Ägyptisches Essen: was Sie essen sollten und was nicht

Was essen Ägypter tatsächlich jeden Tag?

Frühstück ist Ful Medames: Saubohnen, über Nacht langsam gegart, dann mit Öl, Zitrone, Kreuzkümmel und dem zerdrückt, was der Laden dazugibt – Tahina, Tomate, ein gekochtes Ei. Dazu Baladi-Brot, das als Löffel dient. Daneben Taameya: ägyptische Falafel aus geschälten Saubohnen statt Kichererbsen, innen grün und schwerer als die levantinische Variante.

Koshari ist das Nationalgericht und das, was die meisten Besucher zweimal essen. Reis, Makkaroni, Linsen und Kichererbsen in einer Schüssel, darauf Tomatensauce und geröstete Zwiebeln, am Tisch ergänzt um Knoblauchessig und Chilisauce. Es ist vegan, ohne dass jemand darüber nachdenken müsste, und kostet einen Bruchteil dessen, was ein Hotelrestaurant verlangt.

Nichts davon ist Festtagsessen. Ful und Taameya sind das Arbeitsfrühstück des ganzen Landes, von denselben Karren an Büroangestellte, Bauarbeiter und Schulkinder verkauft, und Koshari ist das billige Mittagessen, das bis zum Abend trägt. Das Muster, das man erkennen sollte: Die Grundnahrungsmittel stützen sich schwer auf Hülsenfrüchte und Stärke und gehen sparsam mit Fleisch um, und das ist ebenso eine Kostenfrage wie eine Geschmacksfrage. Fleisch kommt in kleineren Mengen auf den Tisch, als ein europäischer Teller erwartet, und Gemüse erscheint häufig als Schmorgericht oder als Füllung und nicht als Beilage aus grünen Blättern.

Das erklärt auch, warum die Küche auf einer Reise schnell vertraut wird. Es gibt kein großes Repertoire, das man sich über zwei Wochen erschließt, sondern eine überschaubare Zahl von Gerichten, die überall und täglich gemacht werden. Der Unterschied zwischen einer mittelmäßigen und einer sehr guten Mahlzeit liegt deshalb selten am Gericht und fast immer daran, wo Sie es essen. Ein Koshari-Laden, der den ganzen Tag nichts anderes macht, schlägt jede Restaurantkarte mit dreißig Positionen.

Warum steht das Brot im Mittelpunkt jeder Mahlzeit?

Das Fladenbrot, das Sie zu fast allem gereicht bekommen, heißt Aisch Baladi: ein rundes Vollkornbrot, in einem sehr heißen Ofen gebacken, bis es sich zu einer Tasche aufbläht, und beim Abkühlen wieder flach. Aisch bedeutet Brot, und im ägyptischen Arabisch bedeutet es zugleich Leben, was hinreichend klarmacht, welchen Rang dieser Laib hat. Er wird gerissen und nicht geschnitten und dient in derselben Mahlzeit als Schaufel, als Löffel und als Teller. Ful, Taameya, Tahina und die Dips setzen alle voraus, dass Sie ein Stück Brot in der anderen Hand halten.

Das einfache runde Brot ist subventioniert, und deshalb kostet es fast nichts und liegt überall. Für Besucher hat das eine kleine, sehr praktische Folge: Das Brot zum Straßenfrühstück ist frisch und billig, es wird aber auch viel angefasst. Nehmen Sie es von einem Ort mit viel Betrieb, an dem laufend nachgelegt wird, statt von einem Stapel, der seit einer Weile in der Sonne liegt. Bäckereien verkaufen es direkt vom Ofenboden, noch warm, und genau dann ist es am besten.

Eine zweite Sorte sollten Sie kennen. Feteer, weiter unten ausführlicher, ist ein reicherer Blätterteig und steht irgendwo zwischen Brot und Kuchen. Und in Touristenrestaurants begegnet Ihnen häufig ein weicheres, dünneres Fladenbrot, näher an der levantinischen Art, das vor dem Essen im Korb kommt. Dagegen ist nichts zu sagen, aber es ist nicht der Alltagslaib, und es ist nicht das, worauf ein Ful-Karren läuft.

An welche Gerichte muss man sich gewöhnen?

