Ramses II.: die Orte, an denen Sie ihm wirklich begegnen

Warum Ramses II. überall steht

Ramses II. regierte im Neuen Reich, und er baute in einem Umfang, den kein anderer Pharao erreichte — im 13. Jahrhundert v. Chr. ließ er unter anderem die beiden Tempel von Abu Simbel in eine Felswand schlagen. Der praktische Effekt für Ihre Reise: Sie werden ihn kaum umgehen können. Fast jede klassische Route zwischen Kairo, Luxor und Assuan führt an mindestens zwei seiner Bauten vorbei. Oft ohne dass das Programm ihn als Thema benennt.

Das Zweite, was Ihnen auffallen wird, ist die Wiederholung. Dieselbe Schlacht, dieselben Kolossalfiguren, dieselbe Bildsprache an weit auseinanderliegenden Orten. Das ist keine Zufälligkeit der Erhaltung, sondern Programm: Diese Bauten waren dazu da, seinen Namen an möglichst vielen Wänden zu haben. Wer das einmal erkannt hat, liest den vierten Ramses-Tempel anders als den ersten.

Er setzte seinen Namen auch auf Arbeit, die nicht seine war. In Abydos wurde eine Inschrift Sethos' I. mit Putz gefüllt und mit einem Text Ramses' II. überschnitten. Über drei Jahrtausende fiel der Putz heraus, und beide Zeichensätze liegen heute übereinander. Aus genau dieser Überlagerung ist übrigens die Geschichte von den Hubschrauber-Hieroglyphen entstanden, die Sie in Abydos garantiert erzählt bekommen. Dieselben Wände zeigen die andere Hälfte seiner Methode: Was unter ihm fertiggestellt wurde, ist versenktes Relief, also schneller und gröber gearbeitet als das seines Vaters. Menge vor Ausführung.

Die eine Rechnung, die Sie mitnehmen sollten, ist, wie spät er kommt. Die Pyramiden von Gizeh sind rund 4.500 Jahre alt, und die Cheops-Pyramide wird gewöhnlich auf etwa 2560 v. Chr. datiert. Das liegt weit über tausend Jahre vor ihm, und die Stufenpyramide in Sakkara ist noch älter. Ramses II. sitzt ungefähr in der Mitte zwischen den Männern, die die Cheops-Pyramide bauten, und Kleopatra. Er steht den ptolemäischen Tempeln von Dendera und Edfu zeitlich näher als den Bauwerken, die er selbst schon als Altertümer besucht hätte.

Vor Ort zählt das mehr, als es klingt. Die meisten Besucher kommen mit einem zu einer einzigen Epoche zusammengeschobenen Ägypten an und fahren mit dem Eindruck ab, Pyramiden und Ramessidentempel gehörten in dieselbe Welt. Das tun sie nicht, und der Unterschied ist sichtbar: Die Arbeit des Alten Reiches in Gizeh und Sakkara ist nackter Stein und präziser flacher Schnitt, während Ihnen in Luxor und Abu Simbel eine spätere, lautere Tradition aus Kolossalplastik und tief geschnittenen Königsnamen begegnet.

Woran Sie seine Arbeit erkennen, ohne das Schild zu lesen

Zwei Prüfungen decken die meisten Fälle ab. Die erste ist der Schnitt. Relief in ägyptischen Tempeln gibt es in zwei Arten: erhabenes Relief, bei dem der Hintergrund weggeschlagen wird, sodass die Figuren aus der Wand heraustreten, und versenktes Relief, bei dem die Figuren in die Wand hineingeschnitten werden. Erhabenes Relief dauert weit länger und ist das feinere von beiden. Das meiste, was unter Ramses II. fertiggestellt wurde, ist versenktes Relief, und der Unterschied ist aus wenigen Schritten Entfernung offensichtlich, sobald ihn Ihnen jemand einmal gezeigt hat.

Die zweite Prüfung ist die Kartusche. Sein Name ist tief geschnitten, oft tiefer als die Szene ringsum, und er wiederholt sich mit einer Beharrlichkeit, die spätestens beim dritten Tempel komisch wird. Tiefer Schnitt ist schwerer zu tilgen und schwerer zu überarbeiten, und genau darum geht es. Eine Kartusche, in die Sie einen Finger legen können, ist meistens seine.

Es gibt in Ägypten einen Raum, in dem Sie beide Prüfungen in dreißig Sekunden durchführen können, und der steht weiter unten im Abschnitt über Karnak. Bis dahin gilt auf einer geführten Reise eine einfache Regel: Wenn Ihnen gesagt wird, ein Bauwerk sei seines, fragen Sie nach, ob er es gebaut oder ob er es fertiggestellt hat. Die Antwort ist überraschend oft interessant, und sie ist der Unterschied zwischen einem Tempel und einer Unterschrift.

Abu Simbel: der stärkste Ort, und der weiteste Weg

Vor dem Großen Tempel sitzen vier Statuen von Ramses II., jede rund zwanzig Meter hoch. Eine verlor in der Antike bei einem Erdbeben Kopf und Schultern. Die Bruchstücke liegen bis heute zu ihren Füßen, und bei der Rettungsaktion hat sie niemand wieder angesetzt. Innen führt eine Halle mit Osirispfeilern zu Reliefs der Schlacht bei Kadesch. Ganz hinten im Sanktuar sitzen vier Figuren nebeneinander: Amun-Re, Re-Harachte, Ptah und Ramses selbst, in ihre Gesellschaft befördert.

Der zweite Tempel, ein kurzer Weg nach Norden, wurde für Nefertari und die Göttin Hathor gebaut. Sechs stehende Figuren stehen davor, vier des Königs und zwei der Königin, alle in derselben Höhe gearbeitet. Diese Gleichrangigkeit ist das eigentlich Ungewöhnliche, denn Königsgemahlinnen erscheinen sonst kniehoch neben ihrem Mann. Der Innenraum ist kleiner und ruhiger, und die meisten geben ihm zehn Minuten, obwohl er mehr verdient.

Beide Tempel stehen nicht mehr dort, wo Ramses sie hinterließ. Der Assuan-Hochdamm schuf den Nassersee und hätte sie überflutet. Zwischen 1964 und 1968 zersägte eine von der UNESCO geführte Aktion beide in nummerierte Blöcke. Sie hob die Blöcke rund sechzig Meter höher und etwa zweihundert Meter vom Wasser zurück. An einem künstlichen Hügel setzte sie die Tempel wieder zusammen. Die Felswand, die Sie sehen, ist Beton und Schutt unter einer Haut aus Sandstein.

