Tal der Königinnen: nüchterner Leitfaden zum zweiten Königstal

Was ist das Tal der Königinnen?

Der ägyptische Name des Tals war Ta-Set-Neferu, meist gelesen als Ort der Schönheit oder Ort der königlichen Kinder. Die Bestattungen der 18. Dynastie gehörten hier überwiegend Prinzessinnen und Hofbeamten und lagen in schlichten Schächten. Unter den Ramessidenkönigen der 19. und 20. Dynastie wurde es zur Hauptbegräbnisstätte königlicher Gemahlinnen und Söhne. Fast hundert Gräber sind nummeriert, und die meisten sind undekorierte Schächte, unfertig oder längst ausgeräumt.

Die Lage war kein Zufall. Hinter dem Bergrücken liegt Deir el-Medina, das Dorf der Handwerker, die diese Gräber schlugen und bemalten – dieselben Hände arbeiteten in beiden Tälern. Eine Höhle am Kopfende des Tals, die mit Hathor verbunden wird, ist ein wahrscheinlicher Grund für die Wahl des Ortes. Nahe dem Eingang stehen die Reste von Deir el-Rumi, einem kleinen Kloster aus römischer und byzantinischer Zeit – das Tal wurde also lange nach den Pharaonen weiter genutzt.

Was Sie tatsächlich betreten, ist kleiner, als der Name vermuten lässt. Die Bucht reicht vielleicht ein paar hundert Meter tief ins Gebirge, am Ende von Felswänden geschlossen, mit flachem Kiesboden und niedrigen Wänden aus hellem Gestein zu beiden Seiten. In Abständen öffnen sich Grabeingänge von diesem Boden aus, die meisten hinter verschlossenen Gittern, jeder mit einer QV-Nummer auf einem Schild. Es gibt keine monumentale Architektur, keine Säulenhalle, nichts, was sich aus der Entfernung fotografieren ließe. Das gesamte Interesse dieses Ortes liegt hinter drei oder vier kleinen Türen.

Wer wurde hier bestattet, und warum auch Söhne?

Die kurze Antwort: Dies war die Begräbnisstätte für die Familie des Königs, nicht für den König selbst. Große königliche Gemahlinnen, Nebenfrauen, Prinzen und Prinzessinnen wurden in diesen Fels geschlagen, während ihre Männer und Väter über den Bergrücken hinweg ins Tal der Könige gingen. Diese Ordnung ist ramessidisch: Die früheren Bestattungen der 18. Dynastie im Tal waren bescheidene Schächte für Prinzessinnen und Hofbeamte, und erst die 19. und 20. Dynastie machen den Ort königlich in dem Sinn, den Besucher erwarten.

Dass hier auch Söhne liegen, überrascht die meisten. Mehrere der heute geöffneten dekorierten Gräber gehören Jungen, die vor ihren Vätern starben, und die Wandszenen zeigen den König selbst, wie er das Kind vorführt und den Göttern vorstellt. Das ist ein bemerkenswertes Bild. Im Tal der Könige ist der König der Handelnde in seinem eigenen Jenseits; hier tritt er als Begleiter auf und übernimmt die Vorstellung für jemand anderen.

Es erklärt auch, warum die Gräber klein sind. Es handelt sich nicht um Staatsdenkmäler, die die Jenseitsliteratur einer ganzen Regierungszeit tragen sollten. Es sind Familiengräber, zügig und auf hohem Niveau dekoriert und dann verschlossen, mit dem Schwerpunkt auf einer namentlich genannten Person, die namentlich genannten Göttern begegnet. Wer verkleinerte Pharaonengräber erwartet, wird enttäuscht. Wer Porträts bestimmter Menschen erwartet, bekommt genau das.

Worin unterscheidet es sich vom Tal der Könige?

In Maßstab und Technik. Die Gräber im Tal der Könige sind lange Korridore, tief in guten Kalkstein getrieben, in Relief gearbeitet, mit Pfeilerhallen, Sternendecken und noch vorhandenen Steinsarkophagen. Die Gräber der Königinnen sind klein: eine Treppe, ein kurzer Gang, eine Kammer oder zwei. Der Fels ist hier schlechter, deshalb wurden die Wände verputzt und bemalt statt geschnitten. Sie sehen Malerei, keine Architektur.

