Khan el-Khalili: wie Sie Kairos mittelalterlichen Basar besuchen

Was ist der Khan el-Khalili, und wie alt ist er?

Der Markt trägt den Namen des Emirs Jaharkas al-Khalili, der hier in den 1380er-Jahren unter dem Mamluken-Sultan Barquq einen Khan errichtete: eine Kaufmannsherberge mit Lagerräumen unten und Zimmern oben. Der Boden hatte schon Gewicht, denn er lag über einer fatimidischen Grabanlage am Rand des Kalifenpalastbezirks. Jahrhundertelang landete hier der Fernhandel Kairos: Gewürze, Textilien, Kaffee, Gold. Die älteste heute sichtbare Bausubstanz, die geschnittenen Steintore und gewölbten Durchgänge, stammt überwiegend aus einem Umbau unter Sultan al-Ghuri im frühen 16. Jahrhundert, mit osmanischer und späterer Arbeit darüber.

Es ist kein konserviertes Denkmal. Der Khan el-Khalili ist ein arbeitender Markt, der ununterbrochen umgebaut wurde, und er bedient zwei Kundschaften gleichzeitig. Die eine sind die Besucher, die in die kurze Reihe der Souvenirstände nahe der Moschee geleitet werden. Die andere ist Kairo: Goldschmiede, die Hochzeitsschmuck liefern, Kupferschmiede, die Tabletts auf Bestellung treiben, Großhändler für Perlen und Parfumflakons. Beides ist echt. Nur eines davon zielt auf Sie.

Warum das Viertel überhaupt hier liegt

Der Markt liegt in einer Stadt, die als ummauerter Herrschaftsbezirk gegründet wurde und nicht als Handelsort. Die Fatimiden legten al-Qahira im zehnten Jahrhundert als Palaststadt für den Kalifen und seinen Hof an, mit einer Prozessionsstraße mitten hindurch und Toren an beiden Enden. Diese Straße ist die Al-Muizz-Straße, benannt nach dem Kalifen, unter dem die Stadt gegründet wurde, und dass sie elf Jahrhunderte später immer noch als Rückgrat lesbar ist, liegt schlicht daran, dass alles Spätere an ihr entlang gebaut wurde.

Die großen Steintore im Norden und Süden, Bab al-Futuh, Bab al-Nasr und Bab Zuweila, gehören zu einem späteren Umbau der Mauern im elften Jahrhundert und sind der deutlichste erhaltene Beleg dafür, wozu dieser Bezirk einmal diente. Als die Paläste fielen und der Boden verkauft wurde, zogen die Kaufleute ein, und der Khan, der diesem Markt seinen Namen gab, entstand auf einem Teil des früheren Palastgeländes. Der Markt ist das, was aus einem Herrschaftsviertel wurde, nachdem die Herrschaft ausgezogen war.

Eine Folge davon lohnt es, im Kopf mitzunehmen. Die Gassen, durch die Sie gehen, sind kein Basar, der über einen mittelalterlichen Stadtgrundriss gelegt wurde; sie sind der mittelalterliche Stadtgrundriss, verengt, überdacht und von achthundert Jahren Mietern umgebaut. Die schiefen Winkel, der plötzliche Gewölbedurchgang, der Hof hinter einem Ladengeschäft, der sich als älter herausstellt als der Laden: Das ist überall die ursprüngliche Geometrie, die noch benutzt wird. Nichts hier wurde als Sehenswürdigkeit entworfen, und genau deshalb ist es einen Abend wert.

Wie ist der Basar aufgebaut?

Die Al-Azhar-Straße schneidet das Viertel in zwei Teile. Nördlich davon liegt der Midan Hussein, der offene Platz vor der al-Hussein-Moschee, und dahinter das dichte Knäuel überdachter Gassen, das die meisten meinen, wenn sie Khan el-Khalili sagen. Die Al-Muizz-Straße, das alte Rückgrat des fatimidischen Kairo, verläuft mitten hindurch von Norden nach Süden. Die Muski-Straße führt nach Westen; dort kaufen Kairoer Kleidung, Stoff und Haushaltswaren statt Souvenirs.

Der Kern ist kompakt, und man verläuft sich nicht ernsthaft, was ein Glück ist, denn Karten-Apps kommen mit den überdachten Gassen schlecht zurecht. Orientieren Sie sich an den Minaretten. Die nützliche Regel heißt Tiefe: Die Gassen direkt am Platz sind am stärksten bearbeitet und am teuersten, und Qualität wie Preise werden zwei oder drei Abzweigungen weiter drinnen besser. Tragen Sie Schuhe, um die es Ihnen nicht leidtut, denn der Boden ist uneben und oft nass.

