem Tempel nach den Pharaonen wurde

Der Kult lief nicht ewig, und das Gebäude hatte ein langes zweites Leben. In ptolemäischer Zeit wurde ein Teil des oberen Heiligtums umgearbeitet, und der Ort bekam den Ruf, zu heilen. Pilger kamen, um zwei vergöttlichte, mit Medizin und Weisheit verbundene Gestalten zu befragen, Imhotep und Amenhotep, den Sohn des Hapu, und sie ritzten ihre Namen und Anliegen auf Griechisch und in Demotisch in die Wände. Ein Teil der Graffiti, die Sie ansehen, ist antiker Tourismus, was den modernen in eine gewisse Perspektive rückt.

Noch später richtete sich eine koptische Mönchsgemeinschaft auf der obersten Terrasse ein. Diese Nutzung ist der Ursprung des Namens, den heute alle verwenden, und sie erklärt einen Teil der Schäden an der antiken Dekoration. Mönche brachen Blöcke heraus, durchbrachen Wände und schlugen Figuren ab; nicht alle Zerstörung an diesem Ort gehört zu dem politischen Streit der 18. Dynastie, dem sie üblicherweise zugeschrieben wird. Eine Schadensschicht von der anderen zu trennen, war ein großer Teil der Arbeit, die Ausgräber hier leisten mussten.

Die ernsthafte Freilegung begann in den 1890er Jahren, als eine Expedition im Auftrag des Egypt Exploration Fund die Terrassen ausräumte und die Reliefs veröffentlichte. In den 1920er Jahren arbeitete die Expedition eines amerikanischen Museums an der Stätte und barg die zerschlagene Statuenplastik aus ihrer Grube. Seit den frühen 1960er Jahren führt eine polnische Mission gemeinsam mit der ägyptischen Altertümerverwaltung die Rekonstruktion durch, die den Tempel ergeben hat, durch den Sie gehen. Das ist mehr als ein Jahrhundert ununterbrochener Arbeit an einem einzigen Bau.

Das ist der Zusammenhang für den ehrlichen Vorbehalt zur Restaurierung. Die wieder aufgerichteten Säulen und neu gemauerten Wände sind keine Erfindungen; es sind originale Blöcke, die dort wieder eingesetzt wurden, wo der Befund sie verortet, mit modernem Material nur da, wo eine Lücke überbrückt werden musste. Aber die scharfe, vollständige Silhouette auf den Fotos ist das Ergebnis dieses Programms, und vorgefunden wurde eine Ruine, halb in ihrem eigenen Schutt vergraben, mit einem Kloster obendrauf. Beides stimmt gleichzeitig, und das Zweite zu wissen, macht das Erste beeindruckender statt geringer.

Der Rest der Bucht: Mentuhotep II. und Thutmosis III.

Unmittelbar neben Hatschepsuts Tempel stehen die Ruinen des Tempels Mentuhoteps II., etwa fünfeinhalb Jahrhunderte älter. Es war ein Terrassenbau mit Säulenhalle und mittiger Rampe, und die Ähnlichkeit ist kein Zufall: Ihre Architekten kannten ihn offensichtlich und haben die Idee in größerem Maßstab und mit besseren Proportionen aufgegriffen. Erhalten sind niedrige Mauern und Säulenstümpfe, der Weg hinüber dauert wenige Minuten, und es ist dort fast immer leer.

Dazwischen, am Hang, fand die polnische Mission die Reste eines dritten Tempels, den Thutmosis III. errichten ließ. Steinschlag hat das meiste davon zerstört, zu sehen ist sehr wenig. Wichtig ist er aus einem anderen Grund: Der König, der seine Regierungszeit angeblich mit der Tilgung Hatschepsuts verbracht hat, setzte sein eigenes Denkmal in dieselbe Bucht, eingeklemmt zwischen ihren Bau und den alten. Das passt nicht sauber zur Racheerzählung, und es ist einer der Gründe, warum diese Erzählung an Boden verloren hat.

Die Felswand ringsum ist auf ganzer Breite bearbeitet. Die thebanischen Berge sind hier durchsetzt von Schächten und Felsgräbern von Beamten mehrerer Epochen, die meisten davon geschlossen, einige unter Ägyptologen berühmt und sonst niemandem bekannt. Sie sehen nicht drei Tempel in einem natürlichen Amphitheater, Sie sehen das am intensivsten genutzte Stück Totenlandschaft des alten Ägypten, von dem die stehenden Terrassen der erhaltene Bruchteil sind.

Zehn Minuten für Mentuhoteps Ruine sind die Ergänzung mit dem besten Verhältnis von Aufwand und Ertrag an diesem Vormittag. Das raue Vorbild neben der ausgeführten Idee zu sehen, sagt Ihnen mehr über die Leistung von Hatschepsuts Architekten als ein weiteres Foto der Rampen, und es kostet nichts als den Fußweg. Die meisten sind längst zurück am Parkplatz, wenn Sie dort ankommen.

