Abydos-Tempel: Sethos I., die Königsliste und Ägyptens feinste Reliefs

Was ist Abydos?

Abydos ist ein Friedhof und Kultzentrum am Wüstenrand Oberägyptens, nahe der heutigen Stadt El Balyana, rund 150 Kilometer nördlich von Luxor. Die Ägypter nutzten den Ort über Jahrtausende, von der Zeit vor der 1. Dynastie bis in die römische Epoche. Die ersten Könige eines geeinten Ägypten wurden hier bestattet, und im Mittleren Reich verehrte man eines dieser frühen Gräber bereits als Grab des Osiris, des Totengottes. Das meiste, was heute steht, ist sehr viel jünger.

Drei Dinge auf dem Gelände sind Ihre Zeit wert. Der Tempel Sethos' I., vor rund 3.300 Jahren errichtet, ist der Grund, warum Menschen herkommen. Das Osireion liegt direkt dahinter, tiefer gelegen und absichtlich grob. Ein zweiter Tempel, den Ramses II. ein paar hundert Meter entfernt bauen ließ, hat sein Dach verloren, hält aber auf den Wänden bemerkenswert viel Farbe. Die Königsgräber der 1. Dynastie in Umm el-Qaab liegen weiter draußen in der Wüste und bieten den meisten Besuchern wenig zu sehen.

Wie der Tempel Sethos' I. aufgebaut ist

Der Grundriss ist ungewöhnlich, und wer ihn vorher einmal verstanden hat, findet sich drinnen ohne Nachdenken zurecht. Ein ägyptischer Tempel ist normalerweise eine gerade Achse: Pylon, Hof, Säulenhalle, Heiligtum, alles hintereinander weg. In Abydos knickt der Bau nach hinten ab und bildet ein L. Die naheliegende Erklärung liegt hinter dem Gebäude, wo das Osireion in den Boden eingelassen ist. Dort konnte die Achse nicht weiterlaufen, also wurde der hintere Teil des Tempels seitlich angesetzt. Sie laufen im Inneren folglich nicht geradeaus durch, sondern biegen irgendwann ab, und genau an dieser Abbiegung verlieren Reisegruppen regelmäßig den halben Tempel.

Vorn lagen zwei Höfe und eine Rampe, von denen nicht viel geblieben ist; fertiggestellt wurden sie ohnehin erst nach Sethos' Tod. Praktisch betreten Sie den Tempel deshalb fast unmittelbar an der ersten Säulenhalle. Dahinter folgt die zweite Säulenhalle, deren hinterer Bereich ein paar Stufen höher liegt und deren Schnitt sichtbar sorgfältiger ist. An ihrer Rückwand öffnen sich nebeneinander die sieben Kapellen. Hinter der Osiris-Kapelle schließt sich eine eigene Raumgruppe an, die dem Gott allein gehört und die viele Besucher nicht einmal bemerken.

Der seitlich angesetzte Flügel nimmt den Rest auf: den Korridor mit der Königsliste, eine Treppe, die einst aufs Dach und zur Rückseite führte, sowie Neben- und Wirtschaftsräume, darunter einen Hof, in dem Opfertiere geschlachtet wurden. Merken Sie sich schlicht dies: Hallen geradeaus, Kapellen an der Rückwand, alles Weitere links. Wenn Ihr Reiseleiter Sie in dieser Reihenfolge führt, sehen Sie den Tempel. Wenn nicht, fragen Sie ausdrücklich nach den Räumen hinter der Osiris-Kapelle und nach dem Seitenflügel.

Warum sind die Reliefs die besten Ägyptens?

Der Schnitt im Tempel Sethos' I. ist erhabenes Relief in feinem weißen Kalkstein, und die Modellierung ist ungewöhnlich sicher: Fingernägel, die Linie eines Wadenmuskels, der Fall plissierten Leinens. Sethos I. kam etwa eine Generation nach der Amarna-Zeit auf den Thron, und seine Werkstätten griffen erkennbar auf ältere Maßstäbe zurück. Was auch immer dahintersteckte, das Ergebnis gilt weithin als der beste erhaltene Reliefschnitt, den Ägypten in dieser Größenordnung zu bieten hat.