Auch der Andrang ist anders. Busprogramme nehmen die Könige und Hatschepsut, dieses Tal ist deshalb oft ruhig, es sei denn, Nefertari ist geöffnet. Die Themen sind zudem persönlicher: Statt der dichten königlichen Jenseitsbücher, die im Tal der Könige Wand um Wand füllen, sehen Sie eine namentlich genannte Person, manchmal ein Kind, das den Göttern vorgestellt wird. Wenn nur ein Tal in Ihre Reise passt, gehen Sie zu den Königen. Die Königinnen gewinnen nur, wenn Sie ein Ticket für Nefertari haben.

In einem Punkt funktionieren auch die Tickets anders, und das sollten Sie vor der Ankunft wissen. Im Tal der Könige berechtigt Sie das Standardticket zu drei Gräbern Ihrer Wahl aus denen, die an dem Tag offen sind. Hier deckt das Standardticket die geöffneten Gräber ab, was in der Praxis alle drei bedeutet, und Nefertari steht mit eigenem Ticket und eigenem Tageskontingent vollständig außerhalb davon. Es gibt also keine quälende Auswahl: Sie sehen, was aufgeschlossen ist, und die einzige echte Entscheidung lautet, ob Sie zusätzlich für QV66 bezahlen.

Lohnt sich das eigene Ticket für Nefertaris Grab?

QV66 gehörte der Hauptgemahlin von Ramses II. und wurde 1904 von einer italienischen Expedition gefunden. Salz, das durch den Putz drückte, hätte es fast zerstört. Ein langes Konservierungsprogramm in den 1980er- und 1990er-Jahren stabilisierte die Farbe, und das Grab wurde unter strenger Kontrolle wieder geöffnet. Es hat ein eigenes Ticket, das am Tal verkauft wird, eine tägliche Begrenzung der Besucherzahl und einen kurzen, vom Wächter an der Tür gestoppten Besuch. Es kostet ein Vielfaches eines gewöhnlichen Grabtickets.

Ja, wenn bemalte Wände der Grund sind, warum Sie nach Luxor gekommen sind: Das ist das am besten erhaltene bemalte Grab Ägyptens, und nichts kommt heran. Nein, wenn Sie die großen Stätten mit knappem Budget abarbeiten. Der Besuch ist kurz, auf Fotografieren können Sie sich nicht verlassen, und das Grab des Sennedjem in Deir el-Medina oder ein paar der Beamtengräber geben Ihnen weit mehr bemalte Wand fürs Geld. Der Zugang war schon mehrfach ausgesetzt, entscheiden Sie das also in Luxor und nicht Monate vorher.

Praktisch sieht es so aus: Das Ticket wird am Morgen Ihres Besuchs am Tal selbst gekauft, nicht online und nicht im Voraus, und das Tageskontingent ist begrenzt. Das ist das einzige Argument dafür, zuerst hierher zu kommen, statt das Tal um die Könige und Hatschepsut herum einzuschieben. Der Aufenthalt drinnen dauert in der Praxis etwa zehn Minuten, gestoppt ab der Tür, und niemand wird ihn für Sie verlängern. Die Preise für die teureren Tickets in Ägypten steigen regelmäßig, betrachten Sie jede Zahl, die Sie im Netz gelesen haben, deshalb als veraltet und fragen Sie am Schalter.

Wer war Nefertari, und warum bekam sie ein solches Grab?

Sie war die große königliche Gemahlin von Ramses II., die ranghöchste Frau eines Hofes, der mehr als sechzig Jahre bestand, und sie ist die eine Königin dieser Zeit, deren Namen die meisten Besucher schon kennen. Der Grund dafür ist nicht ihr Grab, das verschlossen und dreitausend Jahre lang verschollen war, sondern die Art, wie ihr Mann sie zu Lebzeiten anderswo in Stein setzen ließ.

