Städte in Ägypten: wofür jede steht, und ob sie sich lohnt

Warum Ägyptens Städte alle an derselben Linie liegen

Bevor die einzelnen Orte an die Reihe kommen, lohnt ein Blick auf die Form des Landes, weil sie fast jede Entscheidung vorwegnimmt. Ägypten misst rund eine Million Quadratkilometer, und etwa 95 Prozent davon sind Wüste, in der praktisch niemand lebt. Die Bevölkerung, weit über hundert Millionen Menschen, drängt sich im Niltal und im Delta, dazu in den Kanalstädten und auf einem schmalen Saum am Roten Meer und am Mittelmeer. In Teilen des Tals ist der grüne Gürtel nur wenige Kilometer breit. Sie können in einem Zuckerrohrfeld stehen und in beide Richtungen den Rand der Wüste sehen.

Daraus folgt die Reihung, die Ihnen auf jeder Karte auffällt. Es gibt einen Hauptkorridor von Nord nach Süd, und fast alle Städte, von denen Sie gehört haben, liegen an ihm oder in seiner Nähe: Alexandria an der Mittelmeerküste, Kairo an der Spitze des Deltas, dann das Tal hinunter Luxor und Assuan. Östlich davon liegen die Orte am Roten Meer, die es erst seit wenigen Jahrzehnten gibt, und im Nordosten die drei Städte am Sueskanal. Alles andere ist Wüste, Oase oder Landwirtschaft.

Eine Vokabel sorgt zuverlässig für Verwirrung. Oberägypten ist der Süden, Unterägypten der Norden. Maßgeblich ist der Fluss, nicht die Karte: Der Nil fließt von Süd nach Nord, flussaufwärts heißt also hinauf. Luxor und Assuan liegen deshalb in Oberägypten, Kairo und das Delta in Unterägypten. Sobald Sie den Fluss statt des Kompasses als Bezugsgröße nehmen, merken Sie sich die Geografie Ägyptens ohne Mühe.

Warum bestimmt Kairo jede erste Reise?

Im Großraum Kairo leben rund 22 Millionen Menschen, was ihn zu einem der größten Ballungsräume der Erde macht und etwa einem Fünftel der ägyptischen Bevölkerung entspricht. Alles läuft hier durch: Die Pyramiden von Gizeh liegen am westlichen Stadtrand, das Große Ägyptische Museum ein paar Kilometer davon entfernt, und die meisten Inlandsflüge starten hier. Vernünftig auslassen können Sie das nicht.

Kairo ist außerdem laut, heiß und langsam zu durchqueren. Der Verkehr macht aus fünf Kilometern eine Stunde. Zwei oder drei Tage decken die Pyramiden, das Museum, das mittelalterliche Kairo um Khan el-Khalili und das alte koptische Viertel ab. Ein vierter Tag ist für Leute, die Städte mögen. Ein fünfter ist meist einer zu viel.

Wie Kairo aufgebaut ist, und wo Sie wohnen sollten

Groß-Kairo ist keine Stadt, sondern mehrere, die im Lauf der Zeit zusammengewachsen sind. Mitten hindurch fließt der Nil, mit der langgestreckten Insel Gezira darin; Zamalek ist das Viertel auf ihrer nördlichen Hälfte, grün, voller Botschaften und mit vielen guten Restaurants. Am Westufer liegt Gizeh, rechtlich ein eigenes Gouvernement und in der Praxis ein durchgehender Vorort, an dessen äußerem Rand die Bebauung aufhört und das Pyramidenplateau beginnt. Am Ostufer liegt die Innenstadt, im 19. Jahrhundert nach Pariser Vorbild um den heutigen Tahrir-Platz angelegt, mit breiten Boulevards und verfallenden Fassaden über den Ladenzeilen.

Östlich und südlich der Innenstadt beginnt das islamische Kairo, die mittelalterliche Stadt, stellenweise noch ummauert und dicht bebaut mit Moscheen vom 9. Jahrhundert an. Ihr Rückgrat ist die al-Muizz-Straße zwischen zwei der alten Stadttore. Weiter südlich liegt das koptische Kairo in den Mauern eines römischen Kastells und bewahrt die ältesten Kirchen des Landes; die runden Türme neben der Metrostation sind die ursprünglichen Mauern. Heliopolis im Nordosten, nahe am Flughafen, ist eine Planstadt aus den 1900er-Jahren und fühlt sich an wie nichts anderes in dieser Stadt.

