Die Memnonkolosse: ein Fünfzehn-Minuten-Halt am Westufer

Was genau sind die Memnonkolosse?

Zwei sitzende Figuren Amenophis' III., aus Quarzit gehauen und nach Osten zum Nil ausgerichtet. Jede ist rund 18 Meter hoch, mit den Steinsockeln darunter noch höher, und beide sind so verwittert, dass die Gesichter weitgehend verschwunden sind. Kleinere Figuren neben den Beinen stellen die Mutter des Königs und seine Frau, Königin Teje, dar; an den Seiten der Throne ist Nilsymbolik eingeschnitten.

Der Name ist ein griechischer Irrtum. Besucher aus der klassischen Welt identifizierten die Statuen mit Memnon, einem mythischen König, den Achill vor Troja tötete, und die Bezeichnung hielt sich zweitausend Jahre. Mit ihm haben die Statuen nichts zu tun. Sie sind ägyptisch und pharaonisch, gemacht für einen König der 18. Dynastie, der vor rund 3.400 Jahren regierte, als Ägypten am wohlhabendsten und am wenigsten bedrängt war.

Zwei Einzelheiten lohnt es sich mit an den Straßenrand zu nehmen. Die Figuren sitzen, statt zu stehen, die Hände flach auf den Knien, in jener förmlichen Haltung, die die ägyptische Bildhauerei für einen König verwendete, der Opfergaben empfängt — genau das war die Aufgabe dieser beiden am Tempeltor. Und jede wurde aus einem einzigen Steinblock gearbeitet und nicht aus Quadern zusammengesetzt. Das ist der Punkt, der das ganze Unternehmen bemerkenswert macht: Die Schwierigkeit lag nie im Hauen, sie lag im Bewegen.

Wer war Amenophis III., und warum in dieser Größenordnung bauen?

Amenophis III. regierte annähernd vier Jahrzehnte in der Mitte der 18. Dynastie, und er erbte ein Reich, für das seine Vorgänger die Kriege bereits geführt hatten. Ägypten kontrollierte die Handelswege nach Norden in die Levante und nach Süden bis Nubien, Tribute kamen an, statt erst eingetrieben werden zu müssen, und seine Regierungszeit gehört zu den wenigen der ägyptischen Geschichte, aus denen kaum Kriegshandlungen überliefert sind. Geld also, und Zeit, es auszugeben.

Er gab es für Bauten aus. Ein großer Teil des Luxor-Tempels am Ostufer geht auf ihn zurück, der dritte Pylon in Karnak ebenfalls, und am Westufer legte er eine Palastanlage mit einem künstlichen Hafenbecken an, das sich bis heute als Senke im Gelände lesen lässt. Seine Frau Teje erscheint in der offiziellen Kunst in einem Maßstab neben ihm, den ägyptische Königinnen selten erhielten — deshalb steht sie an seinem Bein und wurde nicht weggelassen.

Sein Sohn wechselte danach das Thema vollständig. Es folgte die Regierung Echnatons, der Umzug in eine neue Hauptstadt und die Erhebung einer einzigen Sonnenscheibe über die älteren Götter, und darauf die kurze Regierung Tutanchamuns. Diese Abfolge lohnt es sich am Straßenrand mitzudenken: Die Statuen vor Ihnen wurden auf dem Höhepunkt der Dynastie in Auftrag gegeben, eine einzige Generation bevor daraus der aufgewühlteste Abschnitt der ägyptischen Religionsgeschichte wurde.

Wie wurden Statuen dieser Größe hergestellt und bewegt?

Der Quarzit ist der unbequeme Teil. Es ist ein sehr harter Sandstein, härter als der Kalkstein und die weicheren Sandsteine, die ägyptische Bauleute normalerweise verwendeten, und er verzeiht keine Fehler: Man kann ihn nicht frei meißeln, man schleift und klopft ihn in Form. Gewählt wurde er trotzdem, weil er sich polieren lässt und weil seine Farbe eine Sonnensymbolik trug, die zu einem König passte, der zunehmend in solaren Begriffen dargestellt wurde.

Als Herkunft werden gewöhnlich die Quarzitbrüche nahe dem heutigen Kairo genannt, was die Rohblöcke mehrere hundert Kilometer flussabwärts von ihrem Bestimmungsort ansiedelt. Ägyptologen streiten seit über hundert Jahren darüber, wie sie nach Süden gebracht wurden, und der Streit ist nicht entschieden. Der Wassertransport ist die naheliegende und zugleich unbequeme Antwort, denn die Last geht pro Block in die Hunderte Tonnen und die Reise läuft gegen die Strömung. Ein Landtransport über vorbereitete Trassen wurde als Alternative vorgeschlagen. Eine zwingende Antwort hat niemand vorgelegt.