Der zweite Grund ist Farbe. Die sieben Kapellen im hinteren Teil des Tempels haben ihre Gewölbedecken behalten, deshalb hat sich Pigment an Decken und Wänden gehalten, das überall unter freiem Himmel längst ausgeblichen wäre. Es ist nicht mehr die ursprüngliche Leuchtkraft, aber weit mehr, als Sie in Karnak oder in den meisten Tempeln des Westufers sehen. Achten Sie auch auf den Technikwechsel: Was unter Ramses II. fertiggestellt wurde, ist versenktes Relief, schneller und gröber, und auf manchen Wänden fällt die Qualität mitten in einer Szene ab.

Es hilft, einmal zu wissen, worin der Unterschied technisch besteht. Beim erhabenen Relief wird der gesamte Hintergrund abgetragen, bis die Figur aus der Fläche heraussteht; das ist langsam, teuer und erlaubt weiche Übergänge. Beim versenkten Relief wird nur die Umrisslinie tief eingeschnitten, was im harten Außenlicht kräftige Schatten wirft und deutlich schneller geht. Beides hat seinen Sinn, doch in Innenräumen und aus der Nähe gewinnt das erhabene Relief, und Abydos ist der Ort, an dem Sie beide Verfahren in denselben Räumen nebeneinander sehen und selbst urteilen können.

Die sieben Kapellen: wem sie gehören und worauf Sie achten

Die sieben Kapellen an der Rückwand der zweiten Säulenhalle sind der eigentliche Kern des Tempels und der Grund, warum Fachleute ihn über alles andere stellen. Sechs sind Göttern gewidmet: Osiris, Isis und Horus als Familie, dazu Amun-Re, Re-Harachte und Ptah, die großen Reichsgötter. Die siebte gehört Sethos I. selbst, der hier als Gott Opfer empfängt. Ein König, der sich in die Reihe der Götter einordnet und zugleich im Nebenkorridor seine Vorfahren aufzählt, sagt in Stein sehr deutlich, was diese Anlage leisten sollte.

Die Wandbilder in den Kapellen sind kein Schmuck, sondern ein Handlungsablauf. Sie zeigen den täglichen Tempeldienst in seinen Schritten: das Öffnen des Schreins, das Reinigen und Salben, das Bekleiden des Götterbildes, die Opfergabe und schließlich das Verschließen. Wenn Sie einer einzigen Kapelle systematisch folgen, statt in allen sieben kurz hineinzuschauen, verstehen Sie danach, wie ein ägyptischer Tempel im Betrieb tatsächlich funktioniert hat. Das ist eine Erkenntnis, die Sie anschließend nach Karnak, Edfu und Dendera mitnehmen.

Ein Detail, das viele übersehen: Die meisten Kapellen enden an einer Scheintür, durch die nur der Gott hindurchgehen sollte. Die Osiris-Kapelle ist die Ausnahme, denn dort führt ein echter Durchgang in die dahinterliegende Raumgruppe. Das ist kein Baufehler, sondern eine Aussage darüber, wem dieser Tempel in erster Linie gehört. Nehmen Sie eine Taschenlampe mit und leuchten Sie nach oben. In den Gewölben halten sich Blau, Rot und Gelb am besten, und was Ihr Handy davon einfängt, ist deutlich weniger als das, was Ihre Augen sehen.

Was zeigt die Königsliste von Abydos wirklich?

In einem Seitenkorridor stehen Sethos I. und sein junger Sohn Ramses vor 76 Kartuschen, die frühere Könige der Reihe nach nennen. Das ist keine Geschichtsschreibung. Es ist eine Liste königlicher Vorfahren, die Opfergaben empfangen, und das ist etwas anderes. Weil so wenige vollständige Königslisten erhalten sind, hat sich die Ägyptologie stark auf sie gestützt, um die Abfolge der Dynastien zu rekonstruieren, und sie bleibt eines der meistzitierten Dokumente des Fachs.

Was die Liste auslässt, ist interessanter als das, was sie enthält. Hatschepsut, Echnaton, Semenchkare, Tutanchamun und Eje fehlen alle, ebenso die Hyksos-Herrscher des Nordens. Die Amarna-Könige und die weibliche Pharaonin wurden aus dem offiziellen Gedächtnis gestrichen, und diese Wand ist genau diese Streichung, in Stein gehalten. Als Schnitzarbeit ist sie solide, nicht herausragend. Als Beleg dafür, wie ein Staat mit seiner eigenen Vergangenheit umgeht, ist sie kaum zu übertreffen.

Im selben Korridor steht eine Szene, die wenig beachtet wird und mehr über die Familie erzählt als die Namensliste daneben: Vater und Sohn fangen gemeinsam einen Stier mit dem Lasso. Der Thronfolger erscheint hier nicht als Zuschauer, sondern als Mitwirkender an einem königlichen Ritual, und er ist auf derselben Wand zu sehen, auf der er die Namen seiner Vorgänger verliest. Wer sich für Ramses II. interessiert, findet in diesem Korridor den Anfang seiner Karriere.

Wer den Tempel wirklich gebaut hat: Sethos I. und Ramses II.

Sethos I. starb, bevor der Tempel fertig war, und sein Sohn übernahm eine Baustelle. Ramses II. ließ die vorderen Teile vollenden, die Höfe, die Fassade und einen guten Teil der ersten Säulenhalle, und er tat es in seinem eigenen Tempo. Deshalb liegen in Abydos zwei Handschriften in einem Gebäude: hinten der langsame, erhabene Schnitt der Werkstätten seines Vaters, vorn die schnellere, versenkte Arbeit seiner eigenen. Auf einzelnen Wänden fällt die Qualität mitten in einer Szene ab. Kein anderer Ort in Ägypten führt diesen Unterschied so direkt vor, und das allein ist eine Fahrt wert, wenn Sie sich für Handwerk interessieren.

Ein paar hundert Meter entfernt steht Ramses' eigener Tempel. Er hat sein Dach verloren, und man geht heute zwischen niedrigen Mauern umher statt durch Räume. Dafür hält der Stein an den Wänden bemerkenswert viel Farbe, weil der Kalkstein hier von guter Qualität ist und die Anlage lange verschüttet lag. An den Außenwänden laufen Kampf- und Opferszenen aus der Regierungszeit des Königs. Ist der Bau geöffnet, rechnen Sie eine halbe Stunde ein; er ist kein Ersatz für den Tempel des Vaters, aber eine sinnvolle Ergänzung und in der Regel menschenleer.

Auch Ramses II. ließ in seinem Tempel eine Königsliste anbringen, kürzer als die seines Vaters. Sie steht heute nicht mehr vor Ort, sondern in einer europäischen Museumssammlung, wie so vieles, was im 19. Jahrhundert aus Abydos abtransportiert wurde. Das erklärt nebenbei, warum manche Bücher Abydos ausführlicher zeigen, als der Besuch selbst es hergibt: Ein Teil des Materials, das die Wissenschaft zitiert, liegt längst in Kairo, London, Paris oder Berlin.

Das Osireion, und warum es die Leute verwirrt

Das Osireion liegt hinter dem Tempel und deutlich tiefer: eine rechteckige Halle aus riesigen, schmucklosen Pfeilern aus rotem Granit und massiven Blöcken, mit einer zentralen Plattform, die von Wasser umgeben sein sollte. Gemeint war der Urhügel, der aus dem Chaoswasser aufsteigt, und ein symbolisches Grab für Osiris. Das nackte, fugenbetonte Mauerwerk sieht dem Tempel davor überhaupt nicht ähnlich, und genau darin liegt der Sinn.

Meist steht es außerdem unter Wasser. Das Grundwasser ist über die Jahrhunderte gestiegen, und ein großer Teil der Anlage liegt heute im Stehenden. Der Zugang wechselt: Mal kann man hinuntergehen, mal schaut man vom Rand hinein. Bauen Sie den Tag nicht darauf, hineinzukommen. Sie werden auch hören, das Osireion sei weit älter als der Tempel, weil das Mauerwerk archaisch wirke. Diese Lesart erwogen die ersten Ausgräber vor gut hundert Jahren. Die Inschriften darin stammen von Sethos, und die Ägyptologie sieht den schlichten Stil heute als bewusste Entscheidung.

Ein Argument, das in der Diskussion gern untergeht: In den Nebenkammern des Osireion stehen Unterweltstexte an Decken und Wänden, dieselbe Art von Komposition, die man aus Königsgräbern kennt. Ein Bauwerk, das angeblich aus grauer Vorzeit stammt, trägt also ausgerechnet die Texte der Zeit, in der auch der Tempel davor entstand. Wer das Osireion nur als rätselhaften Steinkasten fotografiert, verpasst den interessanteren Teil, nämlich dass hier ein Grab für einen Gott gebaut wurde, mit allem, was ein ägyptisches Königsgrab an Ausstattung brauchte.

Warum Osiris Abydos zum Wallfahrtsort machte

Osiris erklärt das gesamte Gelände. Er wurde ermordet, zerstückelt und wiederhergestellt, und Abydos galt als der Ort, an dem sein Kopf begraben lag. Jedes Jahr stellte eine Prozession die Tötung, die Trauer und die Rückkehr ins Leben nach und zog vom alten Osiris-Tempel in Kom el-Sultan hinaus zum frühen Königsfriedhof. Ägypter, die es sich leisten konnten, stellten kleine Gedenkstelen entlang dieser Route auf, um dauerhaft am Fest teilzuhaben. Jahrhunderte von Opferkeramik an dieser Stelle gaben Umm el-Qaab seinen arabischen Namen, Mutter der Töpfe.

Das lohnt einen Moment des Nachdenkens, weil es die ägyptische Religion von ihrer menschlichsten Seite zeigt. Die Stelen wurden nicht von Königen aufgestellt, sondern von Beamten, Handwerkern und Priestern mittleren Ranges, oft mit den Namen der ganzen Familie. Wer keine Pyramide bekam, sicherte sich auf diesem Weg einen Platz am wichtigsten Fest des Landes, für immer. Viele dieser Steine sind heute in Museen zu sehen, in Kairo ebenso wie in europäischen Sammlungen, und wer in Deutschland ein ägyptisches Museum besucht, hat mit einiger Wahrscheinlichkeit schon vor einer Stele aus Abydos gestanden, ohne es zu wissen.

Der Rest des Geländes: Kom el-Sultan, Schunet el-Sebib, Umm el-Qaab

Der Tempel Sethos' I. ist der jüngste prominente Bau auf einem Gelände, das über Jahrtausende gewachsen ist. Kom el-Sultan, nordöstlich davon, ist die Stelle des alten Osiris-Tempels und des zugehörigen Stadtgebiets. Was davon übrig ist, besteht aus Lehmziegel-Schutt und Grabungsschnitten und sieht für Laien nach nichts aus. Historisch ist es der wichtigste Punkt der Anlage, denn von hier zog die große Prozession los, und hier stand die Terrasse, auf der die Gedenkstelen aufgereiht waren.

Auffälliger ist die Schunet el-Sebib, eine gewaltige Umfassung aus Lehmziegeln, die seit der frühen Dynastienzeit steht und zu den ältesten aufrecht erhaltenen Lehmziegelbauten der Welt gezählt wird. Aus einiger Entfernung wirkt sie wie eine Festung, tatsächlich gehörte sie zum Totenkult eines der frühen Könige. Sie ist normalerweise nicht zu betreten, doch man sieht sie auf der Fahrt zwischen den Tempeln, und es lohnt sich, den Fahrer kurz halten zu lassen. Nichts sonst auf Ihrer Ägyptenreise ist so alt und steht zugleich noch so hoch.

Ganz hinten in der Wüste liegt Umm el-Qaab mit den Gräbern der ersten Könige. Für Besucher gibt es dort wenig zu sehen, für die Forschung sehr viel: An dieser Stelle wird seit Jahrzehnten systematisch gegraben, unter anderem von deutschen Archäologen, und aus einem der frühesten Gräber stammen beschriftete Täfelchen, die zu den ältesten Schriftzeugnissen Ägyptens zählen. Dass am selben Wüstenrand die Anfänge der ägyptischen Schrift und der feinste Reliefschnitt des Neuen Reiches liegen, mit rund anderthalb Jahrtausenden dazwischen, ist der eigentliche Grund, warum Abydos in jedem Handbuch vorkommt.

Und die Hubschrauber-Hieroglyphen?

Auf einem Architrav in der ersten Säulenhalle ähnelt eine Zeichengruppe einem Hubschrauber, andere daneben wurden als U-Boot und Flugzeug gelesen. Die Erklärung ist ein Palimpsest. Eine Inschrift Sethos' I. wurde mit Putz gefüllt und mit einem Text Ramses' II. überschnitten. Über drei Jahrtausende fiel der Putz heraus, und beide Zeichensätze liegen heute übereinander.

Beide darunterliegenden Texte sind gelesen, und beide bestehen aus gewöhnlichen Königstiteln und Beinamen. Die Überlagerung ist ein Zufall des Überschneidens, kein Zeugnis von irgendetwas. Sie liegt hoch oben und ist schlecht zu erkennen. Dreißig Sekunden sind eine faire Zuteilung. Manche Reiseleiter widmen ihr mehr Zeit, weil danach gefragt wird, und diese Zeit fehlt dann bei den Kapellen. Ein schlechter Tausch.

Wenn Sie das Thema trotzdem interessiert, nehmen Sie es als Anlass, auf Überarbeitungen im ganzen Tempel zu achten. Umgeschriebene Kartuschen, gefüllte und neu geschnittene Textzeilen, ausgetauschte Namen: Das ist in Ägypten die Regel und nicht die Ausnahme, und es erzählt etwas Wahres darüber, wie Könige mit dem Werk ihrer Vorgänger umgingen. Die tatsächliche Geschichte hinter dem berühmten Architrav ist damit interessanter als die erfundene, sie verlangt nur zwei Sätze Erklärung mehr.

Warum Abydos spirituelle Reisende anzieht

Abydos hat ein zweites Publikum neben den Ägyptenkennern. Der Osiris-Mythos von Tod und Wiederkehr, die stillen, halbdunklen Kapellen und die Abgeschiedenheit des Ortes ziehen seit Langem Menschen an, die weniger wegen der Kunstgeschichte kommen. Verstärkt wurde das durch die bekannte Geschichte einer britischen Frau, die als Omm Sety in Abydos lebte, jahrelang für die Altertümerverwaltung am Tempel arbeitete und überzeugt war, in einem früheren Leben mit diesem Ort und mit Sethos I. verbunden gewesen zu sein. Ihre Ortskenntnis war so gut, dass Archäologen sie ernst nahmen, gleich wie sie ihre Deutung bewerteten.

Für die Planung heißt das zweierlei. Erstens kann es vorkommen, dass eine kleine Gruppe in einer Kapelle meditiert oder singt, während Sie dort sind. Das gehört zum Ort, und der übliche Umgang ist, kurz zu warten oder den Raum zu wechseln, statt sich zu ärgern. Zweitens gilt umgekehrt dasselbe: Wenn Sie selbst mit einer solchen Gruppe reisen, ist Abydos ein Arbeitsplatz und eine besuchte Stätte, und was an Ritualen möglich ist, entscheiden die Aufseher vor Ort und nicht das Reiseprogramm. Klären Sie das über Ihren Veranstalter, bevor Sie feste Erwartungen mitbringen.

Wie kommen Sie nach Abydos?

Abydos ist ein langer Tagesausflug ab Luxor, jeweils rund drei Stunden auf der Straße. Fast alle verbinden ihn mit Dendera, das auf dem Rückweg bei Qena liegt, etwa anderthalb Stunden nördlich von Luxor. Die Reihenfolge, die funktioniert: Abydos früh am Morgen, Dendera nachmittags auf dem Rückweg. So erreichen Sie den anspruchsvolleren, detailreicheren Ort, solange Sie noch die Kraft dafür haben.

Rechnen Sie mit zwölf Stunden von Tür zu Tür und einem frühen Start. Entlang der Talstraße stehen Polizeikontrollen, und die Regeln zu Genehmigungen und Begleitung für ausländische Besucher haben sich über die Jahre mehr als einmal geändert. Ein guter Veranstalter regelt das, aber lassen Sie sich bestätigen, was an Ihren Daten gilt, statt es vorauszusetzen. Die Einrichtungen vor Ort sind einfach. Nehmen Sie Wasser und etwas zu essen mit. Abydos funktioniert auch als Zwischenstopp auf der Fahrt von Luxor nach Kairo, wenn Sie ohnehin nach Norden unterwegs sind.

Mit Fahrer, mit Gruppe oder auf eigene Faust?