Wo Sie übernachten, verändert die Reise stärker als die Hotelkategorie. Gizeh setzt Sie neben Plateau und Museum und lässt eine lange Fahrt zu allem anderen. Zamalek ist ruhiger, grüner und zentral für Museen und Restaurants. Die Innenstadt ist lauter und am nächsten an der mittelalterlichen Stadt. Heliopolis ergibt nur Sinn, wenn Sie früh fliegen. Entscheiden Sie danach, in welcher Hälfte der Stadt Sie die meiste Zeit verbringen werden.

Rechnen Sie Wege in Kairo nach der Abfahrtszeit, nicht nach Kilometern. Von Gizeh in die Innenstadt sind es rund 20 Kilometer: eine halbe Stunde früh am Morgen, knapp zwei Stunden, wenn Sie zur falschen Zeit losfahren. Der Verkehr baut sich am späten Vormittag auf und noch einmal vom Nachmittag bis in den Abend. Die Metro ist die Ausnahme: billig, vom Straßenverkehr unberührt, mit eigenen Wagen für Frauen, und sie hält in der Innenstadt, im koptischen Kairo und in Gizeh, wenn auch nicht am Plateau selbst. Oberirdisch funktionieren Fahrdienst-Apps gut und ersparen die Diskussion über den Preis.

Lohnt Alexandria einen Abstecher ab Kairo?

Alexandria hat rund fünf Millionen Einwohner und liegt am Mittelmeer, etwa zweieinhalb bis drei Zugstunden von Kairo entfernt. Es ist die zweite Stadt des Landes und fühlt sich an wie ein anderes: Seeluft, verblasste europäische Fassaden, besserer Fisch, richtig nasse Winter. Einheimische fahren hin, um der Hitze zu entkommen.

Seien Sie sich klar darüber, was nicht da ist. Die antike Stadt ist fast vollständig verschwunden: kein Leuchtturm, keine Bibliothek, keine Kleopatra. Erhalten sind Katakomben, ein römisches Theater, die Festung Qaitbay aus dem 15. Jahrhundert auf den Fundamenten des Leuchtturms und die moderne Bibliotheca Alexandrina. Wenn Sie wegen der Antike nach Ägypten gekommen sind, ist das der falsche Halt. Wenn Sie einen Tag Pause von Denkmälern wollen, der richtige.

Was in Alexandria tatsächlich noch steht

Alexander der Große gründete die Stadt 331 v. Chr., und oberirdisch ist von dieser Gründung fast nichts mehr zu sehen. Der größte Teil des antiken Steins liegt unter den modernen Straßen oder unter dem Hafenbecken. Die Bibliothek ist auch nicht in einer Nacht abgebrannt, wie die populäre Erzählung will: Sie verfiel über Jahrhunderte, durch Feuer während der Belagerung Caesars 48 v. Chr., den Wegfall der königlichen Finanzierung und das langsame Abwandern der Gelehrten. Es gibt keinen einzelnen Schuldigen, kein Gebäude und keine gesicherte Stelle.

Die stärkste Einzelstätte sind die Katakomben von Kom el-Schukafa. Eine Wendeltreppe führt hinunter in eine Grabanlage aus dem 2. Jahrhundert n. Chr., in der ägyptische, griechische und römische Bildhauerei dieselben Wände teilen, samt Anubis in römischer Soldatenuniform; die unterste Ebene steht meist unter Wasser. Gleich daneben liegt Kom el-Dikka mit einem kleinen römischen Theater und einer Badeanlage. Die Pompeiussäule hat mit Pompeius nichts zu tun, sie wurde um 298 n. Chr. für Kaiser Diokletian errichtet und kostet Sie zwanzig Minuten. Die Qaitbay-Zitadelle entstand in den 1470er Jahren, und Steine des eingestürzten Leuchtturms wurden darin wiederverwendet; innen ist sie kahl, der Grund hinzugehen sind Lage und Blick.