Wie schlimm ist die Hitze?

Schlimmer als irgendwo sonst am Westufer. Die Felsen bilden ein natürliches Amphitheater, das die Sonne fängt und die Luftbewegung fast vollständig blockiert. Stein und Sand strahlen die Hitze aus jeder Richtung zurück, Sie werden also von unten und von den Seiten ebenso erwärmt wie von oben. Auf den Terrassen gibt es fast keinen Schatten, und die Rampen sind lang, ungeschützt und reflektierend.

Im Sommer ist die Mittagszeit hier für Untrainierte, ältere Menschen oder schlecht Hydrierte wirklich gefährlich. Selbst im Winter kann es am späten Vormittag unangenehm werden. Hitzeerschöpfung ist am Westufer von Luxor in den heißen Monaten ein Routineproblem, und dies ist der Ort, an dem sie die Leute am ehesten erwischt. Das ist kein Grund, den Tempel auszulassen, aber ein Grund, das Timing ernst zu nehmen statt als Geschmacksfrage zu behandeln.

Nehmen Sie mehr Wasser mit, als Sie glauben zu brauchen, bedecken Sie den Kopf und ziehen Sie etwas über die Schultern statt gar nichts. Vom Parkplatz zum Tempelvorhof fährt gegen eine kleine Gebühr ein Shuttle. Der Weg ist nicht lang, aber an einem heißen Tag ist das eine vernünftige Art, Ihre Kraft für die Rampen aufzusparen. Lassen Sie sich die aktuelle Regelung vor Ort bestätigen, denn sie ändert sich.

Die zwei Zufluchtsorte am Bau selbst sind die Säulenhallen der mittleren Terrasse und das in den Fels geschlagene Amun-Heiligtum ganz hinten oben. Beide sind spürbar kühler als die offenen Flächen, und beide sind zufällig genau die Stellen, an denen es etwas zu sehen gibt. Wenn Ihnen die Hitze zusetzt, ist das die richtige Reihenfolge: in den Schatten gehen, dort das Sehenswerte ansehen, trinken, und erst dann wieder auf die offene Terrasse hinaus.

Wann sollten Sie hingehen?

Als Erstes, vor allem anderen am Westufer. Der Ort öffnet früh, wobei sich die genaue Stunde mit der Jahreszeit verschiebt — fragen Sie am Vortag vor Ort nach. In der ersten Stunde dort zu sein, bringt Ihnen zweierlei: erträgliche Temperaturen und flaches Licht, das über die Reliefs streift und die Schnittarbeit lesbar macht. Am späten Vormittag steht die Sonne oben, der helle Stein blendet, und die Details flachen zu etwas ab, das Sie kaum fotografieren oder überhaupt richtig sehen können.

Die Jahreszeit zählt ebenso wie die Tageszeit. November bis Februar ist angenehm. März und Oktober sind machbar, wenn Sie früh anfangen. Mai bis September ist hart, und in diesen Monaten geht es beim frühen Start nicht mehr um Komfort, sondern um Sicherheit. Wenn Sie im Hochsommer reisen, bauen Sie Ihren gesamten Westufer-Plan darum herum, vor Mittag fertig zu sein.

Der Andrang folgt eher dem Fahrplan der Nilkreuzfahrten als der Uhr. Wenn mehrere Schiffe in Luxor liegen, kann die mittlere Terrasse um neun Schulter an Schulter sein. Wenn Sie ankommen und die Rampen voll finden, gehen Sie direkt auf die oberste Terrasse und arbeiten Sie sich gegen den Strom nach unten. Die meisten Gruppen bewegen sich der Reihe nach, rückwärts zu gehen verschafft Ihnen also leere Räume.

Einen veröffentlichten Fahrplan der Schiffe, nach dem Sie das planen könnten, gibt es nicht, und genau deshalb ist die Öffnungszeit der einzige zuverlässige Hebel, den Sie haben. Die erste Stunde ist ruhig, unabhängig davon, wie viele Schiffe im Hafen liegen. In den Spitzenwochen um den Jahreswechsel rechnen Sie mit Gesellschaft und kommen am allerfrühesten. Wer eine Ballonfahrt über dem Westufer plant, ordnet den Morgen ohnehin um den Start im ersten Licht und ist danach rechtzeitig für die Gräber zurück.