Was es auch war: Die Leistung liegt in der Logistik und nicht in der Bildhauerei. Zwei Massen harten Steins dieser Größe vom Bruch an den Fluss zu bringen, sie flussaufwärts oder über Land durch die Länge des Landes zu schaffen, dann vom Wasser herunter, über die Überschwemmungsebene und aufrecht auf vorbereitete Fundamente zu setzen, ist eine Verwaltungsleistung so sehr wie eine technische. Es brauchte einen Staat, der große Menschenmengen über Jahre hinweg ernähren und organisieren konnte. Das ist die eigentliche Botschaft, für die die Statuen gebaut wurden, und sie kommt bis heute an.

Wozu diente ein Totentempel eigentlich?

Nicht als Grab. Das ist die nützlichste Unterscheidung am ganzen Westufer, und sie gilt für die Terrassen der Hatschepsut in Deir el-Bahari genauso wie hier. Könige wurden in Felsgräbern bestattet, versteckt in den Tälern hinter den Klippen. Ihre Tempel standen offen in der Ebene, mehrere Kilometer entfernt, und erfüllten eine völlig andere Aufgabe.

Diese Aufgabe war die Pflege des Königskults. Die Ägypter nannten solche Bauten Häuser von Millionen Jahren, und sie waren besetzte Einrichtungen mit Priestern, Opfergaben, Ländereien, Vorräten und Einkünften, gedacht, um einen toten König auf unbegrenzte Zeit unter den Göttern gegenwärtig zu halten. Ein Tempel dieser Art war kein Denkmal zum Anschauen. Er war ein laufender Betrieb mit Personalkosten, und er funktionierte so lange, wie die Stiftung reichte.

Darum ist die Ruine hinter den Kolossen nicht einfach ein eingestürztes Gebäude. Als die Flut die Fundamente unterspülte und spätere Könige den Stein abfuhren, endete eine Institution: Die Opfer hörten auf, das Personal ging, und der Kult Amenophis' III. als gegenwärtige Größe am Westufer erlosch Jahrhunderte, bevor die Griechen ankamen und seinen Torfiguren den falschen Namen gaben.

Warum sind zwei Statuen so wichtig?

Wegen dem, was hinter ihnen stand. Die Kolosse waren die Torfiguren von Amenophis' III. Totentempel, der nach den meisten Maßstäben die größte Tempelanlage war, die je in Ägypten gebaut wurde, in der Grundfläche größer als Karnak. Er hatte eine Folge von Pylonen, Höfen, Statuenalleen und einen offenen Sonnenhof, und das alles stand in der Überschwemmungsebene statt auf höherem Grund.

Diese Lage brachte ihn um. Die jährliche Nilflut unterspülte die Fundamente, ein Erdbeben, das gewöhnlich um 1200 v. Chr. angesetzt wird, brachte das meiste vom Rest zum Einsturz, und spätere Pharaonen brachen die Ruinen als Baumaterial ab. Innerhalb weniger Jahrhunderte stand fast nichts mehr außer den beiden Wächtern am Vordertor. Wenn Sie die Statuen ansehen, schauen Sie auf eine Tür in ein verschwundenes Gebäude, und das ist ein interessanterer Gedanke als die Statuen selbst.

Was passiert auf dem Feld dahinter?

Ein Grabungs- und Konservierungsprojekt arbeitet seit Jahren am Tempelgelände, und es hat verändert, was es zu sehen gibt. Archäologen haben weitere Kolossalstatuen wieder aufgerichtet, darunter stehende Figuren des Königs und Sphingen, Hunderte Statuen der löwenköpfigen Göttin Sachmet geborgen und Fragmente auf dem offenen Feld hinter dem Paar an der Straße wieder aufgestellt.

Vieles davon sehen Sie von der Straße und vom Zaun aus, ohne etwas zu zahlen. Ob Sie das Grabungsgelände betreten dürfen und was das kostet, ändert sich mit dem Fortgang der Arbeiten. Fragen Sie am Tag selbst Ihren Fahrer oder Führer, statt irgendetwas zu glauben, was Sie online lesen — auch hier. Wenn ein Abschnitt offen ist, wird aus dem Halt von fünf Minuten vielleicht einer von zwanzig, und es ist die bessere Hälfte des Besuchs.