Die Bibliotheca Alexandrina wurde 2002 an der Corniche in Schatby eröffnet und ist eine arbeitende Bibliothek samt Kulturzentrum, keine Rekonstruktion. Der Lesesaal ist der Grund hinzugehen. Das Griechisch-Römische Museum, 2023 nach langer Schließung wiedereröffnet, zeigt das Beste, was in der Stadt ausgegraben wurde. Der Rest ist Atmosphäre statt Monumente: der Bogen der Corniche in der Dämmerung, die alten Cafés der Innenstadt, der Fisch auf Eis in Anfoushi. Manchen ist das zu dünn, anderen der beste Tag ihrer Reise.

Zur Anreise: Es sind rund 220 Kilometer von Kairo. Die Schnellzüge brauchen etwa zweieinhalb Stunden und sind die zivilisierte Variante; auf der Straße sind es knapp drei Stunden pro Richtung. Ein Tagesausflug funktioniert, bedeutet aber Abfahrt vor Sonnenaufgang und Rückkehr nach Einbruch der Dunkelheit. Eine Nacht ist das sinnvolle Minimum, zwei sind besser. Und das Klima folgt hier einem eigenen Kalender: Der Sommer liegt bei etwa 30 °C statt bei den 40 °C in Luxor, der Winter ist mild, aber für ägyptische Verhältnisse richtig nass, mit rund 200 Millimetern Regen im Jahr. Frühjahr und Herbst sind die verlässliche Wahl.

Brauchen Sie Luxor und Assuan?

Ja, wenn Sie die Tage haben. Luxor mit rund einer halben Million Einwohnern hat die dichteste Ansammlung antiker Stätten überhaupt: Karnak, den Luxor-Tempel und auf der anderen Flussseite das Tal der Könige und die Totentempel am Westufer. Assuan ist kleiner, rund 300.000 Einwohner, und ruhiger. Der Nil ist dort am schönsten, mit Granitinseln und nubischen Dörfern am gegenüberliegenden Ufer.

Die beiden liegen etwa 210 Kilometer auseinander, drei bis vier Stunden auf der Straße, drei oder vier Nächte per Schiff. Kairo–Luxor dauert rund eine Flugstunde. Abu Simbel liegt weitere drei Stunden südlich von Assuan auf der Straße oder einen Kurzflug entfernt. Der Sommer im Süden geht auf rund 40 °C und höher; Dezember bis Februar bringt etwa 23 °C am Tag und frische Morgen.

Luxor im Einzelnen: zwei Ufer, zwei Tageshälften

Die Ägypter bauten für die Lebenden am Ostufer, wo die Sonne aufgeht, und begruben ihre Toten im Westen, wo sie untergeht. Diese Teilung bestimmt bis heute Ihren Zeitplan. Bahnhof, Flughafen, Museum und fast alle Hotels liegen auf der Ostseite; das Westufer ist deshalb ein Vormittag hin und zurück und kein Ort, an dem Sie wohnen. Nehmen Sie das Westufer zuerst und starten Sie vor Sonnenaufgang: Die Gräber sind ohne Luftzug in den Fels geschlagen und halten am späten Vormittag die Wärme jeder Gruppe, die hindurchgegangen ist.

Karnak ist kein Tempel, sondern ein ummauerter Bezirk, an dem rund dreißig Pharaonen über zweitausend Jahre weitergebaut haben. Allein die Große Säulenhalle mit 134 Säulen, die höchsten etwa zwanzig Meter, schluckt eine halbe Stunde. Zwei Stunden sind das realistische Minimum, drei sind besser, und der späte Nachmittag ist die bessere Zeit, weil das Licht flach zwischen die Säulen fällt. Der Luxor-Tempel steht mitten in der Stadt und ist die eine große Anlage, die nachts gewinnt: klein genug für eine Stunde und genau das Richtige für den Abend der Ankunft.

Im Tal der Könige berechtigt das Standardticket zum Besuch von drei Gräbern aus der Auswahl, die an diesem Tag geöffnet ist; welche das sind, wechselt aus konservatorischen Gründen. Drei reichen, denn beim vierten sehen Sie dieselbe Bildsprache unter einem anderen Namen. Tutanchamun, Sethos I. und Ramses VI. werden separat verkauft. Dazu kommen am Westufer der Tempel der Hatschepsut in Deir el-Bahari mit seinen drei Terrassen vor der Felswand, die Memnonkolosse auf ihrem Feld und, wenn noch etwas hineinpasst, Medinet Habu mit Farbe an den Wänden und fast ohne Gruppen.

Zwei praktische Dinge zur Stadt selbst. Die Brücke liegt einige Kilometer südlich des Zentrums, eine Überfahrt auf der Straße dauert also zwanzig bis dreißig Minuten je Richtung, während die öffentliche Fähre wenige Minuten braucht und Sie nahe dem Luxor-Tempel absetzt. Und die Entfernungen am Westufer sind größer, als die Karte vermuten lässt: Tal der Könige, Deir el-Bahari, Medinet Habu und die Kolosse verteilen sich über mehrere Kilometer Wüstenrand, ohne Schatten. Sie brauchen für den Vormittag Auto und Fahrer, egal wie Sie über den Fluss gekommen sind.

Assuan im Einzelnen: Granit, Nubien und der Süden

Assuan fühlt sich anders an als Kairo und Luxor, und der Unterschied ist zuerst geologisch. Nördlich der Stadt läuft der Nil durch Sandstein und weiter nördlich durch Kalkstein, in einer breiten Überschwemmungsebene. Hier trifft er auf Granit, und der Fels bricht den Fluss in Arme zwischen Inseln auf. Das ist der Erste Katarakt: der Grund, warum die alten Ägypter hier ihre Südgrenze sahen, und der Grund, warum beide Staudämme genau hier gebaut wurden und nirgendwo sonst. Derselbe Granit sorgt dafür, dass das Wasser klarer läuft und das Licht härter wirkt als in Luxor.

Kulturell trifft in Assuan Ägypten auf Nubien. Die Bevölkerung ist gemischt, die Musik ist eine andere, und viele Menschen sprechen zu Hause neben Arabisch auch Nubisch. Die nubische Küche ist eine eigene Sache und keine Variante der Kairoer. Assuan wirkt im guten Sinn wie eine Grenzstadt: weniger hektisch und weniger darauf ausgerichtet, Busgruppen abzufertigen.

Die Hauptstätte ist der Philae-Tempel auf seiner Insel, und seine Versetzung ist der Teil, den die meisten übersehen. Nach der Fertigstellung des ersten Assuan-Staudamms 1902 stand der Tempel den größten Teil des Jahres teilweise unter Wasser, und Besucher ruderten zwischen halb versunkenen Säulen hindurch. Der Hochdamm hätte die Insel dauerhaft überflutet, also baute man einen Fangdamm darum, pumpte das Wasser ab, zersägte die Bauten in Zehntausende nummerierte Blöcke und errichtete sie in den 1970er-Jahren auf der Nachbarinsel Agilkia neu. Dazu kommen der unvollendete Obelisk in einem eingezäunten Granitbruch mitten in der heutigen Stadt und eine Feluke bei Sonnenuntergang, an die sich die meisten am längsten erinnern.

Ein Planungsfehler wiederholt sich hier besonders oft. Nilkreuzfahrten enden fast alle in Assuan, und viele Gäste fliegen an dem Morgen ab, an dem das Schiff zum letzten Mal festmacht. Ihr Assuan ist dann ein gehetzter Philae-Stopp zwischen Ausschiffung und Flughafen. Eine einzige zusätzliche Nacht verändert die Reise stärker als fast jede andere Entscheidung, und das Wetter sagt dasselbe: Brauchbar sind der frühe Morgen und der späte Nachmittag, genau die beiden Fenster, die ein Ein-Tages-Programm Ihnen nimmt.

Hurghada oder Sharm el-Sheikh fürs Rote Meer?