Die Ankunft sollten Sie vorher kennen, denn sie ist die am besten inszenierte an jeder Stätte Ägyptens. Der Weg vom Parkplatz führt um die Rückseite des künstlichen Hügels herum und gibt Ihnen nichts, und dann steht die Fassade auf einmal da. Verbringen Sie diesen Moment nicht mit Blick auf ein Display. Hinter dem Großen Tempel gibt es außerdem eine Tür in die Kuppel, die den Hügel trägt. Ob sie offen ist, wechselt. Wenn ja, schauen Sie hinein: ein nacktes Betongewölbe, und die Frage ist geklärt, wodurch Sie gerade gegangen sind. Die Fugen zwischen den Blöcken laufen auch über die Statuen, sobald Sie die erste bemerkt haben.

Neunzig Minuten decken beide Tempel ab, zwei Stunden sind bequem: etwa vierzig Minuten für den Großen Tempel, einschließlich der Zeit, in der Sie einfach davorsitzen, zwanzig für den Tempel der Nefertari und der Rest für das Seeufer und die Kuppel. Schatten gibt es nirgends. Parkplatz, Weg, die Terrasse vor den Kolossen und die Schlange am Eingang liegen alle in der vollen Sonne, und der helle Sandstein wirft Hitze und Blendung zurück. Von Juni bis September überschreitet die Temperatur die vierzig Grad lange vor Mittag. Nehmen Sie mehr Wasser mit, als Sie zu brauchen glauben, dazu einen Hut mit Krempe und eine Sonnenbrille.

Das Sonnenwunder, und ob Sie darum herum planen sollten

Zweimal im Jahr läuft die aufgehende Sonne die ganze Länge der Achse des Großen Tempels entlang bis ins Sanktuar und beleuchtet drei der vier sitzenden Figuren. Ptah, der von den vieren mit Dunkelheit und Unterwelt verbunden ist, bleibt im Schatten. Als Termine werden meist um den 22. Februar und den 22. Oktober genannt, einen Tag später als vor der Versetzung, weil sich der wieder aufgebaute Tempel nicht exakt in seine alte Lage setzen ließ.

Ehrlich zu dem, was dieser Morgen ist: große Menschenmengen, eine Schlange im Dunkeln und ein paar Minuten drinnen, bevor es weitergeht. Es ist etwas, das man gesehen haben kann, und es ist keine gute Art, den Tempel zu sehen. Wenn das Sonnenwunder nicht Ihr Grund für die Reise ist, meiden Sie die Termine lieber, statt versehentlich hineinzubuchen.

Die Möglichkeit, an die kaum jemand denkt, ist die Übernachtung. Die Anlage nimmt ihre gesamte Tageslast in einem Block auf, von der Ankunft der ersten Fahrzeuge aus Assuan bis zu deren Abfahrt am späten Vormittag, und ist davor und danach fast leer. Eine Übernachtung bringt Ihnen die Tempel am späten Nachmittag, wenn die Busse weg sind, und noch einmal zur Öffnung. Der ehrliche Nachteil: Der Ort ist klein, und es gibt sonst nichts. Ein paar Hotels, eine nubische Siedlung, die umgesiedelt wurde, als der See stieg, und das Wasser.

Der Luxor-Tempel: Ramses als Fassade

Der Luxor-Tempel wurde unter Amenophis III. begonnen und etwa ein Jahrhundert später von Ramses II. erweitert. Die Erweiterung ist das, was Sie zuerst sehen: Die gesamte Front des Tempels ist Ramses, der sich selbst ankündigt. Ein riesiger Pylon mit seiner Version der Schlacht bei Kadesch. Davor sitzende und stehende Kolossalstatuen des Königs, dazu ursprünglich ein Obeliskenpaar.

Nur einer der beiden Obelisken steht noch, rund 25 Meter rosa Granit. Der andere wurde in den 1830er-Jahren abgebaut, ein Geschenk des osmanischen Vizekönigs Muhammad Ali an Frankreich, und auf der Place de la Concorde in Paris wieder aufgerichtet; Frankreich gab seinen Anspruch auf den verbliebenen 1981 auf. Schauen Sie hier auf Bodenhöhe: Das Paar war nicht ganz gleich hoch, und die Art der Aufstellung glich das aus.

Der Luxor-Tempel ist außerdem der eine große pharaonische Ort, den Sie nach dem Abendessen zu Fuß erreichen. Nach Einbruch der Dunkelheit ist er im Licht wirklich besser. Wenn Sie Ramses als Bauherrn verstehen wollen, ist das der bequemste Ort dafür. Sie treten durch seinen Pylon in seinen Hof und stehen mitten in seiner Selbstdarstellung. Ein ganzer Tag geht dafür nicht drauf.

Gehen Sie weiter, und das Gebäude wechselt den Besitzer. Sein offener Hof führt in die große Kolonnade und danach in den sonnigen Hof Amenophis' III., der älter und stiller gearbeitet ist. Wer den Tempel von vorn nach hinten liest, liest Ramses II., der an das Gebäude eines anderen angeschraubt wurde. Das ist eine faire Beschreibung eines großen Teils seiner Laufbahn.

Zwei Details in seinem Hof sind je eine Minute wert. Das erste: Der Hof steht nicht im rechten Winkel zum übrigen Tempel. Er knickt ab. Die übliche Erklärung, der die meisten Ägyptologen folgen, ist ein älterer Dreifachschrein in der Nordwestecke, der schon dort stand und nicht bewegt werden sollte — also wurde der neue Hof schräg darum herumgelegt. Der Mann, der in Abydos die Wände seines Vaters überschneiden ließ, baute lieber einen schiefen Hof, als eine kleine Stationskapelle zu versetzen. Das ist eine interessantere Auskunft über ihn als alles auf dem Pylon.

Das zweite ist das Obeliskenpaar, und es lohnt den Blick von weiter weg. Treten Sie auf der Seite der Corniche zurück, bevor Sie hineingehen. Die Fassade war für eine größere Entfernung entworfen, als der heutige Weg zulässt, und von der Straße aus kommen Sie dem Blick eines antiken Besuchers näher, der vom Fluss her ankam. Nachts ist diese Ansicht angestrahlt und kostet nichts, was sie zu den besten zehn Gratisminuten in Luxor macht.

Karnak: der Raum, in dem seine Hand mitten im Saal wechselt

Karnak ist in keinem sinnvollen Sinn sein Bauwerk. Die Arbeit dort reicht vom Mittleren Reich bis in die römische Zeit, und die halbe Dynastienfolge Ägyptens hat etwas hinzugefügt. Aber der Große Säulensaal, der eindrucksvollste Innenraum des Landes, wurde von Sethos I. und Ramses II. gebaut und dekoriert, und er enthält die klarste Lektion, die es irgendwo zum Unterschied der beiden Hände gibt.

Die Nordhälfte des Saals wurde unter Sethos I. in erhabenem Relief dekoriert, aus der Wand heraustretend. Ein großer Teil der Südhälfte wurde unter Ramses II. in versenktem Relief geschnitten, in die Wand hinein. Stellen Sie sich in die Mitte, schauen Sie erst in die eine und dann in die andere Richtung, und Sie sehen einen Technikwechsel, der quer durch einen einzigen Raum läuft. Es dauert dreißig Sekunden, und fast kein Reiseführer weist darauf hin.

Der nützliche Teil ist, was Sie danach damit anfangen. Sobald Sie die beiden auseinanderhalten können, müssen Sie sich nicht mehr sagen lassen, wer was gemacht hat, und das ganze Niltal wird auf eine Weise lesbar, die es am Tag zuvor nicht war. Karnak braucht zwei bis drei Stunden, um ordentlich abgedeckt zu sein, und wenn Ihr Besuch in die Tagesmitte fällt, ist der Säulensaal zugleich der beste Schatten auf dem Gelände.

Der übliche Luxor-Fehler ist, Karnak und den Luxor-Tempel an einem heißen Vormittag hintereinander abzuarbeiten. Karnak früh, eine lange Pause durch die Hitze, der Luxor-Tempel nach Einbruch der Dunkelheit: Das ist das Muster, das funktioniert, und es kostet nichts extra. Karnak zuerst bringt die beiden außerdem in die richtige Reihenfolge — erst die riesige, verwirrende Fassung eines ägyptischen Tempels, dann die kleine, lesbare.

Abydos: wo Sie ihn an seinem Vater messen können

Abydos liegt gut drei Autostunden nördlich von Luxor, und fast niemand auf einem Standardprogramm fährt hin. Der dortige Tempel Sethos' I. gilt weithin als der Ort mit dem feinsten erhaltenen Reliefschnitt Ägyptens: erhabenes Relief in feinem weißen Kalkstein, mit ordentlich modellierten Fingernägeln, der Linie eines Wadenmuskels und dem Fall plissierten Leinens. Sieben Kapellen im hinteren Teil haben ihre gewölbten Steindecken behalten, deshalb hat sich dort Pigment gehalten, das unter freiem Himmel längst ausgeblichen wäre.

Ramses II. erbte den unfertigen Tempel und stellte Teile davon fertig, und seine Arbeit ist versenktes Relief. Auf manchen Wänden fällt die Qualität mitten in einer Szene ab. Das ist die ganze Auseinandersetzung über ihn in einem einzigen Gebäude, und deshalb gehört Abydos auf eine Seite wie diese: Nirgends sonst liegen die beiden Hände in denselben Räumen statt an entgegengesetzten Enden eines Saals.

Zwei weitere Dinge dort gehen unmittelbar auf ihn zurück. In einem Seitenkorridor stehen Sethos I. und sein junger Sohn Ramses vor 76 Kartuschen, die frühere Könige der Reihe nach nennen — die Königsliste von Abydos. Das ist keine Geschichtsschreibung, sondern eine Liste königlicher Vorfahren, die Opfergaben empfangen. Weil so wenige vollständige Königslisten erhalten sind, hat sich die Ägyptologie stark darauf gestützt, und sie bleibt eines der meistzitierten Dokumente des Fachs. In der Nähe sind Vater und Sohn gemeinsam beim Fesseln eines Stiers dargestellt.

Ein paar hundert Meter entfernt steht ein kleinerer Tempel, den Ramses II. selbst bauen ließ. Er hat sein Dach verloren, die Wände stehen unterschiedlich hoch, und was er behalten hat, ist Farbe. Unter freiem Himmel und ohne Überdeckung lesen sich die erhaltenen Rot-, Gelb- und Blautöne im Sonnenlicht lebendiger als alles in den überdachten Kapellen nebenan, wo das Pigment besser erhalten, das Licht aber schlecht ist. Beide Tempel innerhalb einer halben Stunde zu sehen, ist die klarste Lektion in ägyptischem Reliefschnitt, die das Land zu bieten hat.

Die sieben Kapellen entscheiden nebenbei einen Streit, den manche über Abu Simbel führen. Eine der sieben ist Sethos I. selbst geweiht, neben Osiris, Isis, Horus, Amun-Re, Re-Harachte und Ptah. Dass ein König einen Platz in der Gesellschaft der Götter einnimmt, war also keine Erfindung seines Sohnes. Ramses II. hat es lediglich zwanzig Meter hoch getan, in einer Felswand, mit Blick auf den Sonnenaufgang.

Der Preis ist ein langer Tag: rund sechs Stunden im Auto für etwa drei Stunden vor Ort, gewöhnlich in einer Runde mit Dendera. Es ist der einzige Punkt auf dieser Seite, der eine bewusste Entscheidung verlangt, statt als Teil des ohnehin gebuchten Programms aufzutauchen. Entlang der Talstraße stehen Polizeikontrollen, und die Regeln zu Genehmigungen und Begleitung haben sich über die Jahre mehrfach geändert — lassen Sie sich bestätigen, was an Ihren Daten gilt.

Das Ramesseum: sein Totentempel, den die meisten auslassen

Das Ramesseum ist Ramses' eigener Totentempel am Westufer von Luxor und steht in fast keinem Standardprogramm. Der Grund ist Zeitrechnung, nicht Qualität. Tal der Könige, Hatschepsut-Tempel und die Memnonkolosse füllen mit Transfers bereits vier bis fünf Stunden. Wer das Ramesseum oder Medinet Habu dazunimmt, macht daraus einen langen Tag. Beim vierten Tempel reicht die Aufmerksamkeit dann nicht mehr.