Es hilft außerdem zu wissen, dass der Markt nach Gewerken geordnet ist und nicht nach Straßennamen, so wie er immer funktioniert hat. Gold wird in einer eigenen Gasse verkauft, weitgehend nach Gewicht. Kupfer und Messing liegen beieinander, und man hört sie, bevor man sie sieht. Gewürze, getrocknete Blüten und loser Tee belegen eine weitere Reihe, Parfumflakons und Glas die nächste, Stoff und Haushaltswaren die Muski. Wenn Sie etwas nicht finden, lautet die richtige Frage nicht, wo ein bestimmter Laden ist, sondern wo dieses Gewerk sitzt.

Eine Route, die Sie über die ersten drei Gassen hinausbringt

Beginnen Sie am Midan Hussein, weil jedes Taxi und jeder Fahrer Sie ohnehin dort absetzt und weil die Moschee Ihnen einen festen Punkt zum Peilen gibt. Gehen Sie die Souvenirreihe einmal ab, statt gar nicht: Es lohnt sich zu sehen, wie das Standardangebot aussieht, und es eicht Ihr Auge für alles Weitere. Biegen Sie danach in die überdachten Gassen ein und biegen Sie weiter ab, bis die Ladenbesitzer Sie nicht mehr auf Englisch ansprechen. Das passiert früher, als die meisten erwarten, meist innerhalb von fünf Gehminuten.

Aus der Mitte des Marktes kommen Sie auf die Al-Muizz-Straße heraus und gehen nach Norden. Das ist der beste Straßenspaziergang in Kairo, und er ist umsonst in dem Sinne, dass die Straße selbst nichts kostet, auch wo die einzelnen Bauten Eintritt verlangen. Gehen Sie bis zu den Nordtoren, wenn die Beine mitmachen, und dann wieder zurück. Nach Süden führt dieselbe Straße von der Kreuzung hinunter zum Bab Zuweila und dahinter zur überdachten Straße der Zeltmacher.

Für einen halben Tag ist die brauchbare Reihenfolge: Bauten, solange es kühl ist, Markt, wenn das Licht geht, und zum Abschluss etwas mit Aussicht. Zwei Stunden decken den Markt allein ab, wenn Sie schauen statt kaufen. Vier bis fünf Stunden decken den Markt plus die Bauten an der Al-Muizz-Straße im Gehtempo ab. Wer das Gizeh-Plateau und dieses Viertel an denselben Tag legt, plant zwei Querungen durch Kairo, und darüber entscheidet der Verkehr, nicht die Entfernung.

Was lohnt sich wirklich zu kaufen?

Das Geld wert: von Hand getriebenes Kupfer und Messing, das Sie oft eine Gasse weiter entstehen hören; schlichte Tücher aus Baumwolle und Leinen; Gewürze nach Gewicht bei einem Händler mit einheimischer Kundschaft; eingelegte Backgammon-Bretter, sofern die Einlage aus geschnittenem Holz und Perlmutt besteht und kein aufgedrucktes Dekor ist; alte Messinglampen und farbiges Glas; Silber nach Gewicht. Am besten von allem ist die Applikationsarbeit aus der überdachten Straße der Zeltmacher, südlich hinter dem Bab Zuweila, die wirklich von Hand gemacht wird und kein Fabrikäquivalent hat.

Es gibt einen einfachen Test, der die meisten Warengruppen abdeckt, und es ist jedes Mal derselbe: Können Sie die Arbeit am Gegenstand sehen, hören oder fühlen? Getriebenes Kupfer trägt die Spuren des Hammers, ungleichmäßig, weil jedes Stück von Hand entstanden ist. Geschnittene Einlegearbeit hat Kanten, an denen ein Fingernagel hängen bleibt; ein aufgedrucktes Dekor ist glasig und durchgehend. Von Hand genähte Applikation hat Stiche auf der Rückseite, und keine zwei Bahnen sind gleich. Maschinenarbeit ist gleichmäßig, und Gleichmäßigkeit ist hier das Verdächtige.