Am deutlichsten zeigt sich das in Abu Simbel, weit im Süden nahe der sudanesischen Grenze. Der kleinere der beiden Felstempel dort wurde für Nefertari und die Göttin Hathor errichtet, und sechs stehende Figuren bilden die Fassade, vier des Königs und zwei der Königin, alle in derselben Höhe gearbeitet. Königliche Gemahlinnen werden sonst kniehoch neben ihren Männern dargestellt. Diese Gleichheit im Maßstab ist das Ungewöhnliche, und sie ist der beste einzelne Hinweis darauf, was ihre Stellung wert war.

Ihr Grab gehört in diesen Zusammenhang. Die Qualität von QV66 ist kein Zufall der Erhaltung, sondern ein Spiegel dessen, wer hier bestattet wurde und von wem: die besten verfügbaren Zeichner, sorgfältig arbeitend, an einer Bestattung, die dem König persönlich wichtig war. Es erklärt auch, warum die Enttäuschung an dieser Stätte für manche so scharf ausfällt, die das Ticket kaufen und Größe erwarten. Das Grab ist nicht groß. Es ist schlicht besser bemalt als alles andere, was erhalten blieb.

Was ist tatsächlich in QV66 zu sehen?

Eine steile Treppe führt hinunter in eine obere Kammer mit Nebenraum, danach erreicht eine zweite Treppe die Pfeilerhalle der Grabkammer. Die Dekoration ist erhabenes Relief, in Putz modelliert statt in den Fels geschnitten, was den Figuren eine weiche, gerundete Oberfläche gibt, die geschnittene Gräber nicht haben. Nefertari erscheint in weißem Leinen und Gold, geführt von Isis und von Horus, dem Sohn der Isis, und spielt auf einem Bild ein Brettspiel gegen einen Gegner, den man nicht sieht. Die Decken sind tiefblau mit gelben Sternen.

Das Brettspiel ist Senet, und die Szene zeigt keine Freizeit. Sie gehört zu den Totentexten, in denen die Verstorbene eine Partie spielt, deren Einsatz der eigene Weitergang ins Jenseits ist, gegen einen Gegner, den die Maler außerhalb des Bildfelds lassen. Wer die Szene so liest, sieht den Raum anders. Vieles, was hier dekorativ wirkt, leistet dieselbe Arbeit wie die textübersäten Wände jenseits des Bergrückens, nur zusammengezogen auf eine Handvoll lesbarer Bilder statt ausgebreitet über Korridore voller Stundenbücher.

Zwei Dinge lohnen sich in Ihren zehn Minuten. Schauen Sie sich die Farbe dort an, wo sie unbeschädigt ist, besonders das Weiß des Leinens und das Blau der Decke, denn näher kommt heute niemand mehr an den Anblick neuwertiger Malerei des Neuen Reiches heran. Schauen Sie danach auf die Stellen, an denen der Putz versagt hat und die stellenweise noch sichtbar sind, dann verstehen Sie, wogegen die Restauratoren gekämpft haben. Das Grab ist ein gerettetes Objekt, kein unberührtes, und auch das ist Teil dessen, wofür Sie zahlen.

Welche anderen Gräber sind üblicherweise offen?

Drei, und die Auswahl wechselt. Amunherchepeschef und Chaemwaset waren Söhne von Ramses III., die jung starben. In beiden nimmt der König seinen Sohn an der Hand und stellt ihn den Göttern vor, was auf einer Grabwand ungewöhnlich ist: Der Vater übernimmt die Vorstellung. Amunherchepeschef hat die frischeste Farbe und die sauberste Arbeit, und seine Grabkammer blieb unvollendet.

Dieser Chaemwaset ist nicht der berühmte Sohn von Ramses II., der Hohepriester, der alte Denkmäler instand setzte; die Namen wiederholen sich, und Reiseführer verwechseln sie. Das dritte Grab gehört einer Königin namens Titi, deren König sich nicht sicher bestimmen lässt, mit weicherer Farbe und tierköpfigen Wächtern in der Grabkammer. Jedes Grab kostet fünf bis zehn Minuten. Mit den Wegen dazwischen füllt das Standardticket etwa eine Dreiviertelstunde.