Die Sachmet-Statuen und was sie hier zu tun hatten

Sachmet ist die löwenköpfige Göttin, meist sitzend oder stehend dargestellt, mit einer Sonnenscheibe über dem Kopf. Sie war die gefährliche Gottheit: verbunden mit Seuche, brennender Hitze und der Gewalt der Sonne, und genau deshalb auch mit Heilung, denn die Macht, die eine Plage schickt, ist die Macht, die sie zurücknehmen kann. Statuen von ihr stehen heute in Museen auf der ganzen Welt, und sehr viele davon kamen auf diesem Gelände und im Mut-Bezirk jenseits des Flusses aus dem Boden.

Bemerkenswert ist die Menge. Amenophis III. gab sie in Stückzahlen in Auftrag, für die es in der ägyptischen Bildhauerei keine Parallele gibt, und die am häufigsten wiederholte Erklärung ist, dass sie eine Art Litanei in Stein bildeten, ein festes Programm von Statuen entsprechend den Tagen des Jahres, damit die Göttin fortlaufend angerufen wurde und nicht nur an Festtagen. Das ist eine überzeugende Deutung und kein Beweis, und das gehört dazugesagt.

Für Besucher zählt vor allem, dass sie die deutlichste erhaltene Spur davon sind, wie dieser Tempel aussah, als er in Betrieb war. Ein Feld sitzender Löwinnen aus dunklem Hartgestein, in Reihen geordnet, vermittelt eine Raumordnung, die keine Grundrisszeichnung liefert. Wenn das Grabungsgelände an Ihrem Tag offen ist und Sie nur für eine Sache innerhalb des Zauns Zeit haben, dann für diese.

Haben die Statuen wirklich gesungen?

Die nördliche Statue gab tatsächlich einen Ton von sich, und die römische Welt reiste weit, um ihn zu hören. Nachdem ein Erdbeben, gewöhnlich auf 27 v. Chr. datiert, den oberen Teil der Figur zerbrochen hatte, ließ sie um die Morgendämmerung ein Geräusch hören, beschrieben mal als reißende Leiersaite, mal als angeschlagener Ton, mal als Stöhnen. Die wahrscheinlichste Ursache ist banal: über Nacht im zerklüfteten Stein eingeschlossene Feuchtigkeit, die verdunstete, sobald die Sonne auftraf, und dabei Luft durch die Risse presste. Antike Skeptiker vermuteten Priester mit einem Hammer, und niemand kann heute das Gegenteil beweisen.

Griechen und Römer lasen das Geräusch als Memnon, der seine Mutter, die Göttin der Morgenröte, begrüßt. Hadrian kam 130 n. Chr. und wartete darauf. Besucher ritzten ihre Namen und Verse in die Beine und den Sockel, und rund hundert dieser Inschriften sind erhalten — das bekannteste Korpus antiken Touristengraffitis. Die Statue wurde später repariert, gewöhnlich Septimius Severus am Ende des zweiten Jahrhunderts zugeschrieben, wobei der Oberkörper in Lagen aus Sandstein neu aufgebaut wurde. Das Geräusch hörte auf und ist seither nicht mehr glaubhaft berichtet worden.

Wer schrieb auf die Beine, und was stand da?

Touristen der römischen Zeit, überwiegend von der Sorte, die es sich leisten konnte, für ein Geräusch weit zu reisen. Die Inschriften sind auf Griechisch und auf Latein in die Beine und den Sockel der nördlichen Figur geschnitten, und sie sind so formelhaft, wie Gästebücher es immer sind: ein Name, ein Amt, ein Datum und die entscheidende Behauptung, dass der Schreiber den Ton gehört habe. Manches ist Prosa. Manches ist Vers, denn wer so weit gereist war, wollte einen besseren Eintrag hinterlassen als seine Initialen.

Die meistzitierten stammen von einer griechischen Adligen aus der Reisegesellschaft Hadrians, die während des Kaiserbesuchs eine Reihe von Epigrammen auf die Statue schrieb; sie gehören zu den wenigen erhaltenen Gedichten einer namentlich bekannten Frau aus der römischen Welt. Daneben zu stehen ist etwas ausgesprochen Ungewöhnliches. Den Rest schrieben römische Beamte, Soldaten und Provinzverwalter, und die gesammelten Texte geben Historikern eine grobe Anwesenheitsliste für eine Touristenattraktion vor achtzehn Jahrhunderten.