Die andere Hälfte ist, dort zu kaufen, wo gearbeitet wird. Die Kupfergassen, die Straße der Zeltmacher und der Stoffabschnitt der Muski bringen Hersteller und Verkäufer an denselben Ort. Das nimmt eine Aufschlagsebene heraus und den größten Teil der Unklarheit über die Herkunft. Es ist außerdem die interessantere Stunde. Einem Tablett beim Treiben oder einer Bahn beim Nähen zuzusehen, sagt Ihnen zuverlässiger, was das Stück wert ist, als jedes Gespräch über den Preis.

Und was lohnt sich nicht?

Den Rest können Sie sich weitgehend sparen. Viel von dem Papyrus im Angebot ist gepresstes Bananenblatt: Halten Sie ein Blatt gegen das Licht, echter Papyrus zeigt gekreuzte Streifen, die Fälschung wirkt flach und wird brüchig. Alabasterfiguren kommen kistenweise aus Werkstätten bei Luxor, und die billigsten sind gepresster Steinstaub statt geschnitzt. Öle, die als konzentrierte Parfumessenz verkauft werden, sind meist stark verdünnt, und diese Läden fahren die härteste Verkaufsmasche im Markt. Skarabäen, kleine Pyramiden und Kamelfiguren sind Standardware, im ganzen Land an jedem Stand und zu jedem Preis zu haben.

Dem Wort Antiquität begegnen Sie am besten mit besonderer Skepsis. Die Ausfuhr echter Antiken aus Ägypten ist verboten, und was tatsächlich alt ist, dürfte gar nicht in Ihrem Koffer nach Hause reisen. Ein Stück, das Ihnen als antik angeboten wird, ist also entweder nicht antik oder nichts, das Sie kaufen sollten. Die ehrliche Fassung dieses Handels gibt es durchaus: altes Messing, altes Glas, gebrauchter Schmuck, nichts davon mit dem Anspruch, pharaonisch zu sein. Kaufen Sie so etwas nach seinem eigenen Wert und lassen Sie die Geschichte dazu beiseite.

Kartuschen aus Gold oder Silber, mit Ihrem Namen in Hieroglyphen, liegen in einer Zwischenkategorie. Sie werden auf Bestellung gefertigt und sind oft ordentlich gemacht, aber sie sind ein Touristenprodukt, sie sind auch so bepreist, und der Metallwert ist der einzige Teil des Preises, den Sie überprüfen können. Wenn Sie eine wollen, kaufen Sie sie nach Gewicht bei einem Händler in der Goldgasse und nicht nach Charme an einem Stand am Platz.

Wie läuft das Feilschen wirklich?

Rechnen Sie mit einem ersten Preis weit über dem, was der Verkäufer nimmt, oft dem Mehrfachen. Fangen Sie niedrig an, gehen Sie in kleinen Schritten, bleiben Sie freundlich, und seien Sie bereit aufzuhören. Weggehen ist der einzige echte Hebel, den Sie haben, und er funktioniert. Werden Sie zurückgerufen, war Ihre Zahl machbar; werden Sie es nicht, lag sie unter dem, was der Verkäufer leisten kann. Legen Sie vorher fest, was das Stück Ihnen wert ist, und bleiben Sie dabei.

Ein paar Einschränkungen. Feilschen Sie nicht um Essen, Tee oder einen bereits vereinbarten Fahrpreis. Angebotenen Tee anzunehmen verpflichtet Sie zu nichts, aber nehmen Sie ihn nicht an, wenn Sie schon wissen, dass Sie nichts kaufen. Läden mit Festpreisen gibt es, und sie sind häufig fairer als das Theater. Tragen Sie kleine Scheine bei sich, denn fehlendes Wechselgeld ist eine stehende Ausrede fürs Aufrunden. Klären Sie Preis, Währung und Inhalt, bevor irgendetwas eingepackt wird.

Der Rhythmus zählt so viel wie die Zahlen. Der erste Preis ist eine Einladung und keine Beleidigung, und Ihr erstes Gebot sollte deutlich darunter liegen, ohne verächtlich zu sein. Von da an ist es ein Gespräch, im besten Fall ein vergnügtes, und der Verkäufer erwartet, dass Sie mindestens einmal gehen. Landet der Preis dort, wo Sie das Stück für sich bewertet hatten, nehmen Sie ihn, statt um die letzten Pfund zu ringen: Diese Pfund bedeuten dem Standbetreiber erheblich mehr als Ihnen, und es ging um das Stück und nicht um den Sieg.