Der Normalfall ist ein privater Wagen mit Fahrer ab Luxor, meist mit Reiseleiter. Das kostet mehr als ein Gruppenausflug, gibt Ihnen aber die Kontrolle über den Tag, und genau die brauchen Sie hier: Ob Sie neunzig Minuten oder vierzig im Tempel verbringen, entscheidet über den Wert der ganzen Fahrt. Sagen Sie Ihrem Fahrer schon beim Losfahren, wie lange Sie an jedem der beiden Orte bleiben wollen, statt es vor Ort auszuhandeln. Auf Pauschal- und Gruppenreisen steht Abydos fast nie im Programm; es ist einer der Gründe, aus denen Wiederholungsbesucher zu einer Privatreise wechseln.

Eine Nilkreuzfahrt bringt Sie nicht hin. Die Schiffe fahren zwischen Luxor und Assuan, also flussaufwärts nach Süden, während Dendera und Abydos nördlich von Luxor liegen. Einzelne Routen legen in Qena für Dendera an, Abydos liegt auch dafür zu weit. Wenn ein Programm Abydos enthält, meint es einen Bus oder Wagen an einem Landtag, nicht das Schiff. Planen Sie den Ausflug deshalb bewusst in Ihre Luxor-Tage ein und nicht in die Kreuzfahrtzeit.

Auf eigene Faust geht theoretisch, ist aber selten die kluge Wahl. El Balyana liegt an der Bahnstrecke zwischen Kairo und Luxor, doch Fahrpläne, Umstieg und die letzten Kilometer zum Tempel machen daraus einen Tag mit vielen Unbekannten, und welche Regeln für ausländische Reisende auf dieser Strecke und an den Kontrollpunkten gerade gelten, ändert sich. Wenn Sie es dennoch versuchen wollen, klären Sie den aktuellen Stand vor Ort in Luxor, bevor Sie sich festlegen. Für die meisten ist Auto und Fahrer die ehrlichere Rechnung: sechs Stunden Fahrt für gut drei Stunden vor Ort, und diese drei Stunden sollten Ihnen gehören.

Wann ist die beste Reisezeit?

November bis Februar ist das angenehme Fenster. Eine Rundfahrt von zwölf Stunden in Oberägypten im Juni oder Juli ist eine Zumutung, und mitten am Sommertag in den offenen Höfen zu stehen ist noch schlimmer. Die Kapellen sind zu jeder Stunde dunkel, drinnen spielt die Tageszeit also eine kleinere Rolle als gedacht, auch wenn das Morgenlicht in den offenen Teilen des Tempels besser ist. Freitage und ägyptische Feiertage bringen mehr einheimische Besucher. Im Ramadan verschieben sich die Öffnungszeiten, klären Sie das also vor Ort, bevor Sie losfahren.

Auch innerhalb der guten Monate entscheidet der Zeitpunkt am Tag. Wer als Erster da ist, hat die Kapellen für sich, und das ist ein spürbarer Unterschied, weil in diesen engen, dunklen Räumen schon eine einzige Gruppe alles blockiert. Später am Vormittag trifft der Ausflugsverkehr aus Luxor ein. Gegen Mittag wird es in den offenen Teilen heiß, und die Fahrt nach Dendera steht noch bevor. Wenn Sie sich zwischen einem gemütlichen Frühstück und einer leeren Kapellenreihe entscheiden müssen, nehmen Sie die Kapellen.

Ein Vorschlag für den Ablauf vor Ort

Gehen Sie nicht in der üblichen Reihenfolge. Die meisten bleiben zuerst in der ersten Säulenhalle stehen, weil sie groß ist und weil dort der berühmte Architrav sitzt, und verbrauchen dabei die frischeste halbe Stunde. Besser: durch beide Hallen zügig nach hinten, direkt zu den sieben Kapellen, solange Sie noch aufnahmefähig und die Räume noch leer sind. Danach die Raumgruppe hinter der Osiris-Kapelle, anschließend der Seitenflügel mit dem Korridor der Königsliste. Auf dem Rückweg nehmen Sie sich die Säulenhallen in Ruhe vor und vergleichen den Schnitt Sethos' mit dem seines Sohnes.

Danach nach draußen zum Osireion, das Sie in den meisten Fällen vom Rand aus ansehen, und, wenn geöffnet, hinüber zum Tempel Ramses' II. Insgesamt sind rund drei Stunden vor Ort ein realistischer Rahmen: mindestens neunzig Minuten im Inneren, je eine halbe Stunde für Osireion und zweiten Tempel, der Rest für Wege und Pausen. Weniger geht, kostet Sie aber genau das, wofür Sie sechs Stunden im Auto gesessen haben.