Daraus folgen zwei Dinge. Erstens werden die Kolosse seit längerer Zeit mehr oder weniger ununterbrochen besucht, als die meisten Denkmäler überhaupt existieren, und das ist ein Teil der Erklärung dafür, wie die Oberflächen aussehen. Zweitens lohnt es sich, die Graffiti zu suchen, aber sie sind keine Ausstellung: flach, verwittert, unbeschriftet und weit unten. Gehen Sie um die nördliche Statue herum und sehen Sie sich den Stein unterhalb Kniehöhe im Streiflicht an. In der ersten Stunde nach Sonnenaufgang lesen sie sich deutlich besser als zu jeder anderen Zeit.

Warum der Stein so aussieht, wie er aussieht

Dreieinhalbtausend Jahre Flugsand sind die naheliegende Antwort, und sie ist nur ein Teil davon. Das größere Problem am Westufer sind Wasser und Salz. Grundwasser steigt durch porösen Stein auf, führt gelöste Salze mit sich, und wenn das Wasser an der Oberfläche verdunstet, kristallisieren die Salze und sprengen die äußere Schicht in Schuppen ab. Dieser Vorgang läuft langsam und hört nie auf, und er nimmt zuerst die feinsten Einzelheiten — deshalb verschwinden Gesichter vor Oberkörpern.

Das Gelände liegt zudem tief. Diese Statuen standen absichtlich in der Überschwemmungsebene, in Reichweite der jährlichen Flut, die den Tempel hinter ihnen schließlich zerstörte, und das umliegende Land wird heute bewirtschaftet und bewässert. Landwirtschaftliches Wasser im Boden rund um antike Denkmäler ist am Westufer von Luxor ein anerkanntes Konservierungsproblem, und das Tempelfeld hier musste entsprechend behandelt werden.

Suchen Sie vor Ort nach der Reparatur. Der Oberkörper der nördlichen Figur ist nicht der ursprüngliche Quarzit, sondern besteht aus Lagen von Sandsteinblöcken, die bei der römischen Wiederherstellung eingesetzt wurden, und wenn man das weiß, ist die Naht vom Boden aus sichtbar: anderer Stein, andere Farbe, andere Oberfläche, waagerechte Lagen dort, wo der Rest der Figur keine hat. Es ist das Interessanteste, was Sie hier in fünf Minuten mit eigenen Augen sehen können.

Was Sie sich in fünfzehn Minuten tatsächlich ansehen sollten

Fangen Sie mit den Thronseiten an und nicht mit den Gesichtern, die es nicht mehr gibt. In die Flanken beider Sitze ist das übliche ägyptische Bild der Vereinigung der beiden Länder geschnitten: Nilfiguren, die den Papyrus des Nordens und den Lotos des Südens um ein Mittelsymbol binden. Das ist eine politische Aussage und keine Verzierung, und es ist das am besten erhaltene Relief an beiden Statuen.

Danach die kleineren Figuren an den Beinen, an denen die meisten Besucher vorbeigehen. Es sind die Mutter des Königs und seine Frau Teje, stehend und nur einen Bruchteil so hoch wie er, und genau dieser Maßstab ist der Punkt: Die ägyptische Kunst bemaß Menschen nach Rang und nicht nach Augenschein. Gehen Sie dann um die nördliche Statue herum, wegen der römischen Reparatur und der Graffiti, und treten Sie weit genug zurück, um beide Figuren mit den thebanischen Bergen dahinter zu fassen.

Und zum Schluss: Drehen Sie sich um. Schauen Sie nach Westen, von der Straße weg, auf das offene Gelände zwischen den Statuen und den Klippen. Diese flache Fläche ist der Grundriss des Tempels, und die wieder aufgerichteten Figuren darin geben Ihnen die Achse. Zwei Minuten in die andere Richtung geschaut bringen diesem Halt mehr als beliebig viel Zeit am Fuß der Statuen selbst.

Wie viel Zeit sollten Sie tatsächlich einplanen?

Fünfzehn Minuten. Vielleicht weniger. Es gibt kein Inneres, keine Reliefs zum längeren Studium, keinen Schatten und keinen Standpunkt in irgendeiner Entfernung, der sie verbessert. Sie halten am Straßenrand, gehen hinüber, schauen hinauf, gehen einmal herum, um die Graffiti und die Seitenreliefs zu finden, machen ein Foto und fahren weiter.

