Ramses II.: die Orte, an denen Sie ihm wirklich begegnen

Warum Ramses II. überall steht

Ramses II. regierte im Neuen Reich, und er baute in einem Umfang, den kein anderer Pharao erreichte — im 13. Jahrhundert v. Chr. ließ er unter anderem die beiden Tempel von Abu Simbel in eine Felswand schlagen. Der praktische Effekt für Ihre Reise: Sie werden ihn kaum umgehen können. Fast jede klassische Route zwischen Kairo, Luxor und Assuan führt an mindestens zwei seiner Bauten vorbei. Oft ohne dass das Programm ihn als Thema benennt.

Das Zweite, was Ihnen auffallen wird, ist die Wiederholung. Dieselbe Schlacht, dieselben Kolossalfiguren, dieselbe Bildsprache an weit auseinanderliegenden Orten. Das ist keine Zufälligkeit der Erhaltung, sondern Programm: Diese Bauten waren dazu da, seinen Namen an möglichst vielen Wänden zu haben. Wer das einmal erkannt hat, liest den vierten Ramses-Tempel anders als den ersten.

Abu Simbel: der stärkste Ort, und der weiteste Weg

Vor dem Großen Tempel sitzen vier Statuen von Ramses II., jede rund zwanzig Meter hoch. Eine verlor in der Antike bei einem Erdbeben Kopf und Schultern. Die Bruchstücke liegen bis heute zu ihren Füßen, und bei der Rettungsaktion hat sie niemand wieder angesetzt. Innen führt eine Halle mit Osirispfeilern zu Reliefs der Schlacht bei Kadesch. Ganz hinten im Sanktuar sitzen vier Figuren nebeneinander: Amun-Re, Re-Harachte, Ptah und Ramses selbst, in ihre Gesellschaft befördert.

Der zweite Tempel, ein kurzer Weg nach Norden, wurde für Nefertari und die Göttin Hathor gebaut. Sechs stehende Figuren stehen davor, vier des Königs und zwei der Königin, alle in derselben Höhe gearbeitet. Diese Gleichrangigkeit ist das eigentlich Ungewöhnliche, denn Königsgemahlinnen erscheinen sonst kniehoch neben ihrem Mann. Der Innenraum ist kleiner und ruhiger, und die meisten geben ihm zehn Minuten, obwohl er mehr verdient.

Beide Tempel stehen nicht mehr dort, wo Ramses sie hinterließ. Der Assuan-Hochdamm schuf den Nassersee und hätte sie überflutet. Zwischen 1964 und 1968 zersägte eine von der UNESCO geführte Aktion beide in nummerierte Blöcke. Sie hob die Blöcke rund sechzig Meter höher und etwa zweihundert Meter vom Wasser zurück. An einem künstlichen Hügel setzte sie die Tempel wieder zusammen. Die Felswand, die Sie sehen, ist Beton und Schutt unter einer Haut aus Sandstein.

Der Luxor-Tempel: Ramses als Fassade

Der Luxor-Tempel wurde unter Amenophis III. begonnen und etwa ein Jahrhundert später von Ramses II. erweitert. Die Erweiterung ist das, was Sie zuerst sehen: Die gesamte Front des Tempels ist Ramses, der sich selbst ankündigt. Ein riesiger Pylon mit seiner Version der Schlacht bei Kadesch. Davor sitzende und stehende Kolossalstatuen des Königs, dazu ursprünglich ein Obeliskenpaar.

Nur einer der beiden Obelisken steht noch, rund 25 Meter rosa Granit. Der andere wurde in den 1830er-Jahren abgebaut, ein Geschenk des osmanischen Vizekönigs Muhammad Ali an Frankreich, und auf der Place de la Concorde in Paris wieder aufgerichtet; Frankreich gab seinen Anspruch auf den verbliebenen 1981 auf. Schauen Sie hier auf Bodenhöhe: Das Paar war nicht ganz gleich hoch, und die Art der Aufstellung glich das aus.