Molochia spaltet. Die Blätter der Jutemalve werden fein gehackt und zu einer grünen Suppe gekocht, abgeschmeckt mit in Butterschmalz gebratenem Knoblauch und Koriander, und über Reis mit Huhn oder Kaninchen serviert. Die Konsistenz ist dick und schlüpfrig, näher an Okra als an Spinat. Probieren Sie es einmal. Wenn es nichts für Sie ist, ist das ein verbreitetes Urteil und kein Mangel an Geschmack.

Mahschi sind gefüllte Gemüse: Zucchini, Auberginen, Paprika und Weinblätter, gefüllt mit Reis, Kräutern und Tomate, warm oder zimmerwarm serviert. Feteer Meschaltet ist ein Blätterteig, gefaltet und gebacken, bis er splittert, herzhaft mit Käse oder süß mit Honig und Sahne. Beides ist eher Hausmannskost als Restaurantküche, die besten Versionen finden sich also an Familientischen und in kleinen Bäckereien.

Die ehrliche Warnung betrifft die Konsistenz und nicht die Schärfe. Ägyptisch wird nicht scharf gekocht, aber mehrere der bekanntesten Gerichte sind weich, stärkehaltig oder schlüpfrig auf eine Art, die Leute überrascht: der ziehende Schleim der Molochia, die Dichte einer aus Saubohnen gemachten Taameya, das süß-herzhafte Gewicht eines guten Feteer. Schwierig ist nichts davon, sobald man weiß, was man vor sich hat. Bestellen Sie von den unbekannten Gerichten zuerst eine kleine Portion, statt sich auf einen ganzen Teller von etwas festzulegen, das Sie vielleicht nicht aufessen.

Zwei weitere Dinge tauchen häufiger auf, als deutsche Reisende erwarten. Linsensuppe wird fast überall als erster Gang serviert, ist mild und sämig und funktioniert selbst an einem Tag, an dem der Magen sich noch sortiert. Und Tahina, die Sesampaste, kommt in so vielen Varianten auf den Tisch – pur, mit Zitrone gestreckt, als Baba Ghanoug mit gegrillter Aubergine –, dass sie eher zur Grundausstattung eines Tisches gehört als zu einer Bestellung.

Was ist mit Gegrilltem, Hawawschi und der Straßentheke?

Fleisch kommt, wenn es kommt, meist vom Grill und meist schlicht. Kofta ist gewürztes Hackfleisch von Lamm oder Rind, auf Spieße gedrückt und über Holzkohle gegart; Kebab sind Stücke desselben Fleisches, auf dieselbe Weise gegrillt. Beides erscheint mit Brot, Salat und Tahina und nicht als angerichteter Hauptgang. Schawarma, vom senkrechten Spieß ins Brot geschnitten, ist die schnelle Variante und wird abends von hell beleuchteten Theken verkauft. Die guten Grills sind die vollen, an denen das Fleisch schnell durchläuft und direkt vom Feuer auf den Teller geht.

Hawawschi ist das eine, nach dem Sie suchen sollten: gewürztes Hackfleisch, im Brot gebacken, bis die Kruste knusprig wird und das Fett hineinzieht. Es ist günstig, sättigend und im Stehen zu essen, und genau so nehmen es die meisten. Langsam geschmortes Lamm und Eintöpfe kommen eher an Familientischen und in Lokalen mit Sitzplätzen vor als auf der Straße.

Was man über Fleisch in Ägypten verstehen muss: Es ist ein kleinerer Teil der Ernährung, als die Grillspieße vermuten lassen, und die durchschnittliche Touristenrestaurant-Version ist langweiliger als die Straßenversion. Ein gemischter Grillteller im Hotel ist sicher und vergesslich. Dasselbe Fleisch von einer gut besuchten Holzkohletheke, mit frischem Brot und einem Spritzer Zitrone, ist die Mahlzeit, an die Sie sich erinnern, und sie kostet einen Bruchteil des Hoteltellers.

Wo sollten Sie welches Gericht essen?