Das hier als eigenes Ziel zu behandeln, wird Sie enttäuschen. Es als Satzzeichen zwischen zwei größeren Stätten zu behandeln, nicht. Niemand kommt wegen der Kolosse nach Luxor. Jeder sieht sie, und wer etwas aus dem Halt mitnimmt, hat vorher zwei Minuten damit verbracht zu verstehen, was einmal dahinterstand.

Wie passt es in die Westufer-Runde?

Ganz natürlich, denn sie liegen an der Hauptzufahrtsstraße. Der übliche Westufer-Tag führt durch das Tal der Könige, dann zu Hatschepsuts Tempel in Deir el-Bahari, dann nach Medinet Habu oder ins Tal der Königinnen, mit den Kolossen auf dem Hin- oder Rückweg. Die meisten Fahrer halten dort automatisch, ohne gefragt zu werden.

Die Reihenfolge zählt mehr als der Halt selbst. Machen Sie das Tal der Könige zuerst, zur Öffnung, wenn es am kühlsten und am leersten ist. Nehmen Sie die Kolosse auf dem Rückweg mit, wenn Sie müde sind und fünf Minuten Beinevertreten willkommen sind. Andersherum kommen Sie im heißesten, vollsten Teil des Vormittags an den Gräbern an und sparen gar nichts.

Anfahrt: die Flussquerung und die Fahrt

Alles am Westufer beginnt damit, über den Fluss zu kommen, und die beiden Wege dorthin sind nicht gleichwertig. Die Straßenbrücke liegt mehrere Kilometer südlich des Zentrums, eine Querung mit dem Auto kostet also zwanzig bis dreißig Minuten pro Richtung und nimmt Ihnen unbemerkt eine Stunde aus dem Tag. Die örtliche Fähre braucht wenige Minuten, kostet so viel wie ein Kaffee und setzt Sie auf der Ostseite in der Nähe des Luxor-Tempels ab. Private Motorboote fahren dieselbe Strecke auf Zuruf für mehr Geld.

Drüben brauchen Sie in jedem Fall ein Fahrzeug, unabhängig davon, wie Sie übergesetzt haben. Das Tal der Könige, Deir el-Bahari, Medinet Habu und die Kolosse ziehen sich über mehrere Kilometer Wüstenrand ohne Schatten und ohne brauchbaren öffentlichen Verkehr, und die Entfernungen sind am Boden länger, als sie auf der Karte aussehen. Ein Wagen mit Fahrer für den Vormittag ist die übliche Lösung, und die Kolosse liegen an der Zufahrt — sie kosten Sie deshalb keine zusätzliche Zeit.

Auf einer Nilkreuzfahrt ist das weitgehend für Sie entschieden: Die Schiffe machen am Ostufer fest, das Westufer ist ein fester Vormittagsausflug, und die Kolosse gehören dazu. Wenn Sie im Hotel wohnen, organisieren Sie den Fahrer selbst, und die vernünftige Ansage ist schlicht, dass Sie zur Öffnung im Tal der Könige sein wollen. Der Rest der Runde, dieser Halt eingeschlossen, ordnet sich dahinter von allein.

Wann ist der beste Zeitpunkt für den Halt?

Am frühen Morgen sind die Statuen frontal beleuchtet, denn sie schauen nach Osten, und das Licht auf dem Quarzit ist in den ersten ein bis zwei Stunden nach Sonnenaufgang wirklich gut. Dann fahren allerdings auch die Busgruppen durch, Sie tauschen also Ruhe gegen Licht. Am späten Nachmittag liegen die Gesichter im Schatten mit der Sonne dahinter, was schwerer zu fotografieren, aber weit ruhiger ist.

Im Sommer ist das ein heißer, ungeschützter Straßenrand ohne jeden Unterstand. Zwischen etwa Mai und September ist die Mittagszeit am Westufer eine Zumutung, und die Kolosse bieten nichts, wohin man sich flüchten könnte. Der Winter, von November bis Februar, ist die angenehme und zugleich vollste Jahreszeit. Wenn Sie im Hochsommer in Luxor sind, machen Sie das ganze Westufer früh und seien Sie am späten Vormittag wieder über dem Fluss.

Was machen die meisten Besucher falsch?

Drei Dinge. Sie erwarten eine Sehenswürdigkeit und finden eine Haltebucht, was ihnen den Ort verleidet, bevor sie richtig hingesehen haben. Sie ignorieren das Grabungsfeld dahinter, das inzwischen das Substanziellere ist. Und sie lassen zu, dass die Händler und Kameltreiber am Parkplatz aus einem angenehmen Halt einen Streit machen.