Anfahrt, Tickets und was Sie am Eingang erwartet

Der Tempel liegt am Westufer, und die Überquerung des Flusses dauert länger, als die Karte vermuten lässt. Die Straßenbrücke liegt einige Kilometer südlich des Zentrums von Luxor, eine Überfahrt mit dem Auto braucht also zwanzig bis dreißig Minuten je Richtung und nimmt Ihrem Tag unbemerkt eine Stunde. Die Personenfähre setzt in wenigen Minuten über, kostet so viel wie ein Kaffee und landet in der Nähe des Luxor-Tempels, lässt Sie auf der anderen Seite aber ohne Transport zurück. Die Stätten am Westufer verteilen sich über mehrere Kilometer Wüstenrand, ohne Schatten und ohne brauchbaren öffentlichen Verkehr dazwischen, weshalb Auto und Fahrer für den Vormittag die praktische Antwort sind, egal wie Sie über den Fluss kommen.

Tickets kauft man am Tag selbst am Schalter beim Parkplatz. Eine Vorausbuchung gibt es nicht und braucht es nicht. Die Preise an ägyptischen Stätten werden regelmäßig und meist nach oben angepasst; behandeln Sie jede Zahl, die Sie online finden, auch auf anderen Seiten dieser Website, als groben Anhaltspunkt und nicht als Angebot, und fragen Sie am Schalter nach. Für Kameras oder bestimmte Innenräume fallen gelegentlich eigene Gebühren an, und die Regeln werden nicht überall gleich gehandhabt.

Zwischen Ticketschalter und Tempel steht eine Reihe von Ständen mit Alabaster, Tüchern und geschnitzten Figuren, und der Verkauf ist hartnäckig, aber nicht aggressiv. Ein freundliches, klares Nein wirkt, und es folgt nichts daraus. Nehmen Sie kleine Scheine mit: für das Shuttle, für die Aufseher, die eine Kapelle aufschließen oder ausleuchten, und für den Fahrer. Wechselgeld ist in Ägypten chronisch knapp, und wer nur mit großen Scheinen ankommt, macht sich jede kleine Transaktion schwerer als nötig.

Zur Sicherheit, weil Besucher danach fragen: An diesem Tempel gab es 1997 einen Anschlag auf Touristen, und der Schutz der archäologischen Stätten Ägyptens wurde danach grundlegend umgestellt. Sichtbare Polizeipräsenz an den Stätten des Westufers und Kontrollen an den Eingängen sind heute normal. Das steht hier, weil es zur Geschichte des Ortes gehört und weil Menschen danach suchen, und nicht als Grund, den Besuch anders zu gewichten. Für den aktuellen Stand lesen Sie die Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes und nicht die Zusicherung eines Reiseanbieters, unsere eingeschlossen.

Kombination mit dem Tal der Könige und den Memnonkolossen

Diese drei liegen nah beieinander und ergeben einen stimmigen Vormittag. Die übliche Reihenfolge ist erst das Tal der Könige, dann Hatschepsut, dann die Memnonkolosse auf dem Rückweg zum Fluss. Die Gräber im Tal liegen unter der Erde und werden im Lauf des Tages heiß und stickig, sie verdienen in den meisten Planungen also den frühesten Platz.

Es spricht einiges dafür, die ersten beiden zu tauschen. Wenn Sie Hatschepsut ohne Andrang und mit gutem Licht wollen, gehen Sie zur Öffnung hin und nehmen Sie danach ein wärmeres Tal in Kauf. Keine der beiden Reihenfolgen ist falsch. Entscheiden Sie danach, ob Ihnen Fotos und Platz oder der Komfort in den Gräbern wichtiger sind, und sagen Sie Ihrem Veranstalter, wofür Sie sich entschieden haben, statt es der Voreinstellung zu überlassen.

Drei Stätten sind ein voller Vormittag, mit Transfers rund vier bis fünf Stunden. Medinet Habu oder das Ramesseum dazuzunehmen macht daraus einen langen Tag, und beim vierten Tempel schauen die meisten nicht mehr richtig hin. Zwei gut gesehene Orte schlagen vier flüchtig gestreifte. Die Memnonkolosse kosten höchstens fünfzehn Minuten: zwei sitzende Statuen Amenophis' III. neben der Straße, einen Halt wert, keine Planung.

Wenn Sie mehr als einen Vormittag am Westufer haben, ist die sinnvolle Erweiterung nicht ein vierter großer Tempel, sondern etwas anderer Art: Deir el-Medina, das Dorf der Handwerker mit seinen kleinen, außerordentlich fein bemalten Gräbern, oder Medinet Habu wegen der erhaltenen Farbe und des Schattens. Das Tal der Königinnen schieben Sie dazwischen, wenn Sie ohnehin vorbeikommen, und bauen den Tag nur dann darum herum, wenn ein Ticket für das Grab der Nefertari das Ziel ist; dessen Tageskontingent kann am späten Vormittag weg sein.

