Luxor-Tempel: ein ehrlicher Leitfaden für Ihren Besuch

Was ist der Luxor-Tempel?

Der Luxor-Tempel ist ein Tempel des Neuen Reiches am Ostufer des Nils, begonnen unter Amenophis III. vor rund 3.400 Jahren und etwa ein Jahrhundert später von Ramses II. erweitert. Er steht im Zentrum des heutigen Luxor, eingezwängt zwischen der Corniche auf der einen und der Stadt auf der anderen Seite. Geweiht war er Amun in einer besonderen lokalen Form, Amenemope, aber geprägt wurde der Bau weniger vom täglichen Kult als von einem einzigen jährlichen Fest.

Der Grundriss ist geradlinig, und das macht einen Teil seines Reizes aus. Sie treten durch den Pylon Ramses' II. in dessen offenen Hof, gehen durch eine Kolonnade gewaltiger Säulen, queren den sonnigen Hof Amenophis' III. und enden in einer Gruppe dämmriger Innenräume. Eine Achse, eine Richtung, kein Labyrinth. Nach Karnak, wo Besucher sich regelmäßig verlaufen und aufgeben, ist diese Klarheit eine Erleichterung.

Wofür war er eigentlich da?

Er wurde um das Opet-Fest herum gebaut. Einmal im Jahr verließ das Kultbild des Amun Karnak in Richtung Luxor-Tempel, je nach Epoche über das Wasser oder auf der Prozessionsstraße, in Riten, die die meisten Ägyptologen als Erneuerung des göttlichen Aspekts des Königs und damit seines Herrschaftsanspruchs lesen. Das verändert, worauf Sie schauen. Die Reliefs entlang der großen Kolonnade sind keine Dekoration, sondern ein Bild-für-Bild-Protokoll des Zuges, Menschenmengen und Musiker inbegriffen.

Wie hängt er mit Karnak zusammen?

Über eine gepflasterte, von Sphingen gesäumte Prozessionsstraße, die auf rund 2,7 Kilometern zwischen beiden Tempeln verläuft. Die meisten Sphingen, die Sie sehen, stammen aus der Regierungszeit des Nektanebos I., rund tausend Jahre nach dem Baubeginn in Luxor, auch wenn die Route selbst weit älter ist. Die auf dem Luxor-Abschnitt haben Menschenköpfe; die Widderköpfe gehören zum Karnak-Ende. Die Allee wurde über Jahrzehnte in Etappen freigelegt und 2021 offiziell wiedereröffnet.

Die ganze Allee abzulaufen klingt besser, als es ist. Es ist ein abgesenkter Korridor unter Straßenniveau ohne Schatten, mit derselben Sphinx mehrere hundert Mal wiederholt und wenigen Ausgängen. Bei kühlem Wetter und früh am Tag ist es ein schöner Weg von deutlich unter einer Stunde. Bei mehr als milder Wärme ist es eine Quälerei. Die Zugänge haben sich seit der Wiedereröffnung geändert, klären Sie also vor Ort, welche Tore offen sind, bevor Sie sich zu Fuß darauf einlassen.

Warum steht dort nur ein Obelisk?

Die Front des Tempels ist Ramses II., der sich selbst ankündigt. Ein riesiger Pylon mit seiner Version der Schlacht von Kadesch, einem Patt, das er überall als Triumph darstellte, dazu sitzende und stehende Kolossalstatuen des Königs und ursprünglich ein Obeliskenpaar. Nur einer steht noch, rund 25 Meter rosa Granit. Der andere wurde in den 1830er-Jahren abgebaut, ein Geschenk des osmanischen Vizekönigs Muhammad Ali an Frankreich, und auf der Place de la Concorde in Paris wieder aufgerichtet. Frankreich gab seinen Anspruch auf den verbliebenen 1981 auf.

Schauen Sie hier auf Bodenhöhe. Das Paar war nicht ganz gleich hoch, und die Art der Aufstellung glich das aus, sodass die beiden vom Zugang aus als ebenbürtig wirkten. Eine kleine Inszenierung, an der die meisten achtlos vorbeigehen. Treten Sie auch auf der Seite der Corniche zurück, um etwas Ähnlichem nahezukommen wie dem Blick eines antiken Besuchers, der vom Fluss kam statt durch ein Ticketdrehkreuz.

Warum steht mitten im Tempel eine Moschee?

Die Moschee des Abu al-Haggag sitzt oben auf dem Ramses-Hof, ihre Tür hängt mehrere Meter über dem Pflaster in der Luft. Das ist keine Entwurfsidee. Jahrhundertelang war der Tempel im Schutt der über ihm gebauten Stadt verschüttet, und die Moschee entstand auf dem damaligen Bodenniveau. Als Archäologen den Hof im 19. und 20. Jahrhundert freilegten, ließen sie die Moschee stehen, wo sie stand.