Beide sind Ferienorte, gebaut für ausländische Gäste, keine alten Städte. Hurghada mit rund 250.000 Einwohnern zieht sich an der Festlandküste entlang und ist die praktische Wahl, wenn Sie Meer und Ruinen verbinden wollen: Luxor ist etwa vier Autostunden entfernt. Das Tauchen ist ordentlich, der Wind verlässlich, und die Stadt selbst unauffällig.

Sharm el-Sheikh ist weit kleiner, an der Südspitze des Sinai, und hat das bessere Tauchen: Ras Mohammed und die Straße von Tiran sind wirklich Weltklasse. Der Preis dafür ist die Entfernung, denn ins Niltal kommen Sie nur per Flug oder auf einer langen Fahrt um den Golf von Suez herum. Nehmen Sie Sharm, wenn Tauchen der Zweck des Urlaubs ist. Nehmen Sie Hurghada, wenn das Meer eine Ergänzung zu Ägypten selbst ist.

Wie diese beiden Küstenorte wirklich aussehen

Hurghada ist eine richtige Stadt und kein einzelnes Resort. Es zieht sich über rund 40 Kilometer entlang der Küstenstraße, und die Teile sind sehr verschieden. Dahar, das alte Viertel im Norden, hat den Souk, den Busbahnhof und die günstigen Fischrestaurants. Sakkala südlich davon hat die Marina und den meisten Lärm. Danach wird die Küste zu einer Kette abgeschlossener Anlagen, manche zwanzig Kilometer von allem entfernt, wohin man laufen könnte. Eine Sache überrascht viele: Ein Großteil dieser Küste ist Saumriff und nicht Sand, Hotelstrände enden also oft in einer flachen Riffplatte und einer Abbruchkante, erreichbar über einen Steg. Fürs Schnorcheln ist das gut, mit kleinen Kindern umständlich.

Sharm el-Sheikh ist aufgeräumter und geschlossener. Naama Bay und die umliegenden Anlagen wurden als eigenständiges Feriengebiet gebaut, und so wirken sie auch: gepflegt, ruhiger, mit weniger Ägypten am Rand, und angenehmer zu Fuß. Es ist auch künstlicher. Der Nationalpark Ras Mohammed liegt an der Südspitze der Halbinsel, wo Golf von Suez und Golf von Akaba auf das offene Rote Meer treffen und Strömungen Nährstoffe über senkrechte Wände schieben. Genau dafür reisen Taucher an.

Eine Besonderheit bei der Einreise sollten Sie kennen, wenn Sie in Sharm el-Sheikh landen. Wer dort ankommt und im Süden des Sinai bleiben will, kann statt eines vollen ägyptischen Visums eine kostenlose Einreiseerlaubnis bekommen, die Sharm, Dahab, Nuweiba und Sankt Katharina abdeckt und für einen begrenzten Zeitraum gilt. Für das übrige Ägypten gilt sie nicht. Falls auch nur die Möglichkeit besteht, dass Sie später nach Kairo oder an den Nil wollen, nehmen Sie gleich das reguläre Touristenvisum. Regeln und Voraussetzungen ändern sich; prüfen Sie den aktuellen Stand vor der Buchung in den Reise- und Sicherheitshinweisen des Auswärtigen Amts oder bei einem ägyptischen Konsulat. In Hurghada gibt es diese Komplikation nicht.

Die kleineren Küstenorte: El Gouna, Safaga, Marsa Alam, Dahab

Beide großen Badeorte haben eine ruhigere Alternative in kurzer Fahrentfernung, und die ist für viele die bessere Wahl. El Gouna liegt rund 25 Kilometer nördlich von Hurghada und ist eine privat gebaute Stadt aus Lagunen, Brücken und kleinen Inseln, mit eigener Marina und eigenem Krankenhaus. Sauber, zu Fuß begehbar, nach ägyptischen Maßstäben teuer und kaum wie Ägypten. Es passt zu Leuten, die jeden Abend woanders essen wollen, ohne ein Taxi zu nehmen, und es ist der bessere Standort zum Kitesurfen. Vor allem behält es die vierstündige Straße nach Luxor, den Hauptgrund, überhaupt an dieser Küste zu sein.