Hatschepsuts andere Bauten rund um Theben

Deir el-Bahari ist das Hauptstück, aber ihr Bauprogramm verteilt sich über beide Ufer, und Teile davon erschließen sich leichter als der Tempel selbst. In Karnak ließ sie Obelisken aufstellen; einer steht noch, rund 29 Meter hoch, aus einem einzigen Block Assuan-Granit geschnitten und der höchste noch aufrechte Ägyptens. Thutmosis III. ließ einen Teil davon einmauern, statt ihn zu stürzen — deshalb sind die unteren Reliefs ungewöhnlich scharf. Das gestürzte Oberteil eines zweiten liegt nahe dem Heiligen See, wo Sie die Inschriften auf Augenhöhe lesen können.

Ebenfalls in Karnak steht im ummauerten Freilichtmuseum nahe dem Eingang ihre Rote Kapelle, ein aus verstreuten Blöcken wieder zusammengesetzter Barkenschrein. Er kostet ein eigenes Ticket, ist fast immer leer, und für jeden, der sich in Deir el-Bahari für Hatschepsut interessiert hat, ist das das beste Preis-Leistungs-Verhältnis der Anlage. Wer zum ersten Mal da ist, wenig Zeit hat und Hitze schlecht verträgt, lässt es ohne Reue weg; wer wegen Hatschepsut gekommen ist, sollte es nicht.

In den Granitbrüchen von Assuan liegt der unvollendete Obelisk, ein einzelner aufgegebener Block von knapp 42 Metern Länge, gerissen, bevor er gelöst werden konnte. Er ist der klarste erhaltene Beleg dafür, wie die Ägypter Stein brachen. Die Verbindung zu Hatschepsut wird auf Führungen routinemäßig behauptet; der Block trägt keine Inschrift, die Zuschreibung ist also Schlussfolgerung und kein Beweis, und so sollte man sie auch hören.

Ihr Grab, KV20, liegt jenseits des Grats im Tal der Könige und ist nicht zugänglich, die beiden Hälften ihrer Grabanlage lassen sich also nicht beide ansehen. Und in Abydos lässt die in eine Tempelwand geschlagene Königsliste sie vollständig aus, zusammen mit Echnaton und Tutanchamun. Zusammengenommen ergeben diese Orte eine bessere Reiseroute rund um eine einzelne Herrscherin, als die meisten Stätten Ägyptens zu bieten haben: das Denkmal, die Propaganda, die Technik und die Tilgung, alles innerhalb weniger Tage voneinander.

Was machen die meisten Besucher falsch?

Sie fotografieren das Äußere und lassen das Innere aus. Die Terrassen sind der berühmte Anblick, also schießen die Leute sie vom Vorhof aus, steigen hinauf, schießen oben noch einmal und gehen. Die Anubis-Kapelle, die Hathor-Kapelle und die Punt-Halle enthalten den eigentlichen Inhalt, und alle drei sind leicht zu übersehen, weil sie seitlich liegen statt auf der Achse, die Sie hinaufgehen.

Sie kommen außerdem um elf, was der mit Abstand häufigste Fehler ist und der, der den Ort ruiniert: schlechtes Licht, harte Hitze, volle Terrassen und keine Lust mehr auf Details. Und sie erwarten ein intaktes antikes Inneres. Das hier ist eine Hülle mit Fragmenten von Dekoration, kein ausgestatteter Bau. Gehen Sie ihn als Architektur zuerst und als Dekoration zweitens an, dann funktioniert er. Gehen Sie ihn mit den Erwartungen von Abu Simbel an, werden Sie enttäuscht.

Der letzte Fehler ist, die weitere Bucht zu ignorieren. Unmittelbar neben Hatschepsuts Tempel stehen die Ruinen des Tempels Mentuhoteps II., etwa fünfeinhalb Jahrhunderte älter, den ihre Architekten offensichtlich kannten und aufgriffen. Er ist direkt da, wird von allen weitgehend übersehen und kostet ein paar Minuten Fußweg. Das Vorbild neben der ausgeführten Idee zu sehen, sagt Ihnen mehr über den Bau als ein weiteres Foto der Rampen.

Ein feinerer Fehler ist, die Restaurierung als Enttäuschung zu behandeln, sobald jemand darauf hinweist. Besucher, die erfahren, dass die Säulen wieder aufgerichtet wurden, entscheiden manchmal, das Ganze sei eine Nachbildung, und hören auf hinzusehen. Es ist keine Nachbildung. Die Blöcke sind antik, ihre Position ist belegt, und die Reliefs darauf wurden in der 18. Dynastie geschnitten. Modern ist die Zusammensetzung, nicht das Material. Zu wissen, welche Teile eines Denkmals Rekonstruktion sind, gehört zum Verstehen dazu und ist kein Grund, es abzuwerten.