Wenn Ihnen das ganze Ritual nichts gibt, ist das eine völlig legitime Haltung, und es gibt eine saubere Antwort darauf. Kaufen Sie in den Touristengassen nichts, nehmen Sie den Tee als das, was er ist, und geben Sie Ihr Geld stattdessen in Läden mit Festpreisen aus. Niemand ist verpflichtet, gern zu handeln, und der Markt ist den Weg zu Fuß auch dann wert, wenn Sie darin kein einziges Stück kaufen.

Geld im Basar: Bargeld, Wechselgeld und genannte Preise

Bringen Sie ägyptische Pfund in kleinen Scheinen mit, und reichlich davon. Die meisten Stände nehmen nur Bargeld, Geldautomaten stehen an den umliegenden Straßen und nicht in den Gassen, und Wechselgeld ist die häufigste Reibung bei jedem Geschäft hier. Größere Gold-, Teppich- und Antiquitätenhändler nehmen teils Karten, oft mit einem Aufschlag obendrauf. Dollar und Euro werden stellenweise genommen, aber zu einem Kurs, den derjenige festlegt, der sie annimmt, was nur eine andere Formulierung für einen Preis ist.

Ihnen wird auffallen, dass auf dieser Seite keine Preise stehen, und das ist Absicht. Das ägyptische Pfund hat sich in den letzten Jahren stark bewegt, und jede hier notierte Zahl wäre binnen einer Saison irreführend. Fragen Sie Ihren Reiseleiter oder Veranstalter vorab, was Dinge derzeit kosten, vergleichen Sie für dasselbe Stück zwei oder drei Stände, und behandeln Sie jeden Preis, der Ihnen in Fremdwährung genannt wird, als die ungünstigste Zahl im Gespräch.

Zwei Gewohnheiten machen die Geldseite leichter. Halten Sie einen Vorrat kleiner Scheine getrennt von Ihrer Hauptgeldbörse, damit Sie in einer vollen Gasse nie ein dickes Bündel abzählen, und tragen Sie eher einen Tagesbedarf bei sich als alles, was Sie haben. Das realistische Risiko im Markt ist falsches Wechselgeld und Gelegenheitsdiebstahl, nichts Schwereres, und beides ist weitgehend erledigt, wenn nicht alles in derselben Tasche steckt.

Wenn Sie etwas Sperriges kaufen, klären Sie den Versand, bevor Sie sich auf einen Preis einigen, und nicht danach. Größere Händler bieten an, das zu organisieren, die Kosten dafür sind selten gering, und die Vereinbarung besteht zwischen Ihnen und ihnen. Der sicherere Kauf auf einem solchen Markt ist der, den Sie selbst nach Hause tragen können.

Lohnen sich die Cafés?

El Fishawi, in einer Gasse abseits der Hauptreihe der Stände, ist das berühmte: hohe blinde Spiegel, Messingtische und eine lange Verbindung zum Romancier Nagib Mahfuz, der über dieses Viertel schrieb. Es beansprucht eine Gründung im späten 18. Jahrhundert, ein Datum, das überall wiederholt und nirgends belegt wird. Ehrlich bewertet ist es voll, langsam, teurer als ein gewöhnliches Kairoer Ahwa, und Verkäufer greifen alle paar Minuten an Ihren Tisch. Ein Glas Tee für den Raum ist es wert. Eine Stunde nicht.

Alternativen liegen nah. Ein schickeres, klimatisiertes Café, benannt nach Mahfuz, ist eine Gasse weiter, ruhiger, mit einer richtigen Toilette und entsprechenden Preisen. Die schlichten Ahwas nördlich des Midan Hussein kosten einen Bruchteil und sind der Ort, an dem tatsächlich gesessen wird. Bestellen Sie Tee mit Minze, Karkade oder türkischen Kaffee nach Süße: sada, mazbout oder ziyada. Eine halbe Stunde stillzusitzen ist das Beste, was der Khan zu bieten hat, und es kostet fast nichts.

Das Ahwa ist eine echte Institution und keine malerische. Dort kommen Männer bei Kaffee, Tee und einer Schischa zusammen, dort kommen die Backgammon-Bretter auf den Tisch, und dort wird ein guter Teil der Geschäfte des Viertels tatsächlich gemacht. Niemand stört sich daran, wenn Sie sich dazusetzen, und niemand macht Aufhebens um Sie. Bestellen, beim Gehen zahlen, und den Ort um sich herum seinen Abend haben lassen.

Was essen Sie im Viertel und drumherum?

Das Essen in Marktnähe ist billig, ordentlich und kein Ziel für sich. Rund um den Midan Hussein und entlang der Al-Azhar-Straße gibt es Grilllokale und Koschari-Theken, und die Regel für die Wahl dazwischen ist dieselbe, die in ganz Ägypten funktioniert: Gehen Sie dorthin, wo viel los ist und wo vor Ihren Augen frisch gekocht wird. Koschari, das Ein-Schüssel-Gericht aus Reis, Linsen, Makkaroni und Röstzwiebeln unter Tomatensauce, ist die verlässliche günstige Mahlzeit und kostet sehr wenig.

Saftstände gibt es überall, und sie pressen, was gerade Saison hat; ein Glas Mango, Guave oder Orange kostet fast nichts. Zuckerrohrsaft, asab, wird an einem gut besuchten Stand frisch gepresst und ist ein Straßengetränk, kein Restaurantgetränk. Im Winter sehen Sie Sahlab, ein warmes, dickes Milchgetränk mit Zimt und Nüssen, und genau das möchten Sie an einem kühlen Abend in den Gassen in der Hand halten.

Die berühmten Cafés sind für Tee und Schischa da, nicht für Mahlzeiten, und die Hotelrestaurants eine Taxifahrt weiter sind nach ihrer Lage bepreist und nicht nach ihrer Küche. Der vernünftige Plan behandelt den Khan als die Stunde vor dem Abendessen und nicht als das Abendessen: ein Glas Tee im Markt, danach eine richtige Mahlzeit woanders. Tragen Sie kleine Scheine bei sich, denn Straßenlokale nehmen nur Bargeld, und das Wechselgeldproblem gilt hier genauso.

Ist der Abend die beste Zeit?

Meistens ja. Nach Einbruch der Dunkelheit sind die Gassen beleuchtet, die Moschee angestrahlt, die Hitze ist weg, und die Kairoer kommen heraus, sodass der Platz ein Ort zum Sitzen wird statt einer zum Beverkauftwerden. Der späte Vormittag ist das andere gute Fenster: ruhig, gutes Licht, und manche Läden noch geschlossen. Die Mittagszeit im Sommer ist wirklich hart. Freitags schließt ein Großteil des Marktes um das Mittagsgebet herum, und die Straßen an der Moschee füllen sich.

Zwischen November und März sind die Abende kühl genug für eine zusätzliche Schicht. Von Juni bis September versuchen Sie es gar nicht erst in der Mittagszeit. Die Ramadan-Nächte sind das Lebendigste, was das Viertel je zeigt, und die schlechteste Zeit, ohne Plan zu bummeln oder zu essen. Rechnen Sie mit zwei Stunden für den Markt allein, oder einem halben Tag, wenn Sie das weitere Viertel dazunehmen.

Die Zeiten hier sind informell und nicht veröffentlicht. Läden öffnen im Lauf des Vormittags, bleiben bis in den späten Abend offen, und einzelne Stände schließen, wenn der Inhaber beschließt zu schließen. Das schneidet in beide Richtungen: Um neun Uhr morgens ist verlässlich nichts offen, und um zehn Uhr abends ist noch eine Menge offen. Planen Sie um das Freitagsmittagsgebet und den religiösen Kalender herum statt um Öffnungszeiten, denn das sind die einzigen festen Punkte.

Freitag, Ramadan und die al-Hussein-Moschee

Die Moschee am Platz ist für den Markt nicht nebensächlich; sie ist der Grund, warum auf dem Platz etwas los ist. Al-Hussein gehört zu den am meisten verehrten Moscheen Kairos und zieht Gläubige und Besucher aus der ganzen Stadt an, besonders um die Freitagsgebete herum und an den religiösen Festtagen. Der Zugang für Nichtmuslime ist eingeschränkt, und die Regelung ändert sich. Fragen Sie an der Tür, statt etwas anzunehmen, und verhalten und kleiden Sie sich wie an jedem anderen genutzten Gebetsort.

Der Freitag ist der einzige Tag mit einer vorhersehbaren Form. Ein Großteil des Marktes schließt um das Mittagsgebet, die Straßen an der Moschee füllen sich, und die Läden öffnen im Lauf des Nachmittags wieder in einen belebten Abend hinein. Für den Einkauf ist das ein schlechter Vormittag, zum Zuschauen ein interessanter, sofern Sie nicht im Weg stehen und niemanden beim Gebet fotografieren. Der Freitagvormittag ist nebenbei das eine verlässlich ruhige Fenster im Kairoer Verkehr und damit eine gute Zeit, die Stadt zu queren.

Der Ramadan verändert alles an diesem Viertel. Tagsüber sind die Gassen still, nach Sonnenuntergang außergewöhnlich, der Platz füllt sich, die Lichter gehen an, und die ganze Gegend bleibt bis sehr spät wach. Es ist das Lebendigste, was der Markt je zeigt, und die schwierigste Zeit, nebenbei zu bummeln oder zu essen, weil alle anderen zur selben Stunde dasselbe tun. Fällt Ihre Reise in den Ramadan, gehen Sie hin, aber gehen Sie mit einem Plan und ohne große Erwartungen ans Einkaufen.

Die Straße der Zeltmacher

Südlich hinter dem Bab Zuweila verläuft die überdachte Straße der Zeltmacher, und dort steht das beste Stück, das man in Kairo kaufen kann. Das Gewerk heißt Applikation: Bahnen aus farbiger Baumwolle, von Hand zugeschnitten und auf einen Träger genäht, in geometrischen und islamischen Mustern, historisch für die großen Zeremonialzelte. Die Arbeit wird weiterhin von Hand gemacht und weitgehend in der Straße selbst, mit Handwerkern, die in den Ladenöffnungen sitzen und nähen, während Sie schauen.

Es ist ein kurzer Weg vom Markt, und fast niemand geht ihn. Die Straße ist überdacht, was die Sonne fernhält und ihr ein anderes Licht gibt als den Gassen im Norden, und das Tempo ist ein völlig anderes: weniger Verkäufer, weniger Druck, und Gespräche, in denen es um die Arbeit geht und nicht um den Abschluss. Die Bahnen reichen von Kissengröße bis Wandgröße, sie lassen sich flach aufrollen und wiegen fast nichts, was sie zum seltenen Marktkauf macht, der sein Gepäckproblem selbst löst.

Das Bab Zuweila selbst ist den Umweg auch dann wert, wenn Sie nichts kaufen. Das Tor ist eines der erhaltenen mittelalterlichen Stadttore, und seine Minarette lassen sich in der Regel besteigen, für den klarsten Blick über die Dächer und Minarette des Viertels. Ob der Aufstieg offen ist, klären Sie am Tag selbst, wie alles andere im islamischen Kairo auch.

Wie passt er zu Al-Azhar und dem Rundgang durch das islamische Kairo?

Die Al-Azhar-Moschee steht direkt gegenüber der Al-Azhar-Straße, über eine Fußgängerbrücke erreichbar. Im zehnten Jahrhundert von den Fatimiden gegründet und bis heute ein arbeitendes Lehrzentrum, ist sie das Gegengewicht zum Markt: ein weiter, schlichter Hof, weißer Marmor und Ruhe. Kleiden Sie sich zurückhaltend mit bedeckten Schultern und Knien, Frauen mit Kopftuch, Schuhe an der Tür aus. Meiden Sie die Gebetszeiten und prüfen Sie die Zugangsregelung am Tag selbst, denn sie ändert sich.

Vom Khan aus ist die Al-Muizz-Straße nach Norden der beste Straßenspaziergang in Kairo. Bayn al-Qasrain, das Mahfuz den Titel des ersten Bandes der Kairo-Trilogie gab, reiht den Qalawun-Komplex und die Fassaden des Barquq und des al-Nasir Muhammad direkt hintereinander, und weiter Richtung der alten Nordtore Bab al-Futuh und Bab al-Nasr folgt eine Reihe von Sabil-Kuttabs. Nach Süden erreicht dieselbe Straße das Bab Zuweila, dessen Minarette man in der Regel besteigen kann, für den klarsten Blick über die Dächer des Viertels.

Die vernünftige Reihenfolge sind zuerst die Bauten, solange es kühl und offen ist, dann der Markt, wenn das Licht geht. Für einen Abschluss mit Aussicht: Der Al-Azhar-Park ist eine kurze Taxifahrt östlich und blickt bei Sonnenuntergang auf die Minarette zurück. Prüfen Sie die Öffnungszeiten am Tag selbst vor Ort; mehrere der kleineren Bauten schließen früh oder ohne Ankündigung, und der Rundgang lohnt es, darum herum umgestellt zu werden.