Der Luxor-Tempel ist außerdem der eine große pharaonische Ort, den Sie nach dem Abendessen zu Fuß erreichen. Nach Einbruch der Dunkelheit ist er im Licht wirklich besser. Wenn Sie Ramses als Bauherrn verstehen wollen, ist das der bequemste Ort dafür. Sie treten durch seinen Pylon in seinen Hof und stehen mitten in seiner Selbstdarstellung. Ein ganzer Tag geht dafür nicht drauf.

Das Ramesseum: sein Totentempel, den die meisten auslassen

Das Ramesseum ist Ramses' eigener Totentempel am Westufer von Luxor und steht in fast keinem Standardprogramm. Der Grund ist Zeitrechnung, nicht Qualität. Tal der Könige, Hatschepsut-Tempel und die Memnonkolosse füllen mit Transfers bereits vier bis fünf Stunden. Wer das Ramesseum oder Medinet Habu dazunimmt, macht daraus einen langen Tag. Beim vierten Tempel reicht die Aufmerksamkeit dann nicht mehr.

Wenn Ramses II. Ihr Thema ist, drehen Sie das um. Zwei gut gesehene Orte schlagen vier flüchtig gestreifte, also nehmen Sie das Ramesseum an einem dritten Luxor-Tag, wenn die Busgruppen anderswo sind, statt es an einen vollen Vormittag anzuhängen. Der Westufer-Tag braucht ohnehin Auto und Fahrer, weil die Stätten weit auseinanderliegen — die zusätzliche Anfahrt kostet Sie also wenig, sobald sie in einem eigenen Tag steht.

Memphis: der umgestürzte Koloss

Memphis war die alte Hauptstadt, und Sakkara ist ihr Friedhof. Von der Stadt selbst ist ein Freilichtmuseum geblieben, in dem ein großer umgestürzter Koloss Ramses' II. unter einem eigens gebauten Dach liegt, dazu eine Sphinx aus Alabaster. Der Koloss ist wirklich schön. Sie sehen ihn liegend aus einem Abstand, in dem ein stehender Koloss nie zu lesen wäre. Um die Sphinx lohnt ein langsamer Rundgang.

Seien Sie trotzdem realistisch: Der Rest ist eine bescheidene Streuung von Blöcken, eine halbe Stunde reicht, und Memphis ganz auszulassen, um länger in Sakkara zu bleiben, ist eine vertretbare Entscheidung. Die drei liegen an derselben Straße südlich von Kairo und werden gewöhnlich als eine Runde gefahren: Sakkara am Morgen, danach Dahschur, Memphis kurz oder gar nicht.

Die Statue im Museum: elf Meter roter Granit

Das Atrium des Großen Ägyptischen Museums bei Gizeh beherrscht eine Kolossalstatue Ramses' II., etwa elf Meter roter Granit. Sie stand ein halbes Jahrhundert lang im Verkehr des Ramses-Platzes in der Kairoer Innenstadt. 2006 wurde sie nach Gizeh gebracht. Drinnen und aus dem richtigen Abstand liest sie sich endlich als Skulptur und nicht als Kreisverkehrsschmuck.

Die meisten fotografieren sie vom Eingang aus und gehen zu schnell weiter. Gehen Sie stattdessen um sie herum und danach die Große Treppe hinauf, die vom Atrium durch die ganze Höhe des Gebäudes steigt, gesäumt von Statuen und Stelen, deren Maßstab mit jeder Stufe wächst. Nehmen Sie die Treppe und nicht den Aufzug — es ist das am besten gestaltete Element des Hauses.

Dieselbe Schlacht an mehreren Wänden

Die Schlacht bei Kadesch begegnet Ihnen an mehreren dieser Orte. Im Großen Tempel von Abu Simbel und am Pylon des Luxor-Tempels. Sie ging für Ramses unentschieden aus, und er ließ sie überall als Sieg festhalten. Das ist der interessanteste Faden, den Sie durch diese Stätten ziehen können. Nicht die Statuen, sondern die Beobachtung: Ein Staat wiederholt dieselbe Geschichte an weit auseinanderliegenden Wänden in derselben Fassung.

Es gibt dazu ein Gegenstück, das ebenfalls in Stein steht: Königslisten, die bestimmte Herrscher schlicht weglassen. Hatschepsut, Echnaton, Tutanchamun und Eje fehlen in der Liste von Abydos. Beides zusammen — die Wiederholung und die Auslassung — sagt mehr über das pharaonische Ägypten aus als jede einzelne Kolossalstatue.

Welcher Ramses ist welcher?

Im Tal der Könige tragen mehrere Gräber einen Ramses-Namen, und keines davon gehört zu dem Ramses dieser Seite. Ramses IV. (KV2), Ramses IX. (KV6) und Ramses III. (KV11) gehören zu den am häufigsten geöffneten und sind meist vom Standardticket abgedeckt. Ramses V. und VI. teilen sich KV9, das ein eigenes Ticket braucht. Von den kostenpflichtigen Gräbern gibt es dort am meisten fürs Geld: ein weites, helles Grab mit einer astronomischen Decke.

Ramses II. begegnen Sie deshalb an seinen Tempeln, nicht an einem Grabbesuch. Welche Gräber im Tal an Ihrem Datum überhaupt offen sind, rotiert aus Konservierungsgründen und hängt am Ticketschalter aus — niemand kann Ihnen vorher ein bestimmtes versprechen. Die Königsmumien selbst sind ohnehin nicht mehr in Luxor: Sie wurden 2021 ins Nationalmuseum der Ägyptischen Zivilisation in Fustat gebracht, und welche dort im Saal stehen, prüfen Sie am Tag selbst.

Was diese Seite Ihnen nicht sagt

Keine Regierungsdaten, keine Lebensjahre, keine Zahl seiner Kinder, keine Gesamtzahl seiner Bauten. Diese Angaben stehen in der Literatur weit auseinander, wir haben dafür keine eigene geprüfte Quelle, und geraten wird hier nichts. Wenn Sie belastbare Angaben zu Datierung und Zuschreibung brauchen, gehen Sie an die Quellen unten auf dieser Seite. Das sind das ägyptische Ministerium für Tourismus und Antiken und die UNESCO für die Welterbestätten.

Auch keine Eintrittspreise und keine Öffnungszeiten. Die ändern sich mit dem ägyptischen Pfund und mit der Saison, und mehrere der hier genannten Orte verlangen eigene Tickets oder eigene Fotogenehmigungen, deren Regeln sich mehr als einmal geändert haben. Behandeln Sie jede Zahl, die Sie online lesen, als veraltet, und fragen Sie am Schalter.

Wie Sie diese Orte in eine Reise einbauen

Die klassische Route deckt drei der fünf ohne Umweg ab. Memphis liegt auf der Sakkara-Dahschur-Runde ab Kairo. Die Museumsstatue steht auf dem Weg zwischen Innenstadt und Plateau von Gizeh, und der Luxor-Tempel liegt mitten in Luxor. Damit haben Sie Ramses bereits an drei Stellen gesehen, ohne einen einzigen Tag zusätzlich einzuplanen.

Die zwei, die Zeit kosten, sind Abu Simbel und das Ramesseum. Abu Simbel bedeutet ab Assuan rund 280 Kilometer Wüstenstraße je Richtung, drei bis dreieinhalb Stunden, Abfahrt meist gegen vier Uhr morgens — oder einen Kurzflug von etwa 45 Minuten, der Ihnen rund fünf Stunden des Tages zurückholt. Das Ramesseum verlangt einen dritten Luxor-Tag. Wenn Ramses II. für Sie ein Thema und nicht nur ein Name ist, sind beide Aufschläge das wert.