Kairo hat die größte Bandbreite. Die Koshari-Läden in der Innenstadt machen den ganzen Tag eine Sache und machen sie gut. Ful- und Taameya-Karren arbeiten am frühen Morgen und spät nachts. Hawawschi, gewürztes Hackfleisch im Brot gebacken, ist eine Straßenecken-Mahlzeit und kein Restaurantgericht. Bestellt wird meist durch Zeigen, und die Schlangen bewegen sich schnell.

In Alexandria isst man Fisch: nach Gewicht vom Eis ausgewählt, dann gegrillt oder frittiert, mit Salaten und Brot. Assuan ist der Ort für nubische Küche und für Fisch aus dem Nassersee, dem Stausee hinter dem Hochdamm südlich der Stadt. Luxors Essen ist schlichter, und die Straße direkt an den Tempeln richtet sich an Leute, die nicht wiederkommen. Zwei Straßen weiter wird es besser.

Zwei Dinge sind das Geld meist nicht wert. Hotelbuffets ziehen alles auf denselben milden Standard herunter, und Dinnerfahrten verkaufen die Aussicht, nicht die Küche. Für das Essen auf den Nilschiffen gilt dasselbe: sicher, reichlich und nicht die Mahlzeit, an die Sie sich erinnern werden. Essen Sie diese Mahlzeiten aus Bequemlichkeit und das Eigentliche an Land.

Wie unterscheidet sich das Essen von Region zu Region?

Kairo ist der Schmelztiegel und der Ort, an dem jedes Gericht dieser Seite leicht in einer guten Fassung zu finden ist. Die Stadt hat die Koshari-Spezialisten, die rund um die Uhr arbeitenden Ful- und Taameya-Karren, die Holzkohlegrills und die Bäckereien, und genug Wettbewerb, dass die guten Adressen gut bleiben. Wenn Sie nur in einer Stadt richtig essen, dann in dieser.

Alexandria wendet sich dem Meer zu. An der Mittelmeerküste sind Fisch und Meeresfrüchte der Punkt und kein Nachgedanke: Sie wählen nach Gewicht vom Eisbett aus, es wird auf Bestellung gegrillt oder frittiert, und dazu kommen Brot und eine Reihe von Salaten. Das ist eine andere Mahlzeit als alles im Landesinneren, und es ist der Grund, warum Ägypter aus Kairo für ein Wochenende an die Küste fahren. Anfoushi, das alte Hafenviertel hinter der Festung, ist das naheliegende Viertel dafür, aber gute Häuser liegen entlang der ganzen Küste. Dazu kommen die alten griechischen und italienischen Cafés in der Innenstadt, die es sonst nirgends im Land gibt.

In Assuan hört das Essen auf, eine Variante des Kairoer Essens zu sein, und wird eine eigene Sache. Hier treffen Ägypten und Nubien aufeinander, und die nubische Küche hat einen eigenen Charakter; serviert wird sie häufiger an einem Tisch als von einem Karren. Die zweite lokale Besonderheit ist Fisch aus dem Nassersee, dem gewaltigen Stausee hinter dem Hochdamm. Luxor ist dagegen schlichter, und der ehrliche Rat dort ist derselbe wie überall auf einer stark besuchten Strecke: Die Lokale direkt an den Monumenten sind auf einmalige Gäste ausgelegt, also gehen Sie zwei Straßen zurück und essen besser und billiger.

Am Roten Meer hängt es davon ab, wo Sie wohnen. In den abgeschlossenen Resorts entlang der Küstenstraße essen Sie das, was das Haus serviert, und das ist selten ägyptisch. Dahar, das alte Viertel im Norden von Hurghada, hat dagegen den Souk und die günstigen Fischrestaurants, und das ist der einfachste Weg, in einer Resortwoche einmal gewöhnlich zu essen. In den Oasen der Westlichen Wüste wiederum geht es um das, was dort wächst: In Bahariya und Siwa bewässern Quellen und Brunnen Dattelpalmen und Oliven, die Datteln kommen vom Spätsommer bis in den Herbst herein, die Oliven folgen, und gepresst wird im Spätherbst und frühen Winter.

Was trinkt man zu einer Mahlzeit und darum herum?

