Luxor oder Assuan: Was lohnt Ihre Zeit wirklich

Die 210 Kilometer dazwischen: warum sich zwei Nilstädte so verschieden anfühlen

Beide Städte liegen in Oberägypten, und diese Bezeichnung verwirrt zuverlässig. Oberägypten ist der Süden, Unterägypten der Norden, maßgeblich ist der Fluss und nicht die Karte. Der Nil fließt von Süd nach Nord, flussaufwärts heißt also hinauf. Luxor liegt weiter nördlich, Assuan weiter südlich, und zwischen beiden liegen gut 200 Kilometer Fluss. Sobald Sie den Fluss statt des Kompasses als Bezugsgröße nehmen, ordnet sich die Geografie Ägyptens von selbst.

Der eigentliche Unterschied ist zuerst geologisch und erst dann kulturell. Nördlich von Assuan läuft der Nil durch Sandstein und weiter nördlich durch Kalkstein, in einer breiten Überschwemmungsebene: Das ist Luxor, eine Stadt in fruchtbarem Flachland mit Wüste an beiden Rändern. In Assuan trifft der Fluss auf Granit, und der Fels bricht ihn in Arme zwischen Inseln auf. Das ist der Erste Katarakt, der Grund, warum die alten Ägypter hier ihre Südgrenze sahen, und der Grund, warum beide Staudämme genau an dieser Stelle gebaut wurden und nirgendwo sonst.

Derselbe Granit sorgt dafür, dass das Wasser hier klarer läuft und das Licht härter und sauberer wirkt als in Luxor. Kulturell trifft in Assuan außerdem Ägypten auf Nubien: Die Bevölkerung ist gemischt, die Musik ist eine andere, viele Menschen sprechen zu Hause neben Arabisch auch Nubisch, und die nubische Küche ist eine eigene Sache und keine Variante der Kairoer. Luxor dagegen steht auf dem Boden des antiken Theben und ist bis heute das, was es damals war: der Ort, an dem die Monumente stehen.

Was es zu sehen gibt: Luxor gewinnt, und zwar deutlich

Luxor hat die dichteste Ansammlung altägyptischer Monumente überhaupt. Am Ostufer: Karnak, ein über rund zweitausend Jahre gebauter und umgebauter Tempelbezirk, und der Luxor-Tempel mitten in der Stadt. Am Westufer: das Tal der Könige, das Tal der Königinnen, der terrassierte Totentempel der Hatschepsut in Deir el-Bahari, die Memnonkolosse und das Arbeiterdorf Deir el-Medina. Jedes einzelne davon wäre in einer anderen Stadt die Hauptattraktion. Hier liegen sie alle wenige Fahrminuten auseinander.

Assuans Stätten sind weniger und kleiner. Der Philae-Tempel, Stein für Stein auf die Insel Agilkia versetzt, als der Assuan-Staudamm ihn bedrohte. Der unvollendete Obelisk, noch im Granitfels der Steinbrüche steckend. Die Insel Elephantine, das Nubische Museum, das Aga-Khan-Mausoleum am Westufer. Kom Ombo und Edfu liegen zwischen beiden Städten und werden meist unterwegs besucht. Assuan ist sehenswert. Bei den Monumenten ist es für Luxor keine Konkurrenz.

Luxors Ostufer und Westufer sind zwei Programme, nicht eines

Die Ägypter bauten für die Lebenden am Ostufer, wo die Sonne aufgeht, und begruben ihre Toten im Westen, wo sie untergeht. Diese Teilung bestimmt bis heute Ihren Zeitplan. Bahnhof, Flughafen, Museum und fast alle Hotels liegen auf der Ostseite; das Westufer ist deshalb ein Vormittag hin und zurück und kein Ort, an dem Sie wohnen. Wer Luxor nach der Karte plant und die Entfernungen unterschätzt, verliert den halben Tag an Fahrerei.

Nehmen Sie das Westufer zuerst und starten Sie vor Sonnenaufgang. Die Gräber sind ohne Luftzug in den Fels geschlagen, und am späten Vormittag halten sie die Wärme jeder Gruppe, die hindurchgegangen ist. Karnak und der Luxor-Tempel liegen unter freiem Himmel und vertragen das flache Nachmittagslicht weit besser als die Mittagssonne. Die Reihenfolge umzudrehen ist der häufigste Planungsfehler in Luxor, und er ist der Grund, warum manche enttäuscht wieder abreisen.

Für die Überfahrt gibt es zwei Wege. Die Brücke liegt einige Kilometer südlich des Zentrums, deshalb dauert die Fahrt auf der Straße zwanzig bis dreißig Minuten je Richtung und nimmt einem Westufer-Tag unbemerkt eine Stunde weg. Die öffentliche Fähre braucht wenige Minuten, kostet so viel wie ein Kaffee und setzt Sie in der Nähe des Luxor-Tempels ab. Drüben brauchen Sie trotzdem Auto und Fahrer: Tal der Könige, Deir el-Bahari, Medinet Habu und die Kolosse verteilen sich über mehrere Kilometer Wüstenrand, ohne Schatten und ohne brauchbaren öffentlichen Verkehr.

Assuan hat dieses Problem in dieser Form nicht. Vieles liegt am oder auf dem Wasser, die Wege sind kurz, und die öffentliche Fähre nach Elephantine kostet einen Bruchteil eines Privatboots. Das klingt nach einem Detail und ist in der Praxis ein Tempo-Unterschied: In Luxor organisieren Sie Tage, in Assuan lassen Sie sie geschehen.

Karnak, der Luxor-Tempel und das Museum: wohin die Stunden wirklich gehen

Karnak ist kein Tempel, sondern ein ummauerter Bezirk, an dem rund dreißig Pharaonen über zweitausend Jahre weitergebaut haben. Allein die Große Säulenhalle mit 134 Säulen, die höchsten etwa zwanzig Meter, schluckt eine halbe Stunde. Dahinter stehen Obelisken, ein heiliger See und eine Reihe von Pylonen, die nach Osten hin älter werden, weil jeder neue vor den vorherigen gesetzt wurde. Zwei Stunden sind das realistische Minimum, drei sind besser.

Wer nach dem Fahrplan eines Kreuzfahrtschiffs unterwegs ist, bekommt in Karnak meist rund neunzig Minuten, und das reicht für die Mittelachse und fast nichts links und rechts davon. Wenn Sie die Wahl haben, gehen Sie am späten Nachmittag: Das Licht fällt flach zwischen die Säulen, und die meisten Busse sind zurück an den Schiffen. Diese eine Entscheidung verändert Karnak stärker als jede Reiseleitung.

Der Luxor-Tempel steht mitten in der Stadt und ist die eine große Anlage, die nachts gewinnt. Die Beleuchtung gibt den Säulen eine Tiefe, die das flache Mittagslicht ihnen nimmt, die Hitze fällt ab, und von der Menge bleibt ein Bruchteil. Er ist klein genug, um ihn in einer Stunde richtig zu sehen. Achten Sie auf die späteren Schichten: Hoch in der Mauer des ersten Hofes sitzt eine Moschee, gebaut, als der Tempel bis auf diese Höhe unter Schlamm und Schutt lag, und im hinteren Teil trägt eine römische Kapelle bemalten Putz, direkt über ägyptisches Relief gelegt.

Das Luxor-Museum ist der am meisten unterschätzte Programmpunkt der Stadt: klein, gut geordnet, ordentlich beleuchtet, zu wenig besucht, etwa eine Stunde. Museum, solange die Hitze noch steht, Tempel, sobald die Beleuchtung angeht, ergibt den besten Nachmittag in Luxor, den fast niemand plant. Assuans Gegenstück ist das Nubische Museum, ebenfalls eine gute Stunde und ebenfalls klimatisiert.

Das Tal der Könige: was Ihr Ticket abdeckt und was extra kostet

Das Standardticket berechtigt zum Besuch von drei Gräbern aus der Auswahl, die an diesem Tag geöffnet ist; welche das sind, wechselt aus konservatorischen Gründen. Drei reichen. Die Gräber unterscheiden sich weniger, als man erwartet, und beim vierten sehen Sie dieselbe Bildsprache unter einem anderen Namen. Fragen Sie am Eingang, welche der geöffneten Gräber am tiefsten gehen und die meiste Farbe halten, statt die berühmtesten Namen zu suchen.

Drei Gräber werden separat verkauft und sind auf diesem Ticket nicht enthalten: Tutanchamun, Sethos I. und Ramses VI. Sethos I. ist mit Abstand das schönste im Tal, und der Preis entspricht dem. Ramses VI. ist das bessere Verhältnis von Preis und Leistung, mit einer astronomischen Decke, für die sich der steife Nacken lohnt. Tutanchamun ist das kleinste, bemalt ist nur die Grabkammer; die Schätze liegen im Großen Ägyptischen Museum vor Kairo, seine Mumie aber noch im Grab. Auch Nefertari im nahen Tal der Königinnen hat ein eigenes Ticket.

Der Rest des Westufers ordnet sich schnell. Der Tempel der Hatschepsut in Deir el-Bahari ist schon vom Busparkplatz aus eindrucksvoll, hält innen aber weniger, als das Äußere verspricht; suchen Sie die Reliefs der Punt-Expedition, die Geburtsszenen und die Tilgungen, wo Gesicht und Name der Königin nach ihrem Tod herausgemeißelt wurden. Die Memnonkolosse kosten fünf Minuten an der Zufahrtsstraße. Wenn noch ein Tempel hineinpasst, dann Medinet Habu: Farbe noch an den Wänden, fast keine Gruppen.

Nichts davon hat in Assuan ein Gegenstück, und genau darin besteht der Unterschied zwischen den beiden Städten. Assuan hat einen großen Tempel und mehrere gute kleine Ziele. Luxor hat ein Dutzend Anlagen, von denen jede einzelne anderswo eine Reise rechtfertigen würde.

Assuans Programm im Detail: Philae, der Obelisk und der Hochdamm

Philae ist der Tempel, wegen dem alle kommen, und er verdient das. Ein später Tempel, überwiegend ptolemäisch und römisch, der Isis geweiht, mit scharfen Reliefs und einer kompakten Insellage, die Sie mit dem Motorboot von einem Anleger zwischen den beiden Staudämmen erreichen. Die Bootsfahrt gehört dazu: Sie queren offenes Wasser, und die Kolonnaden steigen direkt aus dem Stausee auf. Kommen Sie früh oder spät, denn die Insel backt in der Tagesmitte. Neunzig Minuten sind das richtige Maß, und Philae bekommt sie selten.

Die Versetzung ist der Teil, den die meisten übersehen. Nach der Fertigstellung des ersten Assuan-Staudamms 1902 stand der Tempel den größten Teil des Jahres teilweise unter Wasser, und Besucher ruderten zwischen halb versunkenen Säulen hindurch. Der Hochdamm hätte die Insel dauerhaft überflutet, also baute man einen Fangdamm darum, pumpte das Wasser ab, zersägte die Bauten in Zehntausende nummerierte Blöcke und errichtete sie in den 1970er-Jahren auf Agilkia neu, einer Nachbarinsel, die man dem Original nachgeformt hatte. Die Spuren sind zu sehen: feine Sägelinien im Mauerwerk und ein helles Band an den unteren Steinlagen, wo jahrzehntelang stehendes Wasser die Farbe aus dem Stein gezogen hat.

Der unvollendete Obelisk ist eine kleine Anlage, die man leicht abtut: ein eingezäunter Steinbruch mitten im heutigen Assuan mit einem einzigen riesigen Obelisken, der noch am Fels hängt, aufgegeben mitten im Herauslösen, als ein Riss über seine ganze Länge aufging. Eine halbe Stunde reicht. Er erklärt aber alles andere, was Sie sich angesehen haben: Die Obelisken in Karnak, die Granitkolosse des Ramses und die Sarkophage in den Pyramiden bestehen aus Stein von hier, der flussabwärts ging, teils fast tausend Kilometer weit. Im Graben lesen Sie die Methode direkt ab, bis hin zu den Schlagnarben vom Bearbeiten des Felsens mit Doleritkugeln. Kommen Sie früh, denn es gibt keinen Schatten und der Granit hält die Wärme.

Der Hochdamm ist als Sehenswürdigkeit langweilig und als Zusammenhang unverzichtbar. Ein breiter Damm mit einem Aussichtspunkt und einem weiten Blick über den Nassersee, eine Viertelstunde, mehr nicht. Er beendete aber die jährliche Überschwemmung, brachte ganzjährige Bewässerung und mehrere Ernten und veränderte Ägypten stärker als jedes Bauwerk seit der Antike. Er hält zugleich den Schlamm zurück, der das Tal jahrtausendelang gedüngt hat. Und er hat Nubien ertränkt.

Tempo und Atmosphäre: Assuan ist viel ruhiger

Luxor ist eine arbeitende Touristenstadt und benimmt sich auch so. Schlepper an den Tempeltoren, Kutscher, Felukenkapitäne, Händler, die jede Ausrede schon gehört haben. Der Druck ist eher beharrlich als aggressiv, und er zermürbt die meisten Menschen etwa ab dem dritten Tag. Die Corniche am Ostufer ist belebt, der Verkehr laut. Das ist der Preis für den Besuch der größten Freiluftstätte Ägyptens: Alle anderen sind auch da.

Assuan ist stiller. Der Nil ist hier schmaler und klarer, unterbrochen von Granitblöcken und Inseln, und das Westufer ist Wüste, die direkt aus dem Wasser steigt. Ansprache gibt es, aber in geringerer Lautstärke. Wer aufgerieben aus Kairo und Luxor ankommt, entspannt sich meist innerhalb eines Tages. Wenn Ihre Reise intensiv war und Sie einen Ort zum Anhalten suchen, ist es Assuan. Wenn Sie beim Stillsitzen unruhig werden, liest sich dieselbe Eigenschaft als: nicht viel los.

Eine Einschränkung gehört dazu, damit der Vergleich ehrlich bleibt. Weniger Bedrängung heißt nicht keine. An Assuans Corniche arbeiten Bootsleute und Kutscher hartnäckig an Ihnen, und die Schlepper an den Fähranlegern sind zäh, vor allem wenn gerade ein Kreuzfahrtschiff festgemacht hat. Aber eine Straße weg vom Wasser hört es auf, und diese Verschnaufpause bekommen Sie an Luxors Ostufer selten. Preise vereinbaren Sie in beiden Städten jedes Mal vorher.

Wie viele Tage jeder Ort braucht

Luxor braucht drei volle Tage, um ordentlich abgedeckt zu sein, und vier lassen sich füllen. Einen Tag für die Gräber und Tempel am Westufer, mit frühem Start. Einen für Karnak und den Luxor-Tempel, aufgeteilt auf Vormittag und späten Nachmittag. Einen dritten für das, was die meisten auslassen: Medinet Habu, das Ramesseum, Deir el-Medina, oder ein zweiter Anlauf im Tal der Könige, wenn die Busgruppen weg sind. Zwei Tage sind das praktische Minimum, und es wird sich gehetzt anfühlen.

Assuan braucht zwei Tage, drei mit Abu Simbel. Philae und die Steinbrüche füllen einen Vormittag. Ein Felukennachmittag und die nubischen Dörfer füllen einen weiteren. Die Stadt belohnt Langsamkeit, nicht mehr Stunden. Assuan ohne besonderen Grund auf vier Tage zu dehnen bedeutet meist einen Nachmittag mit Blick auf den Fluss, was die einen genau wollen und die anderen ungern bezahlen.

Ein Tag pro Stadt ist die Version, mit der die meisten Kreuzfahrtgäste enden, und sie ist in beiden Fällen die schwächste. In Luxor heißt ein Tag: drei Gräber und Hatschepsut vor neun, Karnak um vier, sonst nichts. In Assuan heißt ein Tag: ein gehetzter Philae-Stopp, eingeklemmt zwischen Ausschiffung und Flughafen. Beides funktioniert und beides lässt genau die Stunden aus, für die man hergekommen ist.

Hitze: beide sind heiß, Assuan ist heißer

Assuan liegt rund 200 Kilometer weiter südlich und ist ganzjährig ein paar Grad wärmer als Luxor. Im Hochsommer sind beide extrem, wobei Assuan zu den heißesten Orten Ägyptens gehört. Die Luft ist sehr trocken, was die Hitze erträglicher macht, als die Zahlen vermuten lassen, und zugleich dazu führt, dass man das Austrocknen leicht übersieht. Von etwa November bis Februar sind beide Städte tagsüber angenehm, und die Nächte in Assuan fallen stärker ab.

Der praktische Effekt betrifft Ihren Zeitplan, nicht nur Ihr Wohlbefinden. In Luxor liegen die Gräber ungeschützt in der Sonne und das Westufer bietet keinen Schatten, ernsthaftes Besichtigen findet also vor elf Uhr statt. In Assuan spielt sich vieles auf dem Wasser ab, was hilft. Zwischen Mai und September bestraft jede der beiden Städte einen unstrukturierten Nachmittag, und eine Sommerreise sollte um frühe Starts und eine lange Mittagspause herum gebaut werden.

Die Zahlen dahinter sind unangenehm konkret. Im Sommer liegen die Temperaturen im Tal der Könige über 45 Grad, und in Assuan liegen die Sommernachmittage regelmäßig weit über 40 Grad, bei sehr wenig Schatten an den Sehenswürdigkeiten. Selbst im Winter ist es in Assuan mittags in der prallen Sonne warm. Brauchbar sind der frühe Morgen und der späte Nachmittag, und genau diese beiden Fenster nimmt Ihnen ein zu dicht gepacktes Programm.

Beste Reisezeit, und die Termine, die den Kalender sprengen

Für Luxor ist das gute Fenster November bis März, für Assuan eher November bis Februar, weil es dort früher wieder heiß wird. Das ist zugleich die vollste Zeit des Jahres in beiden Städten, und die Unterkünfte im Süden sind in diesen Monaten lange im Voraus vergeben. Ende März bis Mai und September bis Oktober funktionieren mit frühen Starts und einer langen Mittagspause. Juni bis August ist die Zeit, in der die Preise aus gutem Grund fallen.

Zwei wiederkehrende Termine hebeln diese Logik in Assuan aus. Um den 22. Februar und um den 22. Oktober steht das Sonnenwunder von Abu Simbel an, wenn die Sonne das innere Sanktuar erreicht, und Unterkünfte in Assuan sind dann lange im Voraus vergeben. Wer zufällig in diesen Tagen reist, sollte das wissen; wer deswegen reist, bucht ein Jahr vorher.

Der dritte Termin gehört Luxor. Am Montag, dem 2. August 2027, zieht eine totale Sonnenfinsternis über Oberägypten, und Luxor liegt sehr nah an der Mittellinie; die Totalität dauert im Maximum 6 Minuten und 23 Sekunden. Das fällt in den heißesten Monat des ägyptischen Jahres, in einer Stadt, die voller sein wird als je zuvor. Für die Frage Luxor oder Assuan heißt das schlicht: In dieser einen Woche entscheidet der Schatten, nicht der Reiseführer.

Feluke und nubische Kultur: Assuans echter Vorteil

Eine Feluke ist ein kleines Segelboot mit Lateinersegel und ohne Motor. Mieten können Sie eine auch in Luxor, aber in Assuan ergibt sie Sinn: Die Strömung ist kräftig, der Wind verlässlich, und der Fluss ist mit Inseln und Granitfelsen übersät, um die sich segeln lässt. Ein Nachmittag hinüber nach Elephantine oder vorbei an der Kitchener-Insel ist das Beste, was Assuan zu bieten hat, und er kostet wenig. Vereinbaren Sie Preis und Dauer vor dem Einsteigen, denn Streit hinterher ist häufig.

Assuan ist außerdem das Zentrum des nubischen Ägypten, einer eigenständigen Kultur mit eigenen Sprachen, eigener Küche und Architektur, die in den 1960er-Jahren zu großen Teilen umgesiedelt wurde, als der Nassersee das alte Nubien überflutete. Die bemalten Häuser in den Dörfern am Westufer und in Gharb Soheil sind der sichtbare Teil davon. Seien Sie ehrlich mit sich, welche Version Sie bekommen: Manche Dorfbesuche sind für Reisegruppen inszeniert und fühlen sich auch so an. Ein Guide mit echten Familienbanden in der Gemeinde verändert das Erlebnis.

Technisch funktioniert die Feluke hier, weil der vorherrschende Wind aus Norden weht, gegen einen nach Norden fließenden Fluss: Sie segeln hinauf und treiben zurück. Zwei bis drei Stunden reichen für die Inseln, den botanischen Garten auf der Kitchener-Insel und die Felsen am Westufer mit dem Aga-Khan-Mausoleum darüber. Stellen Sie sich darauf ein, dass es langsam geht, manchmal sehr langsam, und wenn der Wind einschläft, sitzen Sie. Genau darum geht es. Ein Motorboot macht dieselbe Runde in einem Drittel der Zeit und mit halb so viel Vergnügen.

Nubien verstehen: das Museum, die Umsiedlung und ein ehrlicher Dorfbesuch

Der Ausflug ins nubische Dorf wird in Assuan aggressiv verkauft, und er ist der Programmpunkt, bei dem man sich am ehesten unwohl fühlt. Das Muster ist fast immer gleich: mit dem Motorboot hinüber, ein Gang durch bemalte Gassen, ein Hausbesuch mit Hibiskustee, Fotos, ein Laden. Manche genießen das und haben am Ende wirklich mit jemandem geredet. Andere finden es inszeniert, und der Unterschied liegt vor allem daran, wer Sie hinbringt.

Der Hintergrund ist wichtig. Die Nubier hier wurden im 20. Jahrhundert mehrfach vertrieben, zuerst als der alte Damm erhöht wurde und dann, am härtesten, durch den Hochdamm, der ihre Heimat überflutete und Zehntausende in Dörfer umsiedelte, die der Staat für sie baute, viele davon weit nördlich von Assuan bei Kom Ombo. Für die Tempel gab es internationale Rettungskampagnen und sehr viel Aufmerksamkeit; für die Dörfer gab es Umsiedlung und sehr wenig. Wer die Gemeinden als Fotokulisse behandelt, übergeht das alles.

Was es in der Praxis besser macht: Gehen Sie mit einer nubischen Reiseleitung aus der Gemeinde statt mit einem Bootsmann, der Sie an einem Tor absetzt, gehen Sie am späten Nachmittag, wenn die Leute tatsächlich draußen sind, fragen Sie, bevor Sie jemanden fotografieren, und kaufen Sie etwas. Die Alternative ist unaufgeregt und oft besser: die öffentliche Fähre nach Elephantine, und dann die Gassen von Koti und Siou selbst ablaufen. Am Südende der Insel liegen eine Grabungsstätte mit kleinem Museum und ein in den Fels geschlagener Nilometer zum Messen der jährlichen Flut, denn diese Insel und nicht das Ostufer war hier den größten Teil der Antike über die eigentliche Stadt.

Das Nubische Museum in der Stadt ist die ernsthafte Antwort auf dieselbe Frage. Es behandelt nubische Geschichte, die Rettungskampagne und die Umsiedlung mit dem Gewicht, das ihnen zusteht, es ist klimatisiert, und es braucht etwa eine Stunde. Für einen heißen Nachmittag in Assuan gibt es keinen besseren Programmpunkt, und Luxor hat dazu kein Gegenstück.

Abu Simbel: Assuan ist die Basis, und der Tag ist lang

Abu Simbel liegt nahe der sudanesischen Grenze, etwa 280 Kilometer südwestlich von Assuan, und Assuan ist der einzige sinnvolle Ausgangspunkt. Fast alle fahren über die Straße, früher im Konvoi und heute freier, und es sind rund drei bis vier Stunden pro Richtung quer durch leere Wüste. Die Abfahrt liegt meist vor Sonnenaufgang, damit Sie in der Kühle ankommen. Flüge ab Assuan gibt es ebenfalls, aber Strecken und Flugpläne ändern sich, prüfen Sie also kurz vor Ihren Reisedaten, was tatsächlich fliegt.

Die Stätte rechtfertigt den Tag. Zwei in den Fels geschlagene Tempel für Ramses II. und Nofretari, in den 1960er-Jahren über die steigenden Wasser des Nassersees versetzt. Die Versetzung gehört zur Geschichte, sie ist keine Fußnote. Unterschätzt wird der Zeitaufwand: ein ganzer Tag weg, der größte Teil davon im Fahrzeug, für etwa zwei Stunden an den Tempeln. Wenn Ihnen Abu Simbel wichtig ist, planen Sie in Assuan einen eigenen Tag dafür ein.

Es gibt eine dritte Variante, die kaum jemand nutzt und die den Besuch verändert: dort übernachten. Die Anlage nimmt ihre gesamte Tageslast in einem Block auf, von der Ankunft der ersten Fahrzeuge aus Assuan bis zu deren Abfahrt am späten Vormittag, und ist davor und danach fast leer. Wer bleibt, hat die Tempel am späten Nachmittag und noch einmal zur Öffnung, in dem flachen Licht, für das die Fassade geschlagen wurde. Die Konvoiregeln und erlaubten Abfahrtszeiten haben sich über die Jahre mehrfach geändert, klären Sie die aktuelle Regelung also kurz vor der Reise.

Für die Grundfrage dieser Seite ist Abu Simbel das stärkste einzelne Argument für Assuan. Es ist nach Gizeh das Beeindruckendste in Ägypten, und anders als in Gizeh drängt sich keine Stadt heran. Es hängt aber vollständig an Assuan als Basis, und es kostet einen ganzen Reisetag, den eine kurze Route selten hergibt.

Anreise: wie Sie überhaupt nach Luxor und nach Assuan kommen

Von Kairo aus ist der Fall klar. Der Flug nach Luxor dauert etwa eine Stunde, nach Assuan eher anderthalb, und beide gehen häufig. Die Straße frisst fast einen ganzen Tag, neun Stunden und mehr, und zeigt Ihnen so gut wie nichts. Der Nachtzug ist die ehrliche Alternative: rund zehn Stunden nach Luxor und länger nach Assuan, eher solide als luxuriös, dafür sparen Sie eine Hotelnacht. Nehmen Sie ihn, wenn Sie Züge mögen, nicht wegen der Landschaft, denn Sie verschlafen den größten Teil.

Zwischen Luxor und Assuan ist die Bahn die unaufgeregte Lösung. Züge fahren mehrmals täglich und brauchen rund drei Stunden, der Blick auf den Fluss ist gut, und der Abschnitt ist kurz genug, dass er keinen Tag kostet. Flüge zwischen den beiden Städten gibt es, aber der Sprung ist so kurz, dass Transfers und Wartezeiten den Gewinn auffressen.

Für die Planung heißt das etwas Konkretes. Wenn Sie beide Städte sehen, aber nicht auf dem Schiff fahren wollen, ist die Kombination aus Flug ab Kairo, drei Tagen Luxor, Bahn nach Assuan und zwei Tagen Assuan eine völlig legitime Reise. Sie bekommen dafür die Abende in beiden Städten, die Kreuzfahrtgäste nicht bekommen, und Sie verlieren die drei oder vier Tage auf dem Wasser, für die die meisten anderen überhaupt kommen.

Die vier Tempel zwischen den beiden Städten

Der Abschnitt zwischen Luxor und Assuan ist der einzige, auf dem in Ägypten nennenswert Passagierschiffe fahren, und seine Ordnung ist übersichtlich: zwei Städte an den Enden, vier Tempel am Wasser dazwischen und eine einzige Schleuse, die von Esna. Von Norden nach Süden sind die vier Esna, Edfu, Kom Ombo und Philae. An der Schleuse kommt es zu Wartezeiten, die eine Stunde oder einen Abend dauern können; das gehört zum Fluss und nicht zu einem schlechten Fahrplan.

Edfu ist das Schwergewicht. Es ist der vollständigste große Tempel, der in Ägypten noch steht: Das Dach ist oben, die von zwei Türmen gerahmte Front ragt fast in voller Höhe auf, und Sie schreiten Halle für Halle ins dunkle Herz des Gebäudes hinein. Der Tempel ist ptolemäisch, über rund zwei Jahrhunderte gebaut, und er ist so gut erhalten, weil er lange halb verschüttet lag und der Sand die Wände schützte. Er liegt zurückgesetzt in der Stadt, deshalb gibt es zwischen Schiff und Tor einen Transfer, traditionell mit der Pferdekutsche. Rechnen Sie mit einer bis anderthalb Stunden am Tempel selbst.

Kom Ombo ist der einfachste Halt der ganzen Strecke: ein Doppeltempel auf einem niedrigen Hügel an einer Flussbiegung, die Schiffe machen unten an der Treppe fest, Sie gehen den Hang hinauf und stehen im Tempel. Esna ist der versunkene: Erhalten ist eine einzelne überdachte Säulenhalle unter dem Straßenniveau der heutigen Stadt, zu der Sie hinabsteigen. Viele Schiffe halten dort gar nicht, weil sie ohnehin an der Schleuse warten.

Falls Sie streichen müssen, ist die Reihenfolge ehrlich. Edfu und Philae sollte man gesehen haben. Kom Ombo kostet so wenig Zeit und Mühe, dass sich die Frage praktisch nie stellt. Esna ist der einzige, den man guten Gewissens auslässt. Wer dagegen Erhaltung und Farbe sucht, muss nach Norden: Dendera liegt bei Qena, außerhalb der üblichen Segelstrecke, und braucht einen eigenen Straßentag ab Luxor.

Schiff oder Hotel: was diese Wahl in beiden Städten verändert

Eine Nilkreuzfahrt ist ein effizienter Weg nach Edfu und Kom Ombo, die sonst umständlich zu erreichen sind, aber ein schlechter Weg, Luxor zu sehen. Die Schiffe liegen am Ostufer, oft mehrere nebeneinander vertäut, und Luxor ist die erste oder die letzte Station: ein zusammengedrängter Vormittag am Westufer, Karnak in der Gruppe mit fester Abfahrtszeit, die Abende an Bord. An den belebteren Stopps laufen Sie unter Umständen durch zwei oder drei fremde Boote, um ans Ufer zu kommen.

Ein Hotel gibt Ihnen die beiden Dinge, die ein Schiff nicht kann: die Stunde, bevor die Busse kommen, und den Abend, an dem der Luxor-Tempel sehenswert ist. Dafür organisieren Sie Fahrer und Reiseleitung selbst und haben es mit dem hartnäckigeren Verkauf an den Tempeltoren und am Fähranleger zu tun. Der übliche Kompromiss ist eine kurze Kreuzfahrt mit Nächten an Land davor und danach, und er ist in den allermeisten Fällen der richtige.

Am anderen Ende gilt dasselbe mit umgekehrtem Vorzeichen. Nilkreuzfahrten enden fast alle in Assuan, und die meisten Gäste fliegen an dem Morgen ab, an dem das Schiff zum letzten Mal festmacht. Eine einzige zusätzliche Nacht nach der Kreuzfahrt verändert die Reise stärker als fast jede andere Entscheidung: ein ruhiger Nachmittag auf dem Wasser, ein Abend an der Corniche und ein Vormittag, an dem Sie nicht auf die Uhr sehen.

Wenn Sie den Fluss mehr wollen als die Stopps, gibt es noch die Dahabeya: ein flaches Segelschiff für rund ein Dutzend Passagiere, oft von einem kleinen Schlepper unterstützt, wenn der Wind ausbleibt. Sie legt an Sandbänken und Dörfern an, die die großen Schiffe nicht nutzen können, und die Abende sind ruhig. Sie kostet pro Person deutlich mehr und legt in derselben Zahl von Nächten weniger Strecke zurück. Nehmen Sie sie wegen des Flusses und der Gesellschaft, nicht wegen der Besichtigungen.

Die Ballonfahrt über dem Westufer: Luxors stilles Zusatzargument

Die Ballonfahrt ist einer der wenigen Ausflüge aus der Luft in Ägypten, die ihren Preis wert sind, und sie gehört Luxor allein. Abholung im Dunkeln, Start vom Westufer bei erstem Licht, und Sie sind etwa fünfundvierzig Minuten oben, während hinter Ihnen über dem Ostufer die Sonne aufgeht. Am besten zeigt sie die Geografie: die harte Kante, an der das bewässerte Grün aufhört und die Wüste anfängt, mit den thebanischen Felsen über den Gräbern.

Zwei ehrliche Einschränkungen gehören dazu. Sie treiben dorthin, wohin der Wind geht, also kann kein Anbieter Ihnen das Tal der Könige von oben zusagen, und die Körbe sind groß und werden geteilt. Fahrten fallen oft genug wegen Wind aus, dass Sie sie auf Ihren ersten Morgen legen sollten und nicht auf den letzten. Eine Absage bedeutet in der Regel Geld zurück, keinen zweiten Versuch.

Für die Entscheidung zwischen den beiden Städten zählt das mehr, als es klingt. Wer einen Morgen aus der Luft will, braucht Luxor, und der Ballon kostet nur den frühen Aufbruch eines Tages, den Sie ohnehin früh beginnen. In Assuan gibt es dafür kein Gegenstück; dort ist die entsprechende Stunde die Feluke am späten Nachmittag.

Wer welche Stadt wählen sollte: Familien, Zweitbesucher, knappe Zeit

Mit Kindern verschiebt sich das Bild spürbar Richtung Assuan, ohne dass Luxor ausfällt. Eine Feluke am späten Nachmittag ist langsam, luftig und leise und eines der Besten, was Sie in Ägypten mit Kindern tun können, und das Nubische Museum ist klimatisiert und dauert etwa eine Stunde. Luxors Gräber sind eng, heiß und ohne Luftzug, also dosieren Sie: drei Gräber sind für Erwachsene das richtige Maß und für Kinder oft schon eines zu viel. Für den Weg von Kairo aus fliegen Sie mit Kindern, statt den Nachtzug zu nehmen, denn Kinder kommen fertig an und bleiben fertig.

Auf einer zweiten Ägyptenreise zieht Luxor davon, aber aus einem anderen Grund als beim ersten Mal. Wer Karnak und das Tal der Könige schon gesehen hat, findet das Interessante abseits der Standardlinie, und diese Ziele hängen an Luxor: Abydos und Dendera nördlich davon, beide einen Vormittag wert und beide als Tagesausflug ab Luxor organisierbar, dazu die stilleren Anlagen am Westufer. Assuan hat diese zweite Ebene nicht in gleicher Tiefe, dafür aber Abu Simbel, das beim ersten Mal oft weggefallen ist.

Wenn jemand in Ihrer Reisegruppe in Hitze und Gedränge schnell ermüdet, ist Assuan die freundlichere Stadt, weil sich vieles auf dem Wasser abspielt und die Wege kurz sind. Und wenn Ihre Tage wirklich knapp sind, bleibt es bei der einfachen Rechnung: Luxor liefert pro Tag mehr, und Assuan liefert pro Tag etwas, das man nicht abhaken kann.

Wenn Sie nur eines wählen können, nehmen Sie Luxor

Für eine erste Ägyptenreise mit wenig Zeit ist Luxor die Antwort. Mehr zu sehen, mehr Tiefe pro Tag, bessere Bahn- und Flugverbindungen ins übrige Land und eine größere Auswahl an Unterkünften in jeder Preisklasse. Sie können außerdem nach Norden nach Dendera und Abydos fahren, beide unterschätzt. Der Preis ist real: mehr Ansprache, mehr Hitze beim Besichtigen, mehr Gedränge an den berühmten Gräbern und eine lautere Stadt am Ende einer langen Reise.

Nehmen Sie stattdessen Assuan, wenn Ihnen der Fluss wichtiger ist als die Ruinen, wenn Sie schon viele Tempel gesehen haben, wenn Sie mit jemandem reisen, der in Hitze und Gedränge schnell ermüdet, oder wenn Abu Simbel der eigentliche Grund Ihrer Reise ist. Assuan ist der bessere Ort zum Ausruhen und zum Am-Wasser-Sein. Es ist die schwächere Wahl, wenn Sie drei Tage haben und so viel vom alten Ägypten sehen wollen, wie hineinpasst.

Luxor oder Assuan: machen Sie beides, denn die Strecke dazwischen ist der Punkt

Luxor für die Monumente, Assuan für den Fluss, aber die Wahl ist meist eine falsche, denn auf den 210 Kilometern zwischen den beiden Städten tut der Nil genau das, wofür man ihn sehen will. Kreuzfahrtschiffe fahren die Strecke in beide Richtungen, typisch in drei oder vier Nächten, mit Stopps in Edfu und Kom Ombo. Die Fahrt selbst, vorbei an grünen Ufern mit der Wüste unmittelbar dahinter, ist mehr wert als jeder der beiden Endpunkte für sich.

Planen Sie für Oberägypten sechs bis acht Tage ein, wenn es geht: drei in Luxor, zwei in Assuan, dazu die Fahrt dazwischen, plus einen Tag mehr, falls Abu Simbel auf Ihrer Liste steht. Die Richtung hängt von Ihrer Weiterreise ab, und die Stopps sind in beide Richtungen dieselben, wobei die Fahrt flussabwärts von Assuan nach Luxor meist die kürzere Route ist. Wenn Sie wirklich nur drei Tage haben, nehmen Sie Luxor und kommen für den Fluss wieder.

Und wenn Sie eine einzige zusätzliche Nacht unterbringen können, hängen Sie sie nicht ans Ende der Reise, sondern an eines der beiden Enden dieser Strecke. Vor dem Einschiffen in Luxor kauft sie Ihnen den Vormittag am Westufer, den ein Schiffsprogramm nie hergibt. Nach dem Anlegen in Assuan kauft sie Ihnen den Nachmittag auf dem Wasser und einen Vormittag ohne Blick auf die Uhr. Es ist die billigste gute Entscheidung, die diese Reise zulässt.