Südlich von Hurghada sind es eher Buchten als Orte. Sahl Hasheesh ist eine weite Bucht mit Promenade und Hausriff, ruhig und ehrlich gesagt langweilig, wenn Ihnen Resortleben nicht liegt. Makadi ist ähnlich. Die Soma Bay liegt weiter südlich neben der Hafenstadt Safaga, rund eine Stunde von Hurghada; Safaga ist ein Arbeitshafen mit verlässlichem Wind und einigen der besten Riffe an diesem Küstenabschnitt.

Marsa Alam ist das südlichste der drei großen Urlaubsgebiete am Roten Meer und dasjenige, das Taucher wählen, wenn das Riff wichtiger ist als das Resort. Es ist dreierlei: eine kleine Stadt, ein Flughafen weit nördlich davon und ein langer Küstenstreifen zu beiden Seiten, an dem die Hotels kilometerweit auseinanderliegen, jedes mit eigenem Hausriff. Die küstennahen Riffe vor Hurghada tragen seit den 1980er-Jahren Tagesboote; Marsa Alam wurde viel später erschlossen, und das sieht man. In einigen Buchten wächst Seegras, Schildkröten sind häufig, und bei Marsa Mubarak besteht eine echte Chance, Dugongs zu begegnen, wobei eine Sichtung Glückssache bleibt.

Auf dem Sinai ist Dahab die entspannte Gegenfigur zu Sharm, rund anderthalb Stunden die Küste hinauf. Es ist aus einem Beduinendorf gewachsen und wirkt bis heute unaufgeregt: Cafés am Wasser mit Kissen auf dem Boden, günstige Unterkünfte neben einigen guten Adressen, und das Blue Hole für Taucher und Apnoetaucher. Es ist der am wenigsten pauschale Ort auf dieser Liste. Der Preis dafür sind weniger große Familienhotels und weniger Programm.

Lohnen Port Said oder Suez?

Ziemlich sicher nicht. Beide sind arbeitende Kanalstädte mit je rund einer Dreiviertelmillion Einwohnern, und beide existieren, um Schiffe und Fracht zu bewegen. Port Said hat das interessantere Gesicht: Kolonialbauten mit Holzbalkonen an der Uferpromenade, ein alteingesessener Duty-free-Handel und Containerschiffe, die am Ende der Straße vorbeigleiten, was seltsamer aussieht, als es klingt.

Suez hat für Besucher noch weniger: Industrie, Raffinerien und das Südende des Kanals. Touristische Infrastruktur, die den Namen verdient, gibt es in keiner der beiden. Wenn Sie zwei Wochen in Ägypten sind, kostet Sie jede einen Tag und gibt sehr wenig zurück. Fahren Sie nur hin, wenn Sie Kanäle oder Schifffahrt wirklich interessieren.

Die Städte, die fast kein Besucher sieht

Zwischen Kairo und Luxor liegt Mittelägypten, und es sieht nur einen Bruchteil der Besucher. Amarna und Beni Hasan liegen bei Minya; weiter südlich, noch vor Luxor, folgen Abydos und Dendera. Diese beiden sind unkomplizierte Tagesausflüge ab Luxor und gehören zu den besterhaltenen Tempeln des Landes, mit einem Bruchteil des Andrangs. Die Orte bei Minya brauchen mehr Planung und je nach Route eine Polizeieskorte, weshalb sie selten auf einer ersten Reise stehen.

Westlich des Nils reicht die Sahara bis zur libyschen Grenze, und darin liegen Senken, in denen Grundwasser an die Oberfläche kommt: Bahariya, Farafra, Dachla und Charga in einem groben Bogen südwestlich von Kairo, dazu Siwa weit draußen nahe der libyschen Grenze. Das sind echte Orte mit Palmenhainen, heißen Quellen und eigenen Dialekten, keine Wüstencamps. Siwa ist schön und wirklich anders, mit einem Orakeltempel, Salzseen und einer berberisch geprägten Kultur, liegt aber rund acht bis zehn Autostunden von Kairo entfernt und ist schlecht ans Niltal angebunden. Sie fahren bewusst hin oder gar nicht. Bahariya ist der übliche Ausgangspunkt für die Weiße Wüste, eine Kreidelandschaft, die man am besten über Nacht erlebt.