Tee erledigt den größten Teil der Arbeit. Süßer schwarzer Tee, Schai, wird eher vor und nach dem Essen getrunken als dazu, stark in ein kleines Glas gegossen, oft mit frischer Minze. Karkade aus getrockneten Hibiskusblüten ist das zweite Alltagsgetränk: im Winter heiß, im Sommer eisgekühlt, tiefrot und sanft säuerlich. Beides kostet fast nichts, und beides wird Ihnen ständig angeboten, in Läden und Wohnungen ebenso wie in Cafés.

Kaffee ist ein eigenes Ritual. Ägyptischer Kaffee wird sehr fein gemahlen, in einem kleinen Kännchen aufgekocht und in einer kleinen Tasse serviert, während sich der Satz unten absetzt. Bestellt wird nach Süße und nicht nach Größe: sada ohne Zucker, mazbout mittel, ziyada süß. Getrunken wird er langsam und im Sitzen, meist in einem Ahwa, dem traditionellen Kaffeehaus, in dem Männer bei Kaffee, Tee und Schischa zusammenkommen. In den einfachen Ahwas sitzen überwiegend Männer; die moderneren Cafés in Kairo und Alexandria sind gemischt und für Besucherinnen völlig unproblematisch. Eine halbe Stunde über einem Glas stillzusitzen, ist eines der billigsten Vergnügen, die dieses Land zu bieten hat.

Dann die Säfte. Saftstände gibt es überall, und sie pressen, was gerade Saison hat, Mango, Guave und Orange darunter, und ein Glas kostet fast nichts. Zuckerrohrsaft, asab, wird an einem gut besuchten Stand frisch gepresst und ist ein Straßengetränk, kein Restaurantgetränk. Im Winter sehen Sie außerdem Sahlab, ein warmes, dickes Milchgetränk mit Zimt und Nüssen, und genau das möchten Sie an einem kühlen Abend in der Hand halten.

Alkohol ist ein kleiner Teil des Bildes. Ausgeschenkt wird er in lizenzierten Hotels und Restaurants, auf Kreuzfahrtschiffen und in den Resorts, nicht in gewöhnlichen Geschäften auf der Straße. Es gibt eine einheimische Bier- und Weinproduktion, importierte Getränke tragen in Ägypten hohe Abgaben und kosten deshalb eher so viel wie zu Hause als so viel wie der Rest der Karte. Ägyptischer Wein ist teuer und nicht gut. Zum Alltagsessen gehört Alkohol nicht, und die meisten lokalen Lokale schenken überhaupt keinen aus.

Welche Süßspeisen lohnen sich?

Ägypten hat eine ernsthafte Schwäche für Süßes, und die Nachspeisen laufen schwer, milchig und in Sirup getränkt. Umm Ali ist die, die am ehesten mit dem Land verbunden wird: zerrissener Blätterteig oder Brot, in gesüßter Milch mit Nüssen und Rosinen gebacken, warm serviert, irgendwo zwischen Brotpudding und Gebäck. Roz bel Laban ist die schlichtere Alltagsvariante, ein kalter, dicker Milchreis, und die, an die Kinder am schnellsten herangehen.

Die in Sirup getränkte Familie ist groß. Basbousa ist ein dichter Grießkuchen, in Sirup getränkt und oft mit einer Nuss belegt; Konafa besteht aus feinen Teigfäden, außen knusprig und darunter durchgezogen, manchmal um Sahne oder Käse gewickelt; Blätterteiggebäck nach Baklava-Art liegt in denselben Läden. Alles davon ist süßer, als ein europäischer Gaumen erwartet, und genau das ist der Sinn der Sache. Ein kleines Stück zum Kaffee bringt Sie weiter als ein ganzer Teller.

Manche Süßigkeiten hängen am Kalender. Im Ramadan füllen sich die Konditoreien mit Qatayef, kleinen gefüllten Pfannkuchen, um Nüsse oder Sahne gefaltet, und Konafa wird in weit größeren Mengen gemacht als im Rest des Jahres. Wer im Fastenmonat reist, findet in den Süßwarenläden nach Einbruch der Dunkelheit eines der echten Vergnügen dieser Zeit, und das ist auch dann einen Umweg wert, wenn Sie sich sonst wenig aus Nachtisch machen.

Wie verändert der Ramadan das Essen?

Im Ramadan dreht sich der gesamte Rhythmus des Essens um. Von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang essen und trinken praktizierende Muslime nicht, tagsüber schließen deshalb viele lokale Lokale oder verkaufen nur zum Mitnehmen, während Hotels und Touristenrestaurants normal weiterlaufen. Hungern werden Sie als Besucher nicht, aber das Straßenessen, wegen dem Sie gekommen sind, ist nachmittags deutlich stiller.

Abends ist es umgekehrt. Iftar, die Mahlzeit, die bei Sonnenuntergang das Fasten bricht, macht das ganze Land zur Abendgesellschaft: In den letzten Minuten vor dem Ruf leeren sich die Straßen, dann füllen sie sich wieder, und die Stimmung danach bleibt bis tief in die Nacht warm und gesellig. In vielen Vierteln werden freie Tische für alle gedeckt, die eine Mahlzeit brauchen. Suhur, das leichtere Essen vor der Morgendämmerung, hält Küchen und Cafés in den frühen Stunden in Betrieb.

Praktisch heißt das für Reisende wenig Kompliziertes. Der Ramadan verschiebt sich jedes Jahr um etwa elf Tage nach vorn, prüfen Sie die Daten also gegen Ihren Reisezeitraum, bevor Sie buchen. Legen Sie die Mahlzeiten am Tag auf Hotels und Touristenrestaurants, verlegen Sie das Straßenessen und den Gang durch die Süßwarenläden auf den Abend, und behandeln Sie das Iftar als Erlebnis und nicht als Störung. Auch die Sehenswürdigkeiten bleiben offen, oft mit kürzeren Zeiten, und die Straßen leeren sich in der Stunde vor Sonnenuntergang, weil alle zum Essen nach Hause wollen. Der Khan el-Khalili nach Einbruch der Dunkelheit ist in diesem Monat sehenswert und nicht der Moment, in Strandkleidung zu bummeln.

Ist Straßenessen in Ägypten unbedenklich?

Meistens, wenn Sie dasselbe Urteilsvermögen anlegen wie überall sonst. Die sichereren Wetten sind Stände mit Schlange, Essen, das heiß vor Ihnen zubereitet wird, und Läden, die ausverkaufen und nachlegen. Riskanter sind Salate, die mit Leitungswasser gespült wurden, Eis aus unbekannter Quelle, Sahnetorten in der Hitze und alles Lauwarme, das seit dem Mittag dasteht. Kairoer Sommer liegen nachmittags deutlich über 35 °C, was die sichere Haltbarkeit von allem verkürzt.

Frisch gepresster Saft ist ein echtes Vergnügen und eine häufige Ursache für Ärger, wegen des Eises und der abgespülten Früchte. Zuckerrohrsaft von einem gut besuchten Stand ist meist unproblematisch. Leitungswasser ist nicht zum Trinken; Flaschenwasser gibt es überall und kostet sehr wenig.

Die nützlichste einzelne Gewohnheit ist, dort zu essen, wo der Umschlag hoch ist. Ein voller Karren kocht seinen Vorrat schnell durch und legt schnell nach, es steht also nichts herum; ein leerer verkauft Ihnen womöglich etwas, das seit Stunden draußen ist. Heiß, auf Bestellung zubereitet und gut besucht sind die drei Dinge, auf die Sie achten sollten, in dieser Reihenfolge. Obst, das Sie selbst schälen, ist unbedenklich; ein aufgeschnittener Salat, dessen Waschen Sie nicht gesehen haben, ist das, wovor man sich hüten sollte. Das ist gewöhnliche Vorsicht und keine Paranoia, und es ist der Unterschied zwischen zwei guten Wochen und zwei verlorenen Tagen davon.

Eine wiederbefüllbare Flasche und eine Nachfüllmöglichkeit im Hotel sparen Geld und einen Haufen Plastik, und sie lösen zugleich das Problem, in der Hitze immer etwas dabeizuhaben. Wer eine Nilkreuzfahrt oder eine geführte Rundreise macht, bekommt Wasser im Bus meist ohnehin gestellt – fragen Sie danach, bevor Sie sich für den Tag eindecken.

Und wenn der Magen doch streikt?

Gehen Sie davon aus, dass es passieren kann. Ein paar Tage Verdauungsprobleