Neues Ägyptisches Museum in Kairo: das Große Ägyptische Museum

Was ist das Große Ägyptische Museum?

Es ist ein eigens gebautes Nationalmuseum an der Zufahrt zum Plateau von Gizeh aus Kairo, entworfen vom irischen Büro Heneghan Peng nach einem internationalen Wettbewerb Anfang der 2000er-Jahre. Der Bau dauerte weit länger als geplant, und die Säle öffneten in Etappen, bevor im November 2025 die vollständige Eröffnung folgte. Das Gebäude ist auf Sichtachsen zu den Pyramiden ausgerichtet, und seine lichtdurchlässige Steinfassade ist mit einem sich wiederholenden Dreiecksmuster durchbrochen, das das Licht fängt.

Das ist nicht einfach eine Umsiedlung des alten Museums. Objekte kamen vom Tahrir-Platz, aus Luxor, aus Magazinen im ganzen Land und aus Grabungen, die nie öffentlich gezeigt wurden. Die Sammlung umfasst in der Größenordnung hunderttausend Stücke, von denen jeweils nur ein Bruchteil ausgestellt ist. Behandeln Sie diese Zahl als Beschreibung der Magazine hinter den Sälen, nicht dessen, woran Sie vorbeigehen werden.

Wie heißt das Museum eigentlich richtig?

Offiziell heißt es Großes Ägyptisches Museum, im Englischen Grand Egyptian Museum, abgekürzt GEM. Im deutschen Sprachgebrauch hat sich daneben das neue Ägyptische Museum in Kairo eingebürgert, schlicht weil es das alte Haus am Tahrir-Platz als erste Adresse ablöst. Beide Bezeichnungen meinen dasselbe Gebäude am Wüstenrand bei Gizeh. Wenn Sie in einem Reiseprogramm über die eine Formulierung stolpern und auf einer Buchungsseite über die andere, ist das kein Widerspruch.

Verwechseln lässt sich das Haus dagegen mit zwei anderen Museen derselben Stadt, und das passiert regelmäßig. Das Ägyptische Museum am Tahrir-Platz ist der rote neoklassizistische Bau von 1902 mitten in der Innenstadt. Das Nationalmuseum der Ägyptischen Zivilisation steht in Fustat im Süden Kairos und zeigt seit 2021 die Königsmumien. Drei Häuser, drei ähnliche Namen, drei verschiedene Stadtteile.

Praktisch heißt das: Nennen Sie gegenüber einem Fahrer oder in einer Fahrdienst-App immer den Zusatz Gizeh, und prüfen Sie bei jedem Ticket und jedem Transfer, welches der drei Museen gemeint ist. Der Unterschied zwischen Gizeh und Fustat ist im Kairoer Verkehr keine Kleinigkeit, sondern leicht eine Stunde pro Richtung. Wer das erst am Vormittag des Besuchstags merkt, verliert den halben Tag.

Was zeigt es tatsächlich?

Die Dauerausstellung belegt zwölf Säle in einem Raster: vier große Epochen, von der prädynastischen Zeit bis in die griechisch-römischen Jahrhunderte, jede dreifach geschnitten nach Gesellschaft, Königtum und Glauben. Sie können chronologisch gehen oder einem Thema durch die Zeit folgen. Keiner der beiden Wege ist so klar ausgeschildert, wie er sein sollte; entscheiden Sie sich also vorher, statt zwischen beiden hin- und herzutreiben und den Faden zu verlieren.

Das Zugpferd ist das Tutanchamun-Material: der vollständige Fund aus dem Grab, rund fünftausend Objekte, zum ersten Mal wieder zusammen gezeigt, seit Carters Team es zwischen 1922 und den frühen 1930er-Jahren räumte. Tahrir zeigte immer nur eine Auswahl. Hier bekommen Sie die Streitwagen, die Betten, die Schreine, das Leinen und die Gehstöcke neben dem Gold, und genau darum geht es. Das Ensemble sagt weit mehr über die Bestattung aus als die Maske allein.

Dazu kommt die Cheops-Barke, ein Zedernschiff von über vierzig Metern, vor rund 4.500 Jahren neben der Cheops-Pyramide vergraben und über Jahre mühsamer Arbeit aus seinen Hölzern wieder zusammengesetzt. 2021 wurde sie von ihrem alten Standort neben der Pyramide auf das Museumsgelände gebracht. Die Zugangsregelungen haben sich seither mehr als einmal geändert, klären Sie also vor Ort, ob sie an Ihrem Tag zu sehen ist.

Wie das Raster der zwölf Säle gedacht ist

Stellen Sie sich die zwölf Säle als Tabelle vor. Die vier Epochen bilden die Zeilen, die drei Themen die Spalten. Wer chronologisch geht, liest die Tabelle zeilenweise und sieht, wie sich eine Gesellschaft über Jahrtausende verändert. Wer thematisch geht, liest sie spaltenweise und sieht, wie derselbe Gedanke in verschiedenen Jahrhunderten anders aussieht. Beides funktioniert, aber nur eines davon auf einmal.

Für einen ersten Besuch ist die chronologische Runde die richtige Wahl. Sie liefert das Gerüst, an dem später alles andere hängt, und sie erklärt nebenbei, warum Ägypten in Reiseprogrammen ständig zwischen Altem Reich, Neuem Reich und griechisch-römischer Zeit springt. Die thematische Runde lohnt für den zweiten Besuch oder für Reisende, die mit einem klaren Interesse kommen, etwa dem Totenglauben oder dem Handwerk des Alltags.

Der eigentliche Gewinn dieses Aufbaus liegt im Vergleich. Derselbe Gegenstandstyp taucht in mehreren Epochen auf, und wer ihn zweimal in Abständen von tausend Jahren sieht, versteht ohne jede Beschriftung, was sich verändert hat und was auffällig gleich blieb. Genau diese Beobachtung nehmen Sie später mit auf das Plateau und in die Tempel, und sie ist mehr wert als eine lange Liste von Namen.

Warum sind drei Stunden das Minimum?

Das Problem sind die Wege, nicht das Lesen. Vom Eingangsplatz bis ans andere Ende der oberen Säle und zurück ist es ein langer Marsch auf hartem Boden, und die Tutanchamun-Räume liegen am Ende dieses Wegs, nicht am Anfang. Wer neunzig Minuten einplant, hetzt in der Regel durch die Hauptsäle, kommt mit müden Beinen bei Tutanchamun an und behält von beidem sehr wenig.

Drei Stunden sind die Untergrenze für einen ersten Besuch. Wer echtes Interesse mitbringt, sollte fünf oder sechs mit einer richtigen Pause einplanen. Setzen Sie sich, wann immer eine Sitzgelegenheit auftaucht, denn sie sind selten. Wenn Sie mit Kindern reisen oder mit jemandem, der schnell müde wird, wählen Sie zwei oder drei Säle im Voraus aus und akzeptieren Sie, dass Sie den Rest nicht sehen. Das ist ein besseres Ergebnis als ein Gewaltmarsch.

Eine Route durch das Haus, die funktioniert

Beginnen Sie im Atrium bei der Kolossalstatue und nehmen Sie sich dort ein paar Minuten, statt sie im Vorbeigehen zu fotografieren. Steigen Sie danach die Große Treppe zu Fuß, mit einem Halt auf jeder Ebene, bis zur Glaswand oben. Erst dann gehen Sie in die Säle, und zwar in der Reihenfolge, für die Sie sich vorher entschieden haben. Die Tutanchamun-Räume kommen ans Ende, nicht an den Anfang.

Diese Reihenfolge ist keine Geschmacksfrage, sondern der Grund, warum viele Besucher enttäuscht wieder herauskommen. Wer zuerst das Gold sieht, findet alles danach flach, und das ist schade, weil die stillen Säle das eigentliche Museum sind. Wer umgekehrt geht, hat beim Erreichen der Tutanchamun-Säle bereits ein Gefühl dafür, was an dieser Ausstattung außergewöhnlich ist und was Standard war.

Wenn Sie wirklich nur zwei Stunden haben, planen Sie nicht die Kurzfassung von allem, sondern eine bewusste Auswahl: Atrium, Große Treppe, ein einziger Saal, dann Tutanchamun. Zwei gut gesehene Bereiche sind ein Besuch. Zwölf Säle im Schnelldurchgang sind ein Flur mit Vitrinen darin, an den Sie sich in einem halben Jahr nicht mehr erinnern.

Das Atrium und die Große Treppe

Das Atrium beherrscht die Kolossalstatue Ramses' II., etwa elf Meter roter Granit, die ein halbes Jahrhundert im Verkehr des Ramses-Platzes in der Kairoer Innenstadt stand, bevor sie 2006 nach Gizeh gebracht wurde. Drinnen und aus dem richtigen Abstand liest sie sich endlich als Skulptur und nicht als Kreisverkehrsschmuck. Die meisten fotografieren sie vom Eingang aus und gehen zu schnell weiter.

Die Große Treppe steigt vom Atrium durch die ganze Höhe des Gebäudes, gesäumt von Statuen, Sarkophagen und Stelen, so angeordnet, dass der Maßstab mit jeder Stufe wächst. Sie ist das am besten gestaltete Element hier. Nehmen Sie die Treppe statt des Aufzugs, halten Sie auf jeder Ebene an und enden Sie an der Glaswand oben, wo die Pyramiden am Horizont stehen. An diesigen Tagen sind sie blass, dämpfen Sie die Erwartung also etwas.

Was in den Tutanchamun-Sälen wirklich steht

Der Reiz dieser Räume ist nicht das Gold, sondern die Vollständigkeit. Sie sehen keine Auswahl von Höhepunkten, sondern eine Grabausstattung als Ganzes: Möbel, Transportmittel, Kleidung, Gerät, Kultgegenstände und Schmuck nebeneinander, in der Größenordnung von fünftausend Objekten. Es ist der eine Fund dieser Art, der weitgehend vollständig geborgen wurde, und das ist der Grund, warum die Ägyptologie an diesem einen jung gestorbenen König so viel abliest.

Nehmen Sie sich deshalb Zeit für das Unspektakuläre. Die Betten, das Leinen und die Gehstöcke sagen Ihnen mehr darüber, wie sich diese Menschen ein Weiterleben vorgestellt haben, als jede vergoldete Fläche. Wer das einmal begriffen hat, geht durch den Rest des Museums anders und sieht in den Vitrinen der anderen Säle nicht mehr Kunstgewerbe, sondern Ausrüstung für eine bestimmte Vorstellung von Ewigkeit.

Das Grab selbst ist nicht hier. Es trägt die Nummer KV62, liegt im Tal der Könige am Westufer von Luxor, ist klein, bemalt ist nur die Grabkammer, und Tutanchamuns Mumie liegt noch darin. Museum und Grab sind also zwei Hälften derselben Geschichte, und sie liegen eine Tagesreise auseinander. Wer beides sieht, versteht rückwirkend beides besser. Wer nur das Grab sieht, sieht einen kleinen bemalten Raum.

Die Cheops-Barke: das größte einzelne Objekt

Ein Schiff aus Zedernholz von über vierzig Metern Länge, vor rund 4.500 Jahren neben der Cheops-Pyramide vergraben, in Einzelteilen gefunden und über Jahre mühsamer Arbeit aus seinen Hölzern wieder zusammengesetzt. 2021 wurde es von seinem alten Standort direkt neben der Pyramide auf das Museumsgelände gebracht. Wenn Sie es sehen können, sehen Sie den unmittelbarsten Zusammenhang zwischen diesem Haus und dem Plateau zwei Kilometer weiter.

Fotos flachen dieses Objekt stärker ab als jedes andere im Museum, weil ein Schiff ohne Wasser und ohne Menschen daneben keinen Maßstab hat. Erst wenn Sie danebenstehen, wird klar, dass hier kein Modell und kein Symbol liegt, sondern ein gebautes Fahrzeug aus einer Zeit, in der die Pyramiden neu waren. Nehmen Sie sich die Minuten und gehen Sie einmal ganz an ihm entlang.

Die Zugangsregelungen haben sich seit dem Umzug mehr als einmal geändert. Verlassen Sie sich deshalb nicht auf einen älteren Reisebericht, sondern fragen Sie am Tag selbst, ob die Barke geöffnet ist und ob dafür etwas Eigenes gilt. Wenn sie an Ihrem Datum geschlossen ist, ist das ärgerlich, aber kein Grund, den Besuch zu verschieben.

Wie unterscheidet es sich vom Ägyptischen Museum am Tahrir-Platz?

Tahrir ist der Bau von 1902 mitten in Kairo: rot, neoklassizistisch, voll und schlecht beleuchtet. Die Vitrinen sind dicht, die Beschriftungen alt und stellenweise handgeschrieben, und die Wirkung liegt näher an einer viktorianischen Sammlung als an einem modernen Museum. Gizeh ist das Gegenteil. Raum, Klimatisierung, klare Sichtachsen und Objekte, die genug Platz bekommen, um wirklich betrachtet zu werden, statt zu dritt hintereinander hinter Glas zu stehen.

Die Glanzstücke sind umgezogen. Tutanchamun steht in Gizeh, und die Königsmumien gingen 2021 ins Nationalmuseum der Ägyptischen Zivilisation in Fustat, wo sie in einem dunklen, stillen Saal gezeigt werden, den viele Besucher über beide anderen Museen stellen. Tahrir behält sehr viel Material aus dem Alten und Mittleren Reich, die Amarna-Plastik und vieles mehr, aber es hat nicht mehr das, wofür die meisten Erstbesucher kommen.

Sollten Sie beide besuchen?

Wenn Ägyptologie der Grund Ihrer Reise ist: ja. Tahrir ist merklich ruhiger als früher, und Ruhe ist in Kairo viel wert. Wenn Sie drei Tage in der Stadt haben und ein allgemeines statt eines fachlichen Interesses, reicht ein Museum, und das sollte Gizeh sein. Tahrir der Vollständigkeit halber dazuzunehmen, führt meist zu einem müden Nachmittag und keiner klaren Erinnerung an einen der beiden Orte.

Wenn Sie nur ein weiteres Museum einbauen können, denken Sie eher an Fustat als an Tahrir. Der Mumiensaal ist kurz, ruhig geführt und wirklich eindrücklich, und eine Stunde deckt ihn ab. Tahrir braucht einen halben Tag, damit es sich lohnt, denn sein Wert liegt im Stöbern in der Dichte, nicht im Abhaken von Höhepunkten. Entscheiden Sie nach der Zeit, die Sie wirklich haben, nicht danach, welches Gebäude den bekannteren Namen trägt.

Lässt es sich mit dem Plateau von Gizeh an einem Tag verbinden?

Ja, und es ist die sinnvolle Kombination, denn die beiden Orte liegen nur Minuten auseinander. Auf die Reihenfolge kommt es an. Fahren Sie zuerst aufs Plateau, zur Öffnung, wenn das Licht tief steht und die Busse noch nicht da sind; geben Sie ihm zwei bis drei Stunden; wechseln Sie dann für die Mittagszeit ins Museum, wenn die Hitze draußen am schlimmsten ist und die Klimaanlage drinnen zum eigentlichen Argument wird.

Umgekehrt funktioniert es, wenn Sie das Museum möglichst leer wollen, aber dann stehen Sie nachmittags mit den Reisegruppen und im Dunst auf dem Plateau. So oder so: Buchen Sie an diesem Tag nichts weiter. Ein Pyramidenvormittag plus ein ernsthafter Museumsnachmittag ist ein voller Tag, und Sakkara oder ein Basarbesuch dazu ist der Weg, drei Orte schlecht zu sehen.

Wie das Museum in zwei, drei oder vier Kairo-Tage passt

Zwei volle Tage sind für Kairo das ehrliche Minimum: einer für Gizeh und das Museum, einer für das islamische und das koptische Kairo. In dieser Zwei-Tage-Fassung teilen sich Plateau und Museum notgedrungen einen Tag, und die Reihenfolge aus dem vorigen Abschnitt wird zur Bedingung dafür, dass das trägt. Rechnen Sie damit, abends müde zu sein, und legen Sie nichts Anspruchsvolles auf den Abend.

Drei Tage sind die Variante, die wir den meisten empfehlen. Dann bekommt das Museum seinen eigenen halben oder ganzen Tag, und Sakkara und Dahschur passen dazu, ohne dass etwas wegfällt. Sakkara liegt rund 40 Minuten südlich von Gizeh und ist bei den meisten Pyramidentagen der bessere Teil, Dahschur weitere 20 Minuten weiter und meist fast leer. Vier Tage bringen zusätzlich das Museum am Tahrir-Platz, einen langsamen Nachmittag in Zamalek oder einen Tagesausflug nach Alexandria mit dem Schnellzug.

Ein Tag in Kairo bedeutet Gizeh und sonst nichts. Das ist eine vertretbare Entscheidung, solange Sie sie bewusst treffen. Wer an diesem einen Tag Plateau, Museum und Altstadt hineinzwängt, sieht drei Orte schlecht und hat am Abend vor allem den Verkehr gesehen.

Wie Sie hinkommen, und wo Sie dafür wohnen sollten

Das Museum steht am Wüstenrand bei Gizeh, dort wo die Bebauung aufhört und das Pyramidenplateau beginnt, rund zwei Kilometer von den Pyramiden entfernt. Aus der Innenstadt oder aus Zamalek rechnen Sie bei normalem Verkehr mit etwa einer Stunde pro Richtung, im Berufsverkehr mit deutlich mehr. Eine direkte Bahnverbindung gibt es nicht; es ist eine Autofahrt, per Taxi, Fahrdienst-App oder Privatwagen mit Fahrer.

Der Flughafen liegt im Nordosten der Stadt, das Museum an ihrem westlichen Rand. Wer direkt vom Flug kommt, durchquert Kairo also einmal ganz, und das ist nichts, was man an einen Ankunftstag mit knapper Zeit hängt. Planen Sie den Transfer als eigenen Programmpunkt ein und nicht als Nebensache zwischen zwei Terminen.

Für die Hotelwahl heißt das: Gizeh bringt Sie neben Plateau und Museum, liegt aber weit von der Altstadt entfernt. Die Innenstadt und Zamalek sind besser gelegen für das islamische und das koptische Kairo und für Restaurants, kosten Sie aber jeden Morgen die Fahrt nach Westen. Entscheiden Sie danach, in welcher Hälfte der Stadt Sie mehr Zeit verbringen werden, nicht nach dem Hotelbild.

Tickets, Zeitfenster und Bezahlung

Der Eintritt läuft normalerweise über Zeitfenster, die vorab online gebucht werden. In der Hochsaison sind sie früh weg, und das ist der eine Punkt, den Sie vor dem Abflug erledigen sollten statt am Morgen des Besuchstags. Wenn Sie über einen Veranstalter reisen, lassen Sie sich bestätigen, dass das Zeitfenster gebucht ist und welches, und nicht nur, dass das Museum im Programm steht.

Preise nennen wir hier bewusst nicht. Die Eintrittspreise in Ägypten werden regelmäßig angehoben und bewegen sich mit dem Pfund, und jede Summe, die Sie in einem älteren Forumsbeitrag finden, ist mit einiger Wahrscheinlichkeit überholt. Stabil bleibt nur die Struktur: ein Ticket für das Haus, dazu über die Zeit wechselnde Sonderregelungen für einzelne Bereiche des Geländes. Fragen Sie am Schalter, was an Ihrem Tag gilt.

Nehmen Sie Bargeld in kleinen Scheinen mit. Karten laufen in Ägypten in Hotels und größeren Restaurants zuverlässig, an Schaltern und bei allem, was nebenbei bezahlt wird, verlassen Sie sich besser nicht darauf. Geldautomaten geben große Scheine aus, wechseln Sie also früh in der Reise und horten Sie die kleinen bewusst.

Wann sollten Sie hin?

Oktober bis April ist die angenehme Jahreszeit in Kairo und damit die volle. Mai bis September ist heiß genug, um das Plateau zu verderben, macht für ein klimatisiertes Museum aber keinen Unterschied — Sommerbesucher bekommen also oft das bessere Museum und die schlechteren Pyramiden. Der Ramadan verändert landesweit die Öffnungszeiten und die Besuchsgewohnheiten der Einheimischen. Wenn Ihre Reise hineinfällt, lassen Sie die Zeiten prüfen, statt sie vorauszusetzen.

Innerhalb des Tages sind das erste Zeitfenster und die letzten zwei Stunden die ruhigen. Am späten Vormittag kommen die Busgruppen, und die Tutanchamun-Säle werden zu einer langsam kriechenden Schlange. Der Eintritt läuft normalerweise über Zeitfenster, die vorab online gebucht werden, und in der Hochsaison sind sie früh weg — regeln Sie das also vor dem Abflug und nicht am Morgen. Das ägyptische Wochenende, Freitag und Samstag, ist am vollsten mit einheimischen Familien.

Was machen die meisten Besucher falsch?

Der häufigste Fehler ist, das Museum als Anhängsel der Pyramiden zu behandeln. Der zweite: direkt zu Tutanchamun zu gehen, das Gold zuerst zu sehen und alles danach flach zu finden. Die Säle sind für die andere Richtung gebaut. Der dritte: die Königsmumien zu erwarten, die nicht hier sind. Der vierte: den Aufzug zu nehmen und damit die eine Abfolge zu überspringen, die den Architekten erkennbar am meisten am Herzen lag.

Zwei kleinere Dinge. Das Essen drinnen ist für ein gefangenes Publikum kalkuliert, essen Sie also vorher oder nehmen Sie hin, dass es mehr kostet, als es sollte. Und ein Führer verdient sein Honorar besonders in den Tutanchamun-Räumen — vereinbaren Sie aber vorher, dass Sie Erklärungen in den Sälen wollen, auf die es ankommt, und Ruhe im Rest. Drei Stunden ununterbrochene Erzählung sind der schnellste Weg, gar nichts mehr aufzunehmen.

Lohnt sich ein Führer, und worauf sollten Sie achten?

Achten Sie darauf, dass Sie einen lizenzierten Ägyptologen bekommen und keine bloße Begleitung. Der Unterschied ist an Objekten mit dichter Bildsprache sofort hörbar: Die eine Seite erzählt Ihnen, was dargestellt ist, die andere, warum es so dargestellt wurde. In den Tutanchamun-Sälen ist dieser Unterschied am größten, weil dort der Zusammenhang zwischen den einzelnen Stücken die eigentliche Information ist.

Briefen Sie Ihren Führer vorher, statt es sich im Haus zu wünschen. Ein guter Satz dafür ist die Bitte um ausführliche Erklärungen in zwei oder drei ausgewählten Bereichen und um gemeinsames stilles Gehen im Rest. Die meisten Führer nehmen das gern an, weil es ihre Arbeit erleichtert. Sagen Sie auch, wenn Sie Pausen brauchen; niemand rechnet damit, dass Sie das von sich aus ansprechen.

Ohne Führer geht es ebenfalls, und für Reisende mit Vorwissen ist die stille Runde oft die bessere. Was ein Führer nicht ersetzt, sind die Wege: Auch die beste Erklärung macht das Haus nicht kleiner. Und was er nicht auffängt, ist die schwache Wegführung zwischen den beiden möglichen Rundgängen — die Entscheidung, chronologisch oder thematisch zu gehen, treffen Sie besser vorher selbst.

Wie anstrengend ist der Besuch körperlich?

Deutlich anstrengender, als die meisten erwarten, und zwar wegen der Entfernungen, nicht wegen der Steigungen. Das Gebäude ist groß, der Boden hart, und die Strecke vom Eingangsplatz bis in die hinteren Säle und zurück summiert sich. Bequeme Schuhe sind hier wichtiger als alles andere, was Sie tragen, und wer in Kairo ohnehin schon Tempel- und Plateautage hinter sich hat, sollte das nicht unterschätzen.

Sitzgelegenheiten sind selten; setzen Sie sich also, wann immer eine auftaucht, auch wenn Sie in dem Moment nicht müde sind. Die Klimaanlage ist stark, eine leichte Schicht ist deshalb auch im Hochsommer sinnvoll. Trinken Sie regelmäßig und planen Sie eine richtige Pause ein, statt sie sich zu verdienen. Ein Besuch mit einer Pause in der Mitte ist am Ende der längere und der bessere.

Stufenlos ist das Haus, und es gibt Aufzüge auf jede Ebene. Das Hindernis ist also nie die Treppe, sondern immer die Strecke. Wer schlecht zu Fuß ist, plant eine kürzere Route mit weniger Sälen, nimmt die Aufzüge und kommt damit gut durch. Der Verzicht auf die Große Treppe kostet zwar das schönste Element des Hauses, aber ein abgebrochener Besuch kostet mehr.

Was das Museum für den Rest Ihrer Ägypten-Reise ändert

Dieses Haus verschiebt, wie Sie alles danach lesen. Fast alle beweglichen Dinge aus den Gräbern von Luxor sind nicht mehr in Luxor: Tutanchamuns Grabbeigaben stehen in Gizeh, die Königsmumien in Fustat. Die Gräber am Westufer sind deshalb Architektur und Wandmalerei, und das ist nicht wenig, aber es ist etwas anderes, als viele erwarten. Wer das Museum gesehen hat, weiß beim Betreten eines Grabes, was einmal darin stand.

Die übliche Routenform spielt Ihnen dabei in die Hände. Die meisten Reisen beginnen mit zwei Nächten in Kairo für Gizeh und das Museum und fliegen dann nach Süden nach Luxor. Das heißt: Sie sehen die Objekte zuerst und die Orte danach, und das ist die günstigere Reihenfolge. Nutzen Sie sie bewusst, statt das Museum als Pflichtstopp vor dem eigentlichen Programm abzuhaken.

Endet Ihre Reise dagegen in Kairo, ist das Museum ein guter letzter Tag. Sie kommen mit Tempeln, Gräbern und Flusstagen im Kopf an und finden in den Sälen die Gegenstücke zu Räumen, in denen Sie gerade gestanden haben. Beide Reihenfolgen funktionieren. Was nicht funktioniert, ist, das Museum aus Zeitgründen ganz zu streichen und sich stattdessen einen dritten Tempel anzusehen.

Was diese Seite Ihnen nicht sagt

Keine Eintrittspreise, keine Öffnungszeiten, keine Besucherzahlen und keine Liste, welches Objekt in welcher Vitrine steht. Diese Angaben ändern sich, wir haben dafür keine eigene geprüfte Quelle, und geraten wird hier nichts. Eine Seite mit veralteten Zahlen ist schlechter als eine ohne, weil sie den Anschein von Genauigkeit hat.

Für verbindliche Angaben gehen Sie an die offiziellen Quellen unten auf dieser Seite, in erster Linie an das ägyptische Ministerium für Tourismus und Antiken. Und für drei Dinge gilt ohnehin: am Tag selbst prüfen. Welche Bereiche des Geländes geöffnet sind, wie die Fotoregeln in den Tutanchamun-Sälen gerade lauten, und ob die Cheops-Barke zu sehen ist.