Wenn Ramses II. Ihr Thema ist, drehen Sie das um. Zwei gut gesehene Orte schlagen vier flüchtig gestreifte, also nehmen Sie das Ramesseum an einem dritten Luxor-Tag, wenn die Busgruppen anderswo sind, statt es an einen vollen Vormittag anzuhängen. Der Westufer-Tag braucht ohnehin Auto und Fahrer, weil die Stätten weit auseinanderliegen — die zusätzliche Anfahrt kostet Sie also wenig, sobald sie in einem eigenen Tag steht.

Zwei Dinge, die stimmen und die Sie wissen sollten. Dass es eine Ruine ist und kein stehender Tempel, ist der Grund für die Ruhe: Die Busprogramme nehmen das Tal der Könige und Hatschepsut, das Ramesseum sieht davon einen Bruchteil, und Sie hören sich darin selbst denken. Und die Fahrten zwischen den Stätten am Westufer dauern fünf bis fünfzehn Minuten, es ist also eine Frage der Aufmerksamkeit und nicht der Logistik. Die Grenze eines Westufer-Vormittags waren nie die Öffnungszeiten.

Wer die Ballonfahrt bei Sonnenaufgang über dem Westufer mitmacht, sieht es von oben, bevor er es von unten sieht: Das Ramesseum liegt in seinem eigenen Fleck Grün, mit dem Wüstenrand dahinter und bewässerten Feldern davor. Dieser Blick macht die Geografie des ganzen Westufers auf eine Weise deutlich, die keine Fahrt zwischen Parkplätzen ersetzt.

Wenn Sie das Ramesseum nicht unterbringen, ist Ihre Alternative Medinet Habu, wo an den Decken Farbe erhalten ist, die Mauern Schatten geben und kaum Gruppen unterwegs sind. Nur eines vorweg, weil es die häufigste Verwechslung am Westufer ist: Medinet Habu gehört Ramses III., einem anderen König mehrere Generationen später, und nicht dem Ramses dieser Seite.

Memphis: der umgestürzte Koloss

Memphis war die alte Hauptstadt, und Sakkara ist ihr Friedhof. Von der Stadt selbst ist ein Freilichtmuseum geblieben, in dem ein großer umgestürzter Koloss Ramses' II. unter einem eigens gebauten Dach liegt, dazu eine Sphinx aus Alabaster. Der Koloss ist wirklich schön. Sie sehen ihn liegend aus einem Abstand, in dem ein stehender Koloss nie zu lesen wäre. Um die Sphinx lohnt ein langsamer Rundgang.

Seien Sie trotzdem realistisch: Der Rest ist eine bescheidene Streuung von Blöcken, eine halbe Stunde reicht, und Memphis ganz auszulassen, um länger in Sakkara zu bleiben, ist eine vertretbare Entscheidung. Die drei liegen an derselben Straße südlich von Kairo und werden gewöhnlich als eine Runde gefahren: Sakkara am Morgen, danach Dahschur, Memphis kurz oder gar nicht.

Wie Sie ihn tatsächlich anschauen sollten, denn die meisten schaffen etwa neunzig Sekunden. Der Koloss liegt auf dem Rücken und ist nicht vollständig. Kolossale ägyptische Skulptur ist sonst etwas, zu dem Sie in steiler Untersicht hinaufschauen, verkürzt und mit der Sonne dahinter. Hier ist das Gesicht auf Ihrer Höhe und wenige Schritte entfernt. Sie sehen, wie der Mund modelliert und das Auge geschnitten ist und wie scharf die Kanten an Gürtel und Kartuschen noch sind. Ist die obere Ebene der Halle offen, nehmen Sie zuerst den Blick der Länge nach von oben und schauen danach von den Füßen her an ihm entlang — dort registriert sich die Größe.

Die Alabaster-Sphinx draußen ist das, woran Gruppen auf dem Rückweg zum Bus vorbeilaufen. Alabaster verhält sich anders als der Kalkstein der Sphinx von Gizeh: wärmer, weicher, an den Kanten in starkem Licht durchscheinender. Gehen Sie um sie herum, statt sie frontal zu fotografieren, denn das Profil ist besser als die Vorderansicht. Fünf Minuten, und es ist der einzige Alabaster dieser Größe, neben dem die meisten Besucher je stehen werden.

Eine Gruppe, für die der Halt eindeutig lohnt: alle in Ihrer Reisegruppe, die steile Rampen, niedrige Gänge und lange Wege über Sand nicht bewältigen — und genau das verlangen Sakkara und Dahschur. Memphis ist die flache, beschattete, kurze und trotzdem lohnende Station der Runde. Planen Sie danach, statt sich dafür zu entschuldigen.

Die Statue im Museum: elf Meter roter Granit

Das Atrium des Großen Ägyptischen Museums bei Gizeh beherrscht eine Kolossalstatue Ramses' II., etwa elf Meter roter Granit. Sie stand ein halbes Jahrhundert lang im Verkehr des Ramses-Platzes in der Kairoer Innenstadt. 2006 wurde sie nach Gizeh gebracht. Drinnen und aus dem richtigen Abstand liest sie sich endlich als Skulptur und nicht als Kreisverkehrsschmuck.

Die meisten fotografieren sie vom Eingang aus und gehen zu schnell weiter. Gehen Sie stattdessen um sie herum und danach die Große Treppe hinauf, die vom Atrium durch die ganze Höhe des Gebäudes steigt, gesäumt von Statuen und Stelen, deren Maßstab mit jeder Stufe wächst. Nehmen Sie die Treppe und nicht den Aufzug — es ist das am besten gestaltete Element des Hauses.

Halten Sie auf jeder Ebene an und enden Sie an der Glaswand oben, wo die Pyramiden am Horizont stehen; an diesigen Tagen sind sie blass, dämpfen Sie die Erwartung also etwas. Geben Sie dem Atrium und der Treppe zusammen rund vierzig Minuten. Genau diese Abfolge lassen eilige Besucher aus, und das ist der falsche Instinkt, denn das Haus ist um sie herum entworfen.

Praktisch: Das Museum braucht mindestens drei Stunden, und der Eintritt läuft normalerweise über Zeitfenster, die vorab online gebucht werden. In der Hochsaison sind sie früh weg, regeln Sie das also vor dem Abflug und nicht am Morgen. Es ist außerdem eine eigene Stätte mit eigenem Ticket, unabhängig davon, wie nah das Plateau von Gizeh liegt. Ein Pyramidenvormittag plus ein ernsthafter Museumsnachmittag ist ein voller Tag, und nichts anderes gehört hinein.

Dieselbe Schlacht an mehreren Wänden

Die Schlacht bei Kadesch begegnet Ihnen an mehreren dieser Orte. Im Großen Tempel von Abu Simbel und am Pylon des Luxor-Tempels. Sie ging für Ramses unentschieden aus, und er ließ sie überall als Sieg festhalten. Das ist der interessanteste Faden, den Sie durch diese Stätten ziehen können. Nicht die Statuen, sondern die Beobachtung: Ein Staat wiederholt dieselbe Geschichte an weit auseinanderliegenden Wänden in derselben Fassung.

Es gibt dazu ein Gegenstück, das ebenfalls in Stein steht: Königslisten, die bestimmte Herrscher schlicht weglassen. Hatschepsut, Echnaton, Tutanchamun und Eje fehlen in der Liste von Abydos. Beides zusammen — die Wiederholung und die Auslassung — sagt mehr über das pharaonische Ägypten aus als jede einzelne Kolossalstatue.

Das Detail, das sich zu merken lohnt, ist das, was die Wände weglassen. Die Schlacht wurde gegen die Hethiter im heutigen Syrien geschlagen, sie endete ohne klaren Sieger, und aus ihr ging einer der frühesten erhaltenen Friedensverträge zwischen zwei Staaten hervor. Nichts davon steht auf dem Stein. Auf dem Stein steht der König allein in seinem Streitwagen, riesig, die Feinde zerstreuend. Es ist die älteste erhaltene Form der Pressemitteilung, und sie wird beeindruckender, sobald man sie als solche liest.

Es gibt eine Methode, jede Ramessidenwand zu lesen, die man in etwa vier Anläufen lernt und die den Rest der Reise besser macht. Suchen Sie den König: meist die Figur in Bewegung, die etwas hinhält. Suchen Sie den Gott: meist sitzend oder ruhig stehend. Bestimmen Sie, was übergeben wird — in der Regel eine kleine kauernde Figur der Maat, Weinkrüge, Brote, Weihrauchkegel oder Stoff. Schauen Sie dann auf die kurzen senkrechten Textkolumnen über den Händen, die die beiden Beteiligten und die Gabe benennen.

Nach vier oder fünf solchen Durchgängen hören Tempelwände auf, Tapete zu sein. Sie werden außerdem feststellen, dass der Unterschied zwischen einer Sethos-Wand und einer Ramses-Wand etwas wird, das Sie selbst bemerken, statt dass eine Reiseleitung darauf zeigen muss. Das ist die größte Verbesserung, die auf dieser Route für Besucher zu haben ist.

Nefertari, und die Familie, der Sie sonst noch begegnen

Nefertari war seine Hauptgemahlin, und Sie begegnen ihr zweimal. Ihr Tempel in Abu Simbel ist der kleinere und stillere der beiden. Ihr Grab ist QV66 im Tal der Königinnen, 1904 von einer italienischen Expedition gefunden und von Salz, das durch den Putz drückte, fast zerstört. Ein langes Konservierungsprogramm in den 1980er- und 1990er-Jahren stabilisierte die Farbe, und das Grab wurde unter strenger Kontrolle wieder geöffnet. Es hat ein eigenes, teures Ticket, eine tägliche Begrenzung der Besucherzahl und einen kurzen, vom Wächter an der Tür gestoppten Besuch.

Was tatsächlich in QV66 zu sehen ist, denn der Preis lädt zu der Frage ein: Eine steile Treppe führt hinunter in eine obere Kammer mit Nebenraum, danach erreicht eine zweite Treppe die Pfeilerhalle der Grabkammer. Die Dekoration ist erhabenes Relief, in Putz modelliert statt in den Fels geschnitten, was den Figuren eine weiche, gerundete Oberfläche gibt, die geschnittene Gräber nicht haben. Nefertari erscheint in weißem Leinen und Gold, geführt von Isis und von Horus, dem Sohn der Isis, und spielt auf einem Bild ein Brettspiel gegen einen Gegner, den man nicht sieht. Die Decken sind tiefblau mit gelben Sternen.

Als Malerei ist es in Ägypten unerreicht. Als Monument ist es bescheiden: ein kleines Grab am Fuß einer steilen Treppe, in etwa zehn Minuten unter Aufsicht gesehen, ohne Sarkophag, ohne Schatz und ohne große Architektur. Wer das vorher nicht gehört hat, kommt mit dem Gefühl heraus, betrogen worden zu sein — an etwas, das nie das Problem war.

Die Regeln an der Tür sind kein Theater. Feuchtigkeit, die durch den Fels wandert, transportiert gelöste Salze; beim Trocknen kristallisieren sie und drücken den Putz von hinten von der Wand, mitsamt der Malerei. Genau diesen Schaden musste das Konservierungsprogramm aufhalten, und jeder Besucher bringt Wärme und Atem hinein. Die Obergrenze, die Zeitnahme und der Wächter sind der Preis dafür, dass es das Grab noch gibt.

Praktisch: Das Ticket wird am Tag am Tal verkauft, in bar, mit einem Tageskontingent, das bis zum späten Vormittag weg sein kann, und niemand kann es vorab buchen, wir eingeschlossen. Wenn QV66 Ihr Grund für den Ausflug ist, kommen Sie zuerst ins Tal der Königinnen und nicht zuletzt. Der Zugang war schon ausgesetzt und wird es wieder sein, behandeln Sie es also als Frage für Ihren ersten Vormittag in Luxor und nicht als Plan, den Sie Monate vorher machen.

Ein Name, den Sie auseinanderhalten sollten: Chaemwaset. Der berühmte ist ein Sohn Ramses' II., ein Hoherpriester, der dafür in Erinnerung blieb, ältere Denkmäler instand gesetzt zu haben — in dieser Geschichte eine Seltenheit, nämlich ein Familienmitglied, das fremde Namen wieder anbrachte. Der Chaemwaset, dessen Grab Sie im Tal der Königinnen besuchen können, ist ein Sohn Ramses' III. Reiseführer verwechseln die beiden regelmäßig.

Nubien jenseits von Abu Simbel

Die Rettungsaktion, die Abu Simbel bewahrte, betraf nicht nur eine Stätte. Die UNESCO führte ab 1960 eine Bergungskampagne, während sich der Nassersee füllte, und Kalabscha, Beit el-Wali, Wadi es-Sebua, Amada und weitere wurden gemeinsam mit ihm versetzt. Philae wurde im Lauf der 1970er-Jahre auf eine Nachbarinsel gebracht. Vier Tempel verließen Ägypten ganz, in Länder, die mitbezahlt hatten: Dendur nach New York, Debod nach Madrid, Taffa nach Leiden, Ellesija nach Turin.

Die Folge ist leicht gesagt und schwer zu fassen. Von der nubischen Architektur steht sehr wenig noch dort, wo sie gebaut wurde. Wenn Ihnen jemand erzählt, Abu Simbel sei versetzt worden, lautet die genauere Fassung: Fast ganz Nubien wurde versetzt, und Abu Simbel war der Teil, für den die Welt zu zahlen bereit war.

Welche dieser Tempel seinen Namen tragen, sagen wir Ihnen nicht, weil wir dafür keine eigene geprüfte Liste haben und eine selbstbewusste Vermutung auf genau dieser Seite schlimmer wäre als eine Lücke. Was wir sagen können, ist, wie Sie sie sehen würden. Auf dem Nassersee fahren Kreuzfahrten zwischen Assuan und Abu Simbel, meist drei oder vier Nächte, die die versetzten Tempel anlaufen. Der Verkehr ist so dünn, dass Sie an einem Tag vielleicht zwei anderen Schiffen begegnen. Sie kommen vom Wasser her an, und so sollten diese Bauten erreicht werden.

Kalabscha ist der eine versetzte Tempel, der in einen normalen Assuan-Tag passt. Er steht auf einer Landzunge nahe dem westlichen Ende des Hochdamms, ist ein richtiger Tempel und kein Fragment und meistens leer, ein Zustand, den Philae nie erreicht. Der Weg dorthin bedeutet in der Regel, am Anleger ein Motorboot zu mieten, und deshalb lassen die meisten Programme ihn weg.

Eine halbe Stunde am Hochdamm selbst ist der billigste Zusammenhang, den diese ganze Route zu bieten hat. Als Sehenswürdigkeit ist der Halt langweilig. Aber Abu Simbel sitzt wegen dieses Damms in einem künstlichen Hügel, Philae steht wegen ihm auf der falschen Insel, und die Tempel in New York, Madrid, Leiden und Turin haben wegen ihm Ägypten verlassen. Die Ursache vor den Folgen zu sehen, macht aus den Sägelinien und Fugen an beiden Tempeln statt einer Kuriosität den eigentlichen Punkt.

Wo er nicht ist, und warum das zählt

Reiseleitungen hängen seinen Namen an alles Kolossale, und Reisende fahren mit dem Eindruck nach Hause, er habe deutlich mehr von Ägypten gebaut, als er tatsächlich baute. Die kurze Liste dessen, was nichts mit ihm zu tun hat, ist praktisch und leicht zu merken.

Gizeh und Sakkara gehören ins Alte Reich, sind rund 4.500 Jahre alt und waren lange vor seiner Geburt bereits antike Denkmäler. Die Pyramiden, die Sphinx, die Stufenpyramide, die Mastaba-Gräber mit ihren Szenen von Rindern und Handwerkern: nichts davon ist seines, und nichts davon stammt auch nur annähernd aus seiner Zeit. Dendera, Edfu, Kom Ombo, Philae und Esna liegen am anderen Ende der Skala, gebaut oder fertiggestellt in den ptolemäischen und römischen Jahrhunderten, mehr als tausend Jahre nach ihm — und sie sind genau deshalb die besterhaltenen großen Tempel des Landes.

Der Hatschepsut-Tempel in Deir el-Bahari, die Memnonkolosse und der große Sonnenhof im Luxor-Tempel gehören früheren Herrschern des Neuen Reiches. Medinet Habu ist Ramses III., ein anderer König mehrere Generationen später, und die Verwechslung dieser beiden Namen ist am Westufer die häufigste nach der von Memphis und Sakkara.

Die Negativliste zu kennen, ist das, was die positive erst aussagekräftig macht. Wenn alles Kolossale seines ist, sagt sein Maßstab nichts. Sobald Sie benennen können, welche Bauten es nicht sind, fällt die schiere Menge dessen, was es ist, richtig ins Gewicht — und das ist genau der Effekt, auf den der Mann es angelegt hatte.

Welcher Ramses ist welcher?

Im Tal der Könige tragen mehrere Gräber einen Ramses-Namen, und keines davon gehört zu dem Ramses dieser Seite. Ramses IV. (KV2), Ramses IX. (KV6) und Ramses III. (KV11) gehören zu den am häufigsten geöffneten und sind meist vom Standardticket abgedeckt. Ramses V. und VI. teilen sich KV9, das ein eigenes Ticket braucht. Von den kostenpflichtigen Gräbern gibt es dort am meisten fürs Geld: ein weites, helles Grab mit einer astronomischen Decke.

Ramses II. begegnen Sie deshalb an seinen Tempeln, nicht an einem Grabbesuch. Welche Gräber im Tal an Ihrem Datum überhaupt offen sind, rotiert aus Konservierungsgründen und hängt am Ticketschalter aus — niemand kann Ihnen vorher ein bestimmtes versprechen. Die Königsmumien selbst sind ohnehin nicht mehr in Luxor: Sie wurden 2021 ins Nationalmuseum der Ägyptischen Zivilisation in Fustat gebracht, und welche dort im Saal stehen, prüfen Sie am Tag selbst.

Ramses III. ist die Verwechslung, die am meisten kostet, weil sie an zwei Stellen zuschlägt. Ihm gehört KV11 im Tal der Könige, das Grab mit den beiden blinden Harfnern, das ihm seinen alten Namen gab. Ihm gehört außerdem Medinet Habu am Westufer. Und zwei der üblicherweise geöffneten Gräber im Tal der Königinnen, Amunherchepeschef und Chaemwaset, gehören seinen jung gestorbenen Söhnen, nicht denen Ramses' II.

Was jede Stätte Sie an Zeit kostet

Abu Simbel ist die teure und die einzige, die einen ganzen Tag verlangt. Ab Assuan auf der Straße sind es sechs bis sieben Stunden im Fahrzeug für neunzig Minuten bis zwei Stunden vor Ort, mit Abfahrt gegen vier Uhr morgens. Der Flug macht daraus den größten Teil eines Vormittags: rund fünfundvierzig Minuten je Richtung, normalerweise als Paar aus Hin- und Rückflug verkauft, was etwa zwei Stunden am Boden lässt. Das ist ausreichend, nicht großzügig, und es kostet deutlich mehr als die Straße.

Der Luxor-Tempel sind neunzig Minuten und gehört in den Abend. Karnak sind zwei bis drei Stunden und gehört an die Öffnung. Beide zusammen ergeben den Tag mit dem besten Verhältnis von Aufwand und Ertrag in Luxor, vorausgesetzt, zwischen ihnen liegt die Tageshitze und nicht eine Taxifahrt.

Das Ramesseum sitzt in einem Westufer-Vormittag von vier bis fünf Stunden, der bereits drei Stätten enthält, es konkurriert also um den dritten Platz, statt einen vierten hinzuzufügen. Memphis ist eine halbe Stunde an einem Sakkara-Dahschur-Tag, der ab Kairo ohnehin ein voller Tag ist. Der Koloss in Kairo ist fünf Minuten Schauen innerhalb eines Museumsbesuchs, der drei Stunden braucht. Nefertaris Grab sind etwa zehn Minuten drinnen und zwanzig mit dem Warten an der Tür.

Abydos ist der Ausreißer: rund sechs Stunden Fahrt für drei Stunden vor Ort, gewöhnlich in einer Runde mit Dendera. Alles andere auf dieser Seite liegt bereits auf der Route eines gewöhnlichen Programms aus Kairo, Luxor, Nilkreuzfahrt und Assuan. Abydos ist der einzige Ort, für den Sie vom Weg abweichen müssen, und zugleich der einzige, der verändert, wie Sie alle anderen sehen.

Tickets, Bargeld und die Dinge, die sich ändern

Preise stehen auf dieser Seite nicht. Die Eintrittspreise ägyptischer Stätten bewegen sich mit dem Pfund und mit periodischen offiziellen Erhöhungen, und eine Zahl, die beim Schreiben stimmt, ist binnen eines Jahres falsch. Behandeln Sie jede Zahl, die Sie online finden, auch auf Veranstalterseiten, als ungefähr und nicht als aktuell, und fragen Sie am Tag selbst am Schalter.

Nützlicher als die Zahlen ist das Muster. In ganz Ägypten sind die allgemeinen Eintrittstickets moderat, und genau das, was die meisten sehen wollen, wird gesondert berechnet: bestimmte Gräber in Luxor, die Innenkammer der Großen Pyramide, Fotogenehmigungen. Nefertaris Grab ist auf dieser Route der deutlichste Fall, zu einem Vielfachen eines gewöhnlichen Grabtickets.

Nehmen Sie Bargeld und Karte mit. Ägypten stellt seine großen Stätten auf Kartenzahlung um, aber Terminals fallen aus und Automaten gehen offline. Kleine Scheine zählen mehr, als Sie erwarten: für Trinkgeld, für Wächter, die eine Absperrung heben oder mit der Taschenlampe auf etwas leuchten, das Sie sonst übersehen würden, und für die Toiletten. Nefertari wird in bar am Tal gekauft. Das Große Ägyptische Museum ist der umgekehrte Fall: Zeitfenster, vorab online gebucht, am besten vor dem Abflug.

Einen Luxor Pass für mehrere Stätten gibt es, und seine höhere Stufe deckt Nefertaris Grab und Sethos I. im Tal der Könige ab. Er rechnet sich nur, wenn Sie mehrere Tage bleiben und viel besichtigen. Sie brauchen Reisepass und Passfotos, um ihn zu kaufen, und er wird an wenigen Stellen verkauft, das ist also eine Besorgung für den ersten Vormittag. Die Bedingungen ändern sich; prüfen Sie, ob er überhaupt noch ausgegeben wird, bevor Sie einen Plan darauf bauen.

Wenn Sie mit einem Paket reisen, fragen Sie, welche Eintritte enthalten sind und welche vor Ort eingesammelt werden, und fragen Sie schriftlich. Ein Angebot, das günstiger aussieht, hat diese Posten oft nur aus der Endsumme herausgenommen. Abu Simbel ist besonders häufig ein Aufpreis zum Assuan-Tag und nicht dessen Bestandteil.

Reiseleitung: die zwei Fragen, die sich lohnen

Reiseleitung ist in Ägypten lizenziert, und die Lizenz entscheidet darüber, ob jemand Sie überhaupt in die Stätten hinein begleiten darf. Sie erklärt auch den größten Teil des Preisunterschieds zwischen billigen und guten Veranstaltern. Fragen Sie nach der Lizenz, und fragen Sie getrennt davon, ob die Person aus der Ägyptologie kommt und nicht aus dem allgemeinen Tourismus. Auf dieser Route zählt die zweite Frage mehr als sonst, weil das Interessante technischer Natur ist und nicht landschaftlicher.

Das Zweite, was Sie wissen sollten: Reiseleitungen gehen dorthin, wo die Fragen hingehen. In Abydos drehen sich die Fragen überwältigend um die Hubschrauber-Hieroglyphen, also bekommen Sie das. In Abu Simbel sind es die Termine des Sonnenwunders. Wer einen Besuch auf Zuruf laufen lässt, bekommt die berühmte Anekdote und einen Durchgang durch alles andere.

Sagen Sie zu Beginn, was Sie tatsächlich wollen. An den Stätten dieser Seite sind das drei Dinge: der Unterschied zwischen erhabenem und versenktem Relief, wer die Wand hinter dem Koloss gebaut hat, vor dem Sie gerade fotografiert werden, und welche Teile des Gebäudes original sind und welche später dazukamen. Eine gute Reiseleitung freut sich über die Frage. Eine schwache zählt Ihnen Dynastien auf, und das ist das Erkennungszeichen.

Eine Eigenheit am Westufer überrascht viele: Lizenzierte Reiseleitungen dürfen in den Gräbern in der Regel nicht sprechen. Sie bekommen die Erklärung draußen und gehen dann allein hinein. Stellen Sie Ihre Fragen, bevor Sie hinabsteigen, und lassen Sie sich sagen, worauf Sie in welchem Korridor achten sollen.

Wann Sie fahren sollten

November bis Februar ist die angenehme Jahreszeit und die volle. März und Oktober gehen. Juni bis August ist im Niltal bei Tageslicht wirklich hart, und in Abu Simbel schlimmer, weil es dort überhaupt keinen Schatten gibt und die Temperatur lange vor Mittag die vierzig Grad überschreitet.

Die Hitze ändert nicht nur, wie angenehm etwas ist, sondern was sich überhaupt lohnt. Im Sommer hört der Abendbesuch im Luxor-Tempel auf, eine nette Idee zu sein, und wird zur einzig vernünftigen. Ordnen Sie den Westufer-Vormittag nach Hitze statt nach Entfernung: das Tal der Könige zur Öffnung, weil die Gräber die Wärme jeder Gruppe halten, die hindurchgegangen ist, danach Hatschepsut, weil die Terrassen eine Sonnenfalle sind, und alles Ummauerte und Überdachte zum Schluss.

Zwei Punkte im Kalender werden regelmäßig übersehen. Der Ramadan verschiebt landesweit die Öffnungsmuster, und gerade die Schließzeiten am Luxor-Tempel wandern mit der Jahreszeit — klären Sie Abendzeiten am Tag selbst vor Ort, statt einem gedruckten Plan zu vertrauen. Und der Andrang in Luxor folgt den Liegezeiten der Kreuzfahrtschiffe und nicht dem Kalender: Ein Tempel, der um acht ruhig ist, kann sich bis zehn füllen, ganz gleich, welcher Monat ist.

Die beiden Termine des Sonnenwunders in Abu Simbel, um den 22. Februar und den 22. Oktober, gehören aus dem umgekehrten Grund in den Kalender: damit Sie nicht versehentlich hineinbuchen, wenn Sie sie nicht wollen.

Was die meisten Besucher falsch machen

Jeden Koloss ungefragt für seinen zu halten. Es ist meistens die richtige Vermutung, und genau deshalb ist es eine schlechte Gewohnheit: Interessant sind die Stätten, an denen die Antwort lautet, dass er ihn fertiggestellt, übernommen oder einfach signiert hat.

Den Koloss in Kairo vom Eingang aus zu fotografieren und weiterzugehen. Es ist die einfachste Begegnung mit ihm auf der ganzen Reise und die, die am häufigsten verschenkt wird. Fünf Minuten um ihn herum lehren mehr darüber, wie diese Statuen entstanden, als jedes Schild eine Etage höher.

Dem Tempel der Nefertari in Abu Simbel zehn Minuten zu geben, weil der große nebenan steht. Einen Westufer-Vormittag auf vier Tempel zu dehnen und sich an keinen davon zu erinnern. In Abydos die Hubschrauber zu suchen und ohne einen richtigen Blick auf die sieben Kapellen wieder abzufahren, die der Grund sind, warum der Tempel zählt.

Und den Kadesch-Reliefs zu glauben, was der verzeihlichste Fehler ist, weil sie außerordentlich gut gemacht sind und dafür entworfen wurden, geglaubt zu werden. Die Schlacht ging unentschieden aus. Wer die Wand mit diesem Wissen liest, schaut auf etwas deutlich Besseres.

Was diese Seite Ihnen nicht sagt

Keine Regierungsdaten, keine Lebensjahre, keine Zahl seiner Kinder, keine Gesamtzahl seiner Bauten. Diese Angaben stehen in der Literatur weit auseinander, wir haben dafür keine eigene geprüfte Quelle, und geraten wird hier nichts. Wenn Sie belastbare Angaben zu Datierung und Zuschreibung brauchen, gehen Sie an die Quellen unten auf dieser Seite. Das sind das ägyptische Ministerium für Tourismus und Antiken und die UNESCO für die Welterbestätten.

Auch keine Eintrittspreise und keine Öffnungszeiten. Die ändern sich mit dem ägyptischen Pfund und mit der Saison, und mehrere der hier genannten Orte verlangen eigene Tickets oder eigene Fotogenehmigungen, deren Regeln sich mehr als einmal geändert haben. Behandeln Sie jede Zahl, die Sie online lesen, als veraltet, und fragen Sie am Schalter.

Ebenso wenig steht hier, wo er begraben liegt oder wo seine Mumie heute ist. Auch dafür haben wir keine eigene geprüfte Quelle, und eine Seite, die an dieser Stelle rät, ist schlechter als eine, die die Lücke offen lässt. Was wir Ihnen sagen können, ist das Praktische: Sein eigenes Grab gehört nicht zu denen, die Ihnen im Tal der Könige angeboten werden.

Wie Sie diese Orte in eine Reise einbauen

Die klassische Route deckt drei der fünf ohne Umweg ab. Memphis liegt auf der Sakkara-Dahschur-Runde ab Kairo. Die Museumsstatue steht auf dem Weg zwischen Innenstadt und Plateau von Gizeh, und der Luxor-Tempel liegt mitten in Luxor. Damit haben Sie Ramses bereits an drei Stellen gesehen, ohne einen einzigen Tag zusätzlich einzuplanen.

Die zwei, die Zeit kosten, sind Abu Simbel und das Ramesseum. Abu Simbel bedeutet ab Assuan rund 280 Kilometer Wüstenstraße je Richtung, drei bis dreieinhalb Stunden, Abfahrt meist gegen vier Uhr morgens — oder einen Kurzflug von etwa 45 Minuten, der Ihnen rund fünf Stunden des Tages zurückholt. Das Ramesseum verlangt einen dritten Luxor-Tag. Wenn Ramses II. für Sie ein Thema und nicht nur ein Name ist, sind beide Aufschläge das wert.

Sie brauchen kein Sonderprogramm. Die übliche Form aus Kairo, Flug nach Luxor, Fahrt nach Süden auf dem Nil und zwei Nächten in Assuan deckt die Museumsstatue ab, dazu Memphis, wenn Sie den Sakkara-Tag nehmen, Karnak, den Luxor-Tempel, das Westufer und Abu Simbel. Zwei Dinge müssen Sie erfragen statt voraussetzen: ob Abu Simbel enthalten ist oder als Aufpreis läuft, und ob der Westufer-Vormittag Platz für das Ramesseum anstelle von etwas anderem hat.

Die einzige echte Entscheidung ist Abydos. Es ist ein langer Tag ab Luxor, es passt nicht in einen Kreuzfahrtplan, und es ist die Stätte, die allen anderen auf dieser Seite einen Sinn gibt. Wenn Sie drei volle Tage in Luxor haben statt zwei, ist das die beste Verwendung des dritten, und fast niemand plant sie ein.

Und wenn Sie nur einen dieser Orte seinetwegen machen, machen Sie Abu Simbel. Es ist nach Gizeh das Beeindruckendste in Ägypten, und keine Stadt drängt sich heran. Es ist außerdem der eine Ort, an dem der Mann und das Monument dieselbe Größe haben.