Für alle diese Ziele gilt derselbe Vorbehalt: Zugang und Routenführung in der Westlichen Wüste und in Teilen Mittelägyptens hängen von behördlichen Vorgaben ab, die sich ändern. Klären Sie das, bevor Sie Termine festlegen, und lesen Sie vor der Buchung die Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amts. Als Faustregel: Wählen Sie eine Richtung abseits des Flusses, nicht drei.

Wie fügen sich die Städte Ägyptens zu einer Reise?

Eine übliche Zweiwochenroute ist Kairo für drei Nächte, ein Flug nach Süden nach Luxor oder Assuan, die Nilstrecke dazwischen per Schiff oder Straße, dann entweder zurück nach Kairo oder ans Rote Meer für ein paar Tage zum Abschluss. Alexandria passt als Tagesausflug oder Übernachtung ab Kairo. Das deckt die sechs Orte ab, die die meisten wirklich wollen.

Der häufige Fehler ist, Stopps hinzuzufügen. Ägypten ist lang: Von Kairo nach Assuan sind es auf der Straße rund 900 Kilometer, und Inlandsreisen fressen halbe Tage. Drei Orte in Ruhe schlagen sechs durch die Busscheibe. Legen Sie die Form der Route fest, bevor Sie sie füllen, und streichen Sie lieber einen Stopp, als eine Nacht in Luxor abzuzwacken.

Wie Sie zwischen den Städten tatsächlich reisen

Der Inlandsflug ist das Arbeitspferd des ägyptischen Reisens. Kairo ist der Knotenpunkt, die wichtigsten Inlandsziele sind Luxor, Assuan, Hurghada und Sharm el-Sheikh, dazu Marsa Alam und einige kleinere Flughäfen mit dünnerem Angebot. Fliegen lohnt sich auf der Strecke Kairo nach Luxor oder Assuan, von Kairo an das Rote Meer und in die Badeorte am Sinai sowie von Assuan nach Abu Simbel. Nicht lohnend ist der Flug zwischen Luxor und Assuan, wo Check-in und Transfers mehr Zeit kosten als die Fahrt. Die Frequenzen schwanken stark mit Saison und Nachfrage, prüfen Sie die aktuellen Flugpläne also kurz vor dem Reisetermin selbst und verlassen Sie sich nicht auf Angaben, die Monate vorher geschrieben wurden, diese Seite eingeschlossen.

Der Nachtzug ab Kairo fährt das Tal hinunter nach Luxor und weiter nach Assuan, mit Zweibett- und Einzelabteilen, abschließbarer Tür und einer Mahlzeit, die ans Abteil gebracht wird. Er spart eine Hotelnacht und einen Reisetag, und das ist das ganze Argument dafür. Dagegen steht der Komfort: schmale Betten, laute Fahrt, einfache Waschräume, und Abfahrt wie Ankunft verspäten sich gern. Einmal lohnt es sich, wenn Sie neugierig sind und bereit, etwas Schlaf gegen einen gewonnenen Tag zu tauschen. Auf der Strecke Kairo nach Alexandria ist der Schnellzug dagegen für fast alle die richtige Wahl.

Die Überlandstraßen sind besser als ihr Ruf. Die Wüstenstraße zwischen Kairo und Alexandria ist eine zügige, getrennte Schnellstraße, die Straße die Küste des Roten Meeres entlang ist lang, gerade und langweilig, und die Talstraße zwischen Luxor und Assuan ist unkompliziert. Unvorhersehbar ist das Anhalten: Auf den meisten Überlandrouten stehen Sicherheitsposten, und ausländische Passagiere werden regelmäßig nach Passdaten gefragt. Halten Sie Reisepass oder Kopie griffbereit. Gehen Sie grundsätzlich davon aus, dass jede Autofahrt spürbar länger dauern kann, als die Karte sagt, und planen Sie Puffer für jede Etappe ein, an deren Ende ein Flug steht.