Das ist das Interessanteste an diesem Ort und genau das, was Reisegruppen überspringen. Dasselbe Gebäude war pharaonischer Tempel, römisches Militärhauptquartier mit einer bemalten Kammer für den Kaiserkult, christliche Kirche und eine Moschee, die bis heute in Gebrauch ist. Sie können Spuren von allem sehen. Suchen Sie die römischen Wandmalereien in der Kammer hinter dem Sonnenhof und die christliche und spätere Weiterverwendung rund um den ersten Hof. Nur wenige Orte tragen so viel Religionsgeschichte auf einer einzigen Grundfläche.

Ist der Luxor-Tempel nach Einbruch der Dunkelheit besser?

Ja, und zwar deutlich. Die Beleuchtung ist niedrig angesetzt und schräg, sodass Schnittarbeit, die unter der Mittagssonne als graues Rauschen erscheint, nach Einbruch der Dunkelheit lesbar wird. Die Säulen der großen Kolonnade, rund zwanzig Meter hoch, sehen endlich so aus, wie sie gemeint waren. Der Lärm der Stadt fällt ab. Im Sommer ist die Nacht außerdem der Unterschied zwischen einer angenehmen Stunde und echter Qual.

Zwei ehrliche Einschränkungen. Eine Ton- und Lichtshow gibt es hier nicht; die ist in Karnak, und sie spaltet die Meinungen. Und die Schließzeiten verschieben sich mit der Jahreszeit und mit dem Ramadan, klären Sie die Abendzeiten also am Tag selbst vor Ort, statt einem im Netz gefundenen Plan zu vertrauen. Fotografieren ist nachts außerdem schwerer, als die meisten erwarten. Bringen Sie etwas mit, das bei wenig Licht funktioniert, oder nehmen Sie hin, was ein Telefon hergibt.

Wie viel Zeit sollten Sie einplanen?

Neunzig Minuten passen für die meisten. Eine Stunde, wenn Sie zügig gehen und wenig lesen. Zwei Stunden, wenn Sie die Reliefs, die Moschee, die römische Kammer und Zeit zum Sitzen wollen. Es ist eine kompakte Anlage mit einem Weg hindurch, das Risiko, einen Flügel zu verpassen, ist also gering. Jenseits von zweieinhalb Stunden sehen Sie denselben Stein ein zweites Mal an, außer Sie fotografieren ernsthaft.

Karnak und Luxor-Tempel am selben Tag oder getrennt?

Machen Sie beides am selben Tag, aber nicht hintereinander. Karnak am frühen Morgen, wenn das Licht tief steht und die Busse noch nicht da sind, dann eine lange Pause durch die Tageshitze, dann der Luxor-Tempel am Abend. Das ist der Tag mit dem besten Verhältnis von Aufwand und Ertrag in Luxor, und er kostet nichts extra. Der übliche Fehler ist Karnak um neun und Luxor-Tempel um elf, was Ihnen zwei heiße Stunden und Tempelmüdigkeit ab dem zweiten Tor beschert.

Wenn Sie drei oder mehr Tage am Ostufer haben, ist eine Aufteilung vertretbar. Karnak verdient einen langsamen eigenen Vormittag, und den Luxor-Tempel zweimal zu besuchen — einmal bei Tag, um den Grundriss klar zu lesen, und einmal nachts — nutzt einen Nachmittag besser als die meisten angebotenen Tagesausflüge. Ob ein einzelnes Ticket den Wiedereintritt erlaubt, fragen Sie besser am Tor, bevor Sie darauf bauen.

Wann Sie hingehen sollten, und was die meisten falsch machen

November bis Februar ist die angenehme Jahreszeit und die volle. März und Oktober gehen. Juni bis August ist bei Tageslicht brutal, und genau dann hört der Abendbesuch auf, eine nette Idee zu sein, und wird zur einzig vernünftigen. Der Ramadan verschiebt landesweit die Öffnungszeiten, prüfen Sie also die Daten, bevor Sie einen Abend darum herum planen. Auch die Fahrpläne der Kreuzfahrtschiffe bündeln die Ankünfte: Ein Tempel, der um acht ruhig ist, kann sich bis zehn füllen.

Die Fehler sind vorhersehbar. Ihn als vierzigminütigen Halt zwischen Karnak und Mittagessen zu behandeln. Nur bei Tageslicht zu kommen. Die Moschee ganz zu verpassen, weil sie über der Blickachse liegt. Durch die Innenräume gehetzt zu werden, wo der unter Alexander dem Großen neu errichtete Barkenschrein und die römischen Malereien sind, weil der Führer schon wieder zurückgeht. Und eine Kutsche entlang der Corniche zu nehmen, ohne vorher den Preis zu vereinbaren — eine Kleinigkeit, die zuverlässig im Streit endet.