Worauf Sie achten sollten, wenn Sie niemand einweist: Die Prinzen tragen die Jugendlocke, die geflochtene Haarlocke, die ein königliches Kind kennzeichnet. Daran erkennen Sie auf einen Blick, dass die kleine Gestalt neben dem König ein Sohn ist und kein Beamter. Folgen Sie danach der Abfolge statt den einzelnen Bildfeldern. Der Junge wird an der Hand genommen, von einem Gott zum nächsten geführt und weitergereicht. Die Wände sind ein Zug mit einer Richtung, und sie ergeben weit mehr Sinn, wenn Sie sie der Reihe nach abgehen, statt sie beliebig zu bewundern.

Wie die Gräber entstanden, und warum die Farbe so empfindlich ist

Die Arbeiterschaft lebte jenseits des Bergrückens in Deir el-Medina, einem eigens angelegten Dorf aus Steinmetzen, Zeichnern und Malern, deren eigene Aufzeichnungen gut genug erhalten sind, dass wir ihre Namen, ihre Streitigkeiten um den Lohn und ihre freien Tage kennen. Dieselben Mannschaften arbeiteten Generation um Generation in beiden Tälern. Deshalb ist das Niveau der Zeichnung hier königlich, obwohl die Gräber klein sind: Das waren keine Provinzmaler, das waren die Männer, die Pharaonengräber ausmalten.

Der Fels erzwang ihre Methode. Der Kalkstein in dieser Bucht ist schlechter und brüchiger als das Gestein jenseits des Bergrückens. Statt die Figuren in die Wand zu schneiden und das Relief zu bemalen, verputzten sie die Oberfläche und malten darauf, und wo die feinste Arbeit gefragt war, modellierten sie die Figuren im Putz selbst. Das geht schneller und erlaubt eine Weichheit, die geschnittene Arbeit nicht erreicht. Es ist zugleich weit anfälliger, denn das ganze Bild ruht auf einer wenige Millimeter dünnen Haut, die nur so fest ist wie ihre Verbindung zum Fels dahinter.

Salz hat QV66 beinahe zerstört. Feuchtigkeit, die durch den Fels wandert, führt gelöste Salze mit sich, die beim Trocknen auskristallisieren und den Putz von hinten von der Wand drücken, samt der Malerei. Genau diesen Schaden musste das Konservierungsprogramm der 1980er- und 1990er-Jahre aufhalten, und genau deshalb ist der Zutritt heute begrenzt, auf Zeit gestellt und beaufsichtigt. Jeder Besucher bringt Wärme und Atem hinein, und Feuchtigkeit in einer geschlossenen Kammer ist genau das, was dieses Grab nicht verträgt. Die Regeln an der Tür sind keine Inszenierung.

Anreise, Tickets und wie die Stätte tatsächlich aussieht

Das Tal liegt am Westufer, etwa 30 bis 45 Minuten Fahrt von den Hotels am Ostufer, über die Brücke südlich der Stadt, und rund zehn Minuten mit dem Auto vom Tal der Könige. Die Personenfähre über den Nil plus Taxi auf der anderen Seite ist günstiger und langsamer. Zwischen den Stätten am Westufer, die sich über mehrere Kilometer Wüstenrand verteilen, gibt es keinen brauchbaren öffentlichen Verkehr, nahezu alle kommen deshalb mit Auto und Fahrer für den Vormittag.

Tickets werden am Eingang verkauft, am selben Tag, in bar. Das Standardticket deckt die geöffneten Gräber ab, das Ticket für Nefertari ist getrennt, täglich begrenzt und wird an derselben Stelle gekauft. Ausverkauft ist nichts außer dem Kontingent für Nefertari, es gibt also nichts im Voraus zu buchen und nichts zu überspringen. Geöffnet wird früh, wie an den anderen Stätten am Westufer, geschlossen am späten Nachmittag, wobei sich die genauen Zeiten mit der Jahreszeit verschieben. Fragen Sie das besser vor Ort nach, als einer Zahl im Netz zu vertrauen.