Was Sie dabeihaben sollten: eine Taschenlampe, und zwar eine richtige, nicht nur das Handy, weil Sie das Licht lange nach oben halten wollen. Dazu ausreichend Wasser und Verpflegung für den ganzen Tag, Kopfbedeckung und Sonnenschutz für die offenen Bereiche, festes Schuhwerk für unebenen Boden, etwas Kleingeld für Toiletten und Trinkgelder sowie Kleidung, die Schultern und Knie bedeckt. Rechnen Sie nicht damit, unterwegs oder am Tempel etwas Brauchbares kaufen zu können; die Einrichtungen sind einfach, und das nächste größere Angebot liegt in Luxor.

Was machen die meisten Besucher falsch?

Der übliche Fehler ist die Zeit. Gruppen planen deutlich unter einer Stunde ein, verbringen sie in den Säulenhallen und im Korridor mit der Königsliste und fahren wieder, ohne sich die sieben Kapellen richtig angesehen zu haben, und genau die sind der Grund, warum dieser Tempel zählt. Geben Sie dem Inneren mindestens neunzig Minuten. Nehmen Sie eine Taschenlampe mit. Schauen Sie nach oben, an den Decken hält sich die Farbe am besten. Ist der Tempel Ramses' II. geöffnet, rechnen Sie eine halbe Stunde für die Außenreliefs dazu.

Seien Sie sich klar darüber, was Abydos nicht ist. Der Ort hat keine nennenswerte Größe, keine dramatische Lage, und El Balyana ist eine schlichte Arbeitsstadt. Wenn Sie drei Tage in Luxor haben, geben Ihnen die Gräber des Westufers mehr. Abydos belohnt Menschen, die sich für Schnitzarbeit, Religion und Details interessieren, und genau die schickt es zufrieden nach Hause.

Der zweite verbreitete Fehler ist, mit einer Erwartungshaltung anzureisen, die der Ort nicht bedienen kann, meist wegen der Hubschrauber-Geschichte oder wegen Behauptungen über das Alter des Osireion. Wer den Besuch damit verbringt, etwas zu suchen, das nicht da ist, übersieht das, was tatsächlich da ist und in seiner Art einmalig bleibt. Der dritte Fehler ist die Reihenfolge des Tages: Wer Dendera zuerst nimmt und Abydos nachmittags, kommt müde am anspruchsvolleren Ort an. Drehen Sie den Tag um.

Für wen lohnt sich Abydos, und für wen nicht?

Klar ja: für Wiederholungsbesucher, für alle, die sich für Handwerk, Religionsgeschichte oder Ägyptologie interessieren, und für jeden mit drei oder mehr vollen Tagen in Luxor. In dieser Konstellation ist Abydos die beste Verwendung des dritten Tages, und es ist zugleich der Ausflug, den kaum jemand plant. Ebenfalls sinnvoll ist er für Reisende, die ohnehin von Luxor nach Kairo fahren und den Stopp einbauen können, statt eine eigene Rundfahrt dafür zu machen.

Eher nein: bei einer ersten Ägyptenreise mit nur zwei Tagen in Luxor. Tal der Könige, Karnak, Deir el-Bahari und der Luxor-Tempel geben Ihnen in dieser Zeit schlicht mehr, und zwölf Stunden davon in ein Auto zu setzen wäre der falsche Tausch. Mit kleinen Kindern ist der Tag ebenfalls schwer zu verkaufen, weil das Verhältnis von Fahrzeit zu Sehenswertem für sie nicht aufgeht. Und wer vor allem große, beeindruckende Kulissen sucht, ist mit Abu Simbel, Karnak oder Dendera besser bedient.

Wenn Sie sich zwischen Abydos und Dendera entscheiden müssen, hilft eine einfache Frage: Wollen Sie Farbe oder Schnitt? Dendera gewinnt bei Erhaltung und bemalten Decken und liegt deutlich näher an Luxor. Abydos gewinnt bei der Qualität des Reliefs und bei der historischen Dichte. Wer beides an einem Tag macht, bekommt zwei sehr unterschiedliche Tempel und einen langen Tag, und die meisten, die das tun, würden es wieder so machen.