Vom Mietwagen raten wir in den Städten ab. In Kairo wird durchsetzungsstark gefahren, Fahrbahnmarkierungen gelten als Vorschlag, und Parken ist ein Problem für sich. Ein Wagen mit Fahrer kostet mehr als Selbstfahren und löst all das: Der Fahrer erledigt Kontrollen, Parken, Navigation und Diskussionen. Die eine Ausnahme ist die Küste am Roten Meer und der Sinai, wo die Straßen einfach sind, die Entfernungen überschaubar und der Verkehr dünn.

Welche Stadt wann: der Jahreskalender

Ägypten hat nicht ein Klima, sondern mindestens drei, und sie verschieben die beste Reisezeit je nach Stadt um Monate. Für den Nilkorridor ist Oktober bis April das angenehme Fenster, und genau dann sind auch Preise und Andrang am höchsten. Kairo ist von Oktober bis April gut; Juli und August liegen regelmäßig über 38 °C, dazu kommt starker Smog. In Luxor sind November bis März die richtigen Monate, weil die Temperaturen im Tal der Könige im Sommer über 45 °C liegen. Assuan ist der heißeste der drei Orte, November bis Februar die klare Empfehlung, und selbst im Winter ist es mittags in der prallen Sonne warm.

Am Roten Meer sieht der Kalender anders aus. Hurghada, Marsa Alam und die Sinai-Orte funktionieren das ganze Jahr, am angenehmsten von März bis Mai und von September bis November: Tageswerte in den hohen Zwanzigern bis niedrigen Dreißigern, Wasser warm genug ohne dicken Anzug. Der Hochsommer ist an Land heiß, der Winter mild statt warm, tagsüber rund 20 bis 23 °C, das Meer im Februar bei etwa 22 °C, abends braucht man eine Jacke. Der Wind zählt hier mehr als die Temperatur: Der vorherrschende Nordwind bläst im Frühjahr am stärksten, und ein starker Tag legt die Boote nach draußen lahm.

Alexandria dreht die Logik um. Weil der Sommer dort bei etwa 30 °C liegt statt bei 40 °C, sind Juli und August die vollen Monate, in denen sich die Uferpromenade mit ägyptischen Urlaubern füllt. Der Winter ist grau, windig und nass. Wenn Sie beides in einer Reise verbinden wollen, also Nil und Mittelmeer, sind Frühjahr und Herbst die einzigen Fenster, in denen keine der beiden Hälften gegen Sie arbeitet.

Wie sich die Städte anfühlen: Umgangsformen und Kleidung

Die Orte auf dieser Seite verlangen unterschiedliches Verhalten, und das ist der Teil, auf den Reiseführer am wenigsten eingehen. Die Resorts am Roten Meer funktionieren als Enklaven: Badekleidung am Pool in Hurghada, Sharm el-Sheikh, El Gouna oder Marsa Alam ist selbstverständlich, und niemand denkt darüber nach. Sobald Sie aus dem Tor gehen, sind Sie in einer normalen ägyptischen Stadt, und dort gelten andere Maßstäbe.

In Alexandria kleidet man sich konservativer, als Sie an einer Mittelmeerpromenade vermuten würden. Einheimische Frauen schwimmen bekleidet, und ein Badeanzug am Stadtstrand fällt auf; abseits des Wassers ist normale Reisekleidung völlig in Ordnung. Oberägypten, also Luxor und Assuan, ist in Kleidung und Umgangston insgesamt konservativer als das Delta. In Kairo ist die Bandbreite am größten, von Zamalek bis zu den Vierteln der mittelalterlichen Stadt.

Die Ansprache durch Verkäufer unterscheidet sich ebenfalls stark. An den Denkmälern in Luxor und am Pyramidenplateau ist sie unablässig, in Alexandria deutlich geringer, einfach weil viel weniger Besucher kommen, und in Assuan liegt sie dazwischen, mit dem Ausflug ins nubische Dorf als dem Punkt, an dem sich viele am ehesten unwohl fühlen. Keine dieser Städte ist deswegen unangenehm. Es hilft nur, vorher zu wissen, in welcher Sie mit welchem Ton rechnen müssen.