Die Ausstattung ist sparsam. Es gibt einen Parkplatz, einen Ticketschalter, Toiletten, für die Sie kleine Scheine dabeihaben sollten, und ein paar Verkäufer; es gibt nichts, was zu essen lohnt, und keinen angenehmen Ort zum Warten. Der Talboden ist flach und leicht zu gehen, die Wege zwischen den Gräbern sind also kurz und unanstrengend, aber jeder Grabeingang bedeutet Stufen oder eine Rampe hinunter und denselben Weg wieder hinauf. Staub macht die Stufen rutschig, Schuhe mit Grip zählen hier deshalb mehr als an den Tempeln.

Wie passt es in einen Vormittag am Westufer?

Die Hitze bestimmt die Reihenfolge. Beginnen Sie im Tal der Könige, wenn es öffnet, vor den Bussen. Danach Hatschepsut, weil die Terrassen eine Sonnenfalle ohne Schatten sind. Dann die Königinnen, Deir el-Medina oder die Gräber der Beamten. Zum Schluss Medinet Habu, wo die hohen Mauern Schatten geben und an den Decken Farbe erhalten ist. Die Memnonkolosse sind ein Halt von fünf Minuten am Straßenrand.

Die Fahrten zwischen den Stätten dauern fünf bis fünfzehn Minuten, das ganze Westufer passt also in einen Vormittag, wenn Sie sich nicht festsehen. Wenn Ihnen Nefertari wichtig ist, kommen Sie zuerst zu den Königinnen, denn das Tageskontingent kann früh weg sein. Wenn nicht, schieben Sie dieses Tal zwischen die größeren Dinge, statt den Tag darum herum zu bauen.

Die eigentliche Grenze eines Vormittags am Westufer ist die Aufmerksamkeit, nicht die Öffnungszeit. Bei der vierten bemalten Wandfolge schauen die meisten Menschen nicht mehr richtig hin, und zwei in Ruhe gesehene Stätten schlagen vier im Vorbeigehen. Das Tal der Königinnen ist eine kleine Stätte, die etwa eine Stunde trägt, mit Nefertari eineinviertel Stunden, und mehr Zeit bringt hier nichts. Wenn Sie über dem Westufer eine Ballonfahrt machen, findet die im Morgengrauen statt und landet rechtzeitig, um danach mit den Gräbern zu beginnen – der Vormittag ist dadurch länger, als er auf dem Papier aussieht.

Wann im Jahr sollten Sie kommen?

November bis Februar ist das angenehme Fenster, mit warmen Tagen, kühlen Morgenstunden und einem Tal, das Sie durchgehen können, ohne darunter zu leiden. März und Oktober sind machbar, wenn Sie früh beginnen und am späten Vormittag fertig sind. Mai bis September ist hart: Die offene Bucht überschreitet nachmittags 40 °C, und die verschlossenen Kammern sind noch heißer und stickiger. Der frühe Start geht dann nicht mehr um die Menschenmengen, sondern darum, sich nicht krank zu machen.

Der Andrang folgt hier eher dem Fahrplan der Nilkreuzfahrten als dem Kalender, und weniger eng als im Tal der Könige, weil die meisten Busprogramme dieses Tal ganz auslassen. Wenn mehrere Schiffe in Luxor liegen, treffen Sie an den berühmten Stätten auf Gruppen und finden die Königinnen trotzdem ruhig. Die Ausnahme ist die Schlange für Nefertari, die vom Tageskontingent bestimmt wird und nicht davon, wie voll Luxor gerade ist, und die sich in den Hochwochen um den Jahreswechsel am frühesten bildet.

Was sollten Sie zu Hitze, Regeln und Bequemlichkeit wissen?

Im Tal gibt es keinen Schatten. Der Fels ist hell und reflektiert, und die Mulde hält die Hitze. Nachmittage am Westufer überschreiten im Sommer regelmäßig 40 °C, zwischen Juni und August sollten Sie also bis zum späten Vormittag fertig sein. Von Oktober bis März ist die Zeitplanung entspannt. Drinnen ist es schlimmer als draußen: eine geschlossene Felskammer, in der Menschen atmen, wird heiß und stickig, was zählt, wenn Sie Hitze schlecht vertragen oder schwache Lungen haben.

Zwei Regeln überraschen viele. Lizenzierte Guides dürfen in Luxor in den Gräbern in der Regel nicht sprechen, Sie bekommen die Erklärung also draußen und gehen allein hinein. Stellen Sie Ihre Fragen, bevor Sie hinabsteigen. Und die Fotoregeln ändern sich häufig, mit Genehmigungen, die auftauchen und wieder verschwinden – setzen Sie nichts voraus. Nehmen Sie Wasser, einen Hut, kleine Scheine für die Toiletten und Schuhe mit, die auf staubigen Stufen greifen.

Rechnen Sie mit sanftem Druck durch die Grabwächter, wie überall am Westufer. Ein Wächter hebt eine Kordel an, richtet die Taschenlampe auf ein Detail, das Sie sonst übersehen hätten, oder bietet an, Sie an einer Stelle zu fotografieren, an der Sie eigentlich nicht stehen sollten – und dafür wird ein Trinkgeld erwartet. Sie dürfen freundlich und bestimmt ablehnen, es passiert nichts. Wenn Sie annehmen, sind kleine Scheine üblich, haben Sie also ein paar dabei. In QV66 ist die Aufsicht strenger und die Zeit nicht verhandelbar; rechnen Sie nicht damit, sich einen längeren Besuch erplaudern zu können.

Königinnen, Deir el-Medina oder Beamtengräber: wie Sie wählen

Diese drei Stätten konkurrieren um denselben Platz in einem Vormittag am Westufer, und austauschbar sind sie nicht. Die Gräber der Beamten, darunter Sennefer, Nacht und Menna, sind mit Alltagsleben bemalt: Ernten, Gastmähler, Vogeljagd im Sumpf, Fische und Vögel. Mehrere sind besser erhalten als die geöffneten Gräber im Tal der Königinnen, und die Tickets sind günstiger. Wenn Sie möglichst viel bemalte Wand pro Euro wollen, finden Sie sie dort.

Deir el-Medina ist die Stätte für alle, die sich mehr dafür interessieren, wie die Gräber entstanden, als dafür, was sie darstellen. Es ist das Dorf der Arbeiter selbst, mit ihren eigenen kleinen dekorierten Gräbern, und das des Sennedjem gehört zu den sympathischsten bemalten Kammern in Luxor. Das Tal der Königinnen gewinnt diesen Vergleich in genau einem Fall: wenn Sie ein Ticket für Nefertari haben. Ohne dieses Ticket sind die drei geöffneten Gräber gut, aber nicht außergewöhnlich, und der ehrliche Rat lautet, dass sie eine Ergänzung zu einem Tag am Westufer sind und kein Grund, einen solchen Tag zu planen.

Was machen die meisten Besucher hier falsch?

Sie behandeln Nefertari als Entscheidung, die Monate im Voraus fällt, und stehen dann vor einem geschlossenen Grab, einem ausgeschöpften Kontingent oder einem Preis, der über dem liegt, was sie eingeplant hatten. Der Zugang war schon ausgesetzt und wird es wieder sein. Der praktikable Weg ist, es als Möglichkeit offenzuhalten, an Ihrem ersten Vormittag in Luxor zu fragen, was geöffnet ist und was es kostet, und bei günstiger Antwort direkt hierherzufahren.

Der zweite Fehler ist der umgekehrte: für QV66 zu bezahlen und dabei weiter das Tal der Könige zu erwarten. Das hier ist ein kleines bemaltes Grab, erreichbar über eine steile Treppe, in etwa zehn Minuten unter Aufsicht gesehen, ohne Sarkophag, ohne Schätze, ohne große Architektur. Als Malerei gemessen hat es in Ägypten nicht seinesgleichen. Als Monument gemessen ist es bescheiden, und wer das vorher nicht gehört hat, kommt mit dem Gefühl heraus, betrogen worden zu sein – von etwas, das nie das Problem war.