Zum letzten Punkt: Eine feste, freundliche Ablehnung funktioniert, so oft wiederholt wie nötig. Nehmen Sie nichts an, was Ihnen in die Hand gedrückt wird. Stimmen Sie keinem Foto mit einem Tier zu, ohne vorher den Preis vollständig zu klären, und rechnen Sie sonst damit, dass hinterher nachverhandelt wird. Das ist an Straßenrandhalten in ganz Ägypten normal und nicht spezifisch für diesen Ort, aber es erwischt die Leute an ihrem ersten Westufer-Vormittag.

Lohnt es sich überhaupt zu fotografieren?

Ja, und es ist eines der leichteren ägyptischen Motive. Die Statuen sind groß und stehen frei gegen offenen Himmel und flaches Ackerland, mit den thebanischen Bergen dahinter. Es gibt keine Absperrungen, um die man herumfotografieren müsste, und selten eine Schlange im Bild. Ein Weitwinkel von unten übertreibt den Maßstab, und darum geht es bei ihnen.

Was nicht funktioniert, ist die Nahaufnahme. Die Oberflächen sind stark erodiert, die Gesichter sind weg, und Detailaufnahmen lesen sich als leerer Stein. Fotografieren Sie das Paar zusammen, oder eine Statue gegen die Berge, oder eine Person am Sockel für den Maßstab. Dann packen Sie die Kamera weg. Die antiken Graffiti lohnt es, mit den Augen zu suchen, aber sie werden ohne tiefes, direktes Streiflicht selten lesbar abgebildet.

Was steht sonst an diesem Straßenabschnitt?

Mehr, als die meisten Programme zugeben. Der Tempel des Merenptah liegt unmittelbar neben den Kolossen, gebaut von einem späteren König, der einen erheblichen Teil seines Steins aus der Ruine von Amenophis' III. Tempel nebenan holte — eine saubere Illustration dafür, wie sich das Westufer selbst wiederverwertete. Weiter an der Straße steht das Ramesseum, der Totentempel Ramses' II., eher Ruine als stehendes Gebäude und dafür ruhiger.

Medinet Habu ist das, was Sie ergänzen sollten, wenn Sie überhaupt etwas ergänzen. Es ist der besterhaltene der Totentempel am Westufer, es hält an Wänden und Decken noch Farbe, seine hohen Mauern geben Ihnen mitten am Tag Schatten, und es nimmt einen Bruchteil der Gruppen auf, die zu Hatschepsut kommen. Deir el-Medina, das Dorf der Männer, die die Königsgräber schlugen, ist der andere starke Kandidat, und seine kleinen ausgemalten Gräber gehören zum Sympathischsten in Luxor.

Der ehrliche Vorbehalt heißt Hitze und Aufmerksamkeit. Drei Stätten sind ein voller Westufer-Vormittag, vier ein langer Tag, und bei der fünften schaut kaum noch jemand richtig hin. Wenn Ihr Tag ohnehin das Tal der Könige und Hatschepsut enthält, hängen Sie nicht der Liste zuliebe zwei weitere Tempel daran. Wenn Sie einen zweiten Westufer-Tag haben, gehört genau das hierhin.

Das Tempelfeld aus der Luft sehen

Die Ballonfahrt bei Sonnenaufgang ist der eine Weg, den Grundriss ohne Zeichnung zu verstehen. Aus einigen hundert Metern Höhe löst sich das Westufer in seine tatsächliche Geografie auf: die harte Linie, an der das bewässerte Grün aufhört und die Wüste beginnt, die Totentempel entlang dieser Linie in der Überschwemmungsebene aufgereiht, und dahinter die Klippen mit den Gräbern in den Tälern. Die Kolosse und ihr leeres Feld liegen in diesem Streifen, und die Form des verschwundenen Tempels liest sich von oben weit besser als vom Straßenrand.

Zwei ehrliche Vorbehalte, dieselben, die für die Fahrt allgemein gelten. Der Pilot steuert die Höhe und nicht die Richtung, kein Anbieter kann Ihnen also ein bestimmtes Denkmal an einem bestimmten Morgen unter dem Korb versprechen. Und Fahrten fallen oft genug wegen Wind aus, dass Sie sie eher auf Ihren ersten Morgen in Luxor legen sollten als auf den letzten. Beides ist kein Grund, nicht aufzusteigen, aber beides ist ein Grund, den Tag nicht um eine Aussicht herum zu bauen, die niemand garantieren kann.