Wenn Sie für die mittelalterliche Stadt einen ganzen Tag haben statt eines Nachmittags, sind die beiden lohnenden Ergänzungen Ibn Tulun und Sultan Hassan, beide südlich dieses Viertels und nicht darin. Ibn Tulun ist eine Hofmoschee aus dem neunten Jahrhundert, fast unverändert und fast leer, mit einem spiralförmigen Minarett. Sultan Hassan, unterhalb der Zitadelle, ist eine Halle aus dem 14. Jahrhundert, in der der Verkehr draußen gedämpft wird. Zu Fuß ist von beiden nichts vom Khan aus zu machen; nehmen Sie ein Taxi und behandeln Sie sie als eigenen Stopp.

Wie kommen Sie hin, und wie wieder weg?

Es gibt keine Metrostation vor der Tür. Von den nächsten, Attaba und Bab el-Shaaria, bleibt ein Fußweg von fünfzehn Minuten oder mehr durch dichten Verkehr und volle Marktstraßen: bei Tageslicht in Ordnung, nachts anstrengend. Die meisten nehmen ein Taxi oder eine Fahrdienst-App zum Midan Hussein oder zur Al-Azhar-Straße, und das ist die richtige Entscheidung. Die Apps zählen hier vor allem aus einem Grund: Der Fahrpreis steht fest, bevor Sie einsteigen, und damit entfallen die Verhandlung und der Streit ums Wechselgeld.

Beurteilen Sie die Fahrt nach der Uhrzeit und nicht nach den Kilometern. Der Kairoer Verkehr baut sich im Lauf des späten Vormittags auf und noch einmal vom Nachmittag in den Abend hinein, und fünf Kilometer können zur falschen Stunde eine Stunde dauern. Die praktische Planungsregel für die ganze Stadt gilt auch für dieses Viertel: Ordnen Sie Ihre Tage danach, auf welcher Nilseite Sie sind. Gizeh, das Plateau und das Große Ägyptische Museum liegen auf der einen Seite, die mittelalterliche Stadt und der Basar auf der anderen, und das Hin und Her dazwischen ist die Art, wie Besucher Nachmittage verlieren.

Für den Rückweg buchen Sie vom Platz aus, statt einen Straßenpreis zu akzeptieren, und bringen Sie Geduld für die Abholung mit, denn die Gassen sind für Autos gesperrt und Fahrer kommen dort nicht an Sie heran. Bis zur Al-Azhar-Straße hinauszulaufen ist oft schneller, als auf ein Auto zu warten, das sich außen herum arbeitet. Wenn Sie spät aufbrechen, kommen Sie aus den tiefen Gassen heraus, bevor die Läden schließen, denn danach leeren sie sich schnell.

Was machen die meisten Besucher falsch?

Der häufigste Fehler ist, nie über die ersten paar Gassen hinauszukommen. Das Stück zwischen Midan Hussein und der Hauptkreuzung ist der am härtesten bearbeitete Boden im Viertel, und die Leute beurteilen den ganzen Ort danach. Der zweite Fehler ist, Hartnäckigkeit als Feindseligkeit zu lesen. Sie werden pausenlos angesprochen, mit denselben paar Eröffnungssätzen, und das ist ein Verkaufsskript, keine Drohung. Ein knappes „la, shukran“ im Vorbeigehen beendet fast alles davon.

Ein paar praktische Dinge. Ignorieren Sie jeden, der Ihnen sagt, eine Sehenswürdigkeit sei heute geschlossen, und eine Alternative anbietet, denn dahinter steckt fast immer eine Ladenprovision. Buchen Sie Taxis über eine App oder vereinbaren Sie den Preis vorher, und lehnen Sie Umwege zu einem Papyrus- oder Parfum-Institut ab. Halten Sie Ihre Tasche im Gedränge vor sich, auch wenn ernsthafte Kriminalität hier selten und die sichtbare Polizeipräsenz Routine ist. Fragen Sie, bevor Sie Menschen fotografieren, und akzeptieren Sie ein Nein.

Die Skripte lohnt es zu kennen, weil sie gleichförmig sind: Wer eines wiedererkennt, kann früh und freundlich ablehnen, statt hineingezogen zu werden und sich dann in die Enge gedrängt zu fühlen. Ein Fremder sagt, die Sehenswürdigkeit sei wegen des Gebets geschlossen, oder der Eingang liege auf der anderen Seite, und bietet Hilfe an. Ein freundlicher Mann hängt sich in einem Baudenkmal an Sie und erwartet am Ende ein Trinkgeld. Ein kleines Geschenk wird Ihnen oder Ihrem Kind in die Hand gedrückt, das sich dann nicht zurückgeben lässt, ohne etwas zu kaufen. Nichts davon ist gefährlich, und das meiste ist gutmütig. Es ist Verkaufen.

Der saubere Ausstieg ist jedes Mal derselbe: ein Lächeln, ein bestimmtes la shukran, und kein Langsamerwerden im Schritt. Stehenbleiben, um zu diskutieren, zu erklären oder sich zu entschuldigen, hält das Gespräch am Leben, und genau das braucht der Verkaufsversuch. Freundlich weiterzugehen beendet es, ohne dass jemand das Gesicht verliert, und das ist das Ergebnis, das beide Seiten eigentlich vorziehen.

Fotos, Kinder und zu Fuß unterwegs

Fragen Sie, bevor Sie jemanden fotografieren, und nehmen Sie eine Absage an. In manchen Fällen wird danach ein kleines Trinkgeld erwartet, und das ist vernünftig genug. Frauen ungefragt zu fotografieren ist der direkteste Weg, Anstoß zu erregen, und eine Kamera, die auf ein Kopfschütteln hin gesenkt und erst auf ein Nicken hin wieder gehoben wird, bringt mehr Wohlwollen als jedes Trinkgeld. Ladenfronten, Kupfer, Gewürzsäcke und Lampen sind dagegen frei und fotografieren sich ohnehin besser als Menschen.

Mit Kindern funktioniert der Markt am Abend gut, wenn die Hitze weg ist und die Gassen beleuchtet sind, und mitten an einem Sommertag schlecht. Das eine, was sich vorher lohnt, ist, die Einkaufsregeln zu vereinbaren, denn alles in den ersten Gassen ist darauf angelegt, genau diese Diskussion auszulösen. Halten Sie kleine Hände im Gedränge am Platz fest, dem einen wirklich vollen Punkt, und rechnen Sie damit, dass Verkäufer die Kinder direkt ansprechen. Für ein Kind mit ein wenig eigenem Geld und der Aufgabe, ein einziges Mitbringsel zu erhandeln, ist das der beste Abend in Kairo.

Zur Beweglichkeit sollten Sie ehrlich zu sich sein, bevor Sie sich auf die tiefen Gassen einlassen. Der Boden ist uneben, häufig nass und stellenweise gestuft, die überdachten Durchgänge sind eng, und die Menge teilt sich nicht. Fahrzeuge gibt es drinnen keine, was hilft, und die offene Fläche um den Midan Hussein und entlang der Al-Azhar-Straße ist eben und gut zu bewältigen. Wer unsicher auf den Beinen ist, sieht vom Platz und den Hauptstraßen aus einen guten Teil des Viertels, ohne das Knäuel überhaupt zu betreten.

Lohnt sich der Khan, wenn Sie Einkaufen nicht mögen?

Ja, unter einer Bedingung: Gehen Sie hin, um zu schauen, und nicht, um zu kaufen, und entscheiden Sie das, bevor Sie ankommen. Fast jede Klage über den Khan el-Khalili stammt von Leuten, die unentschlossen hineingingen, eine Stunde in den Souvenirgassen bearbeitet wurden und genervt wieder herauskamen. Ohne Kaufabsicht hineinzugehen nimmt dem ganzen ersten Abschnitt den Hebel, auf dem er beruht, und verwandelt den Markt zurück in das, was er tatsächlich ist: ein mittelalterliches Viertel, das täglich benutzt wird.

Was den Besuch unabhängig vom Einkaufen trägt: die gewölbten Durchgänge und geschnittenen Tore des alten Khan, das Kupfer, das getrieben wird, die Goldgasse, die Gewürzreihen, der Platz am Abend mit der beleuchteten Moschee und der Weg die Al-Muizz-Straße hinauf an acht Jahrhunderten Fassaden vorbei. Eine Stunde davon plus ein Glas Tee ist ein vollständiger Besuch, und er kostet den Preis des Tees.

Umgekehrt gilt der gegenteilige Rat für alle, die gern Dinge kaufen. Nehmen Sie sich mehr Zeit, gehen Sie tiefer hinein, und geben Sie Ihr Geld dort aus, wo gearbeitet wird, und nicht dort, wo ausgestellt wird. Die Straße der Zeltmacher, die Kupfergassen und der Stoffabschnitt der Muski zahlen einen langsamen Nachmittag auf eine Weise zurück, wie es die Stände am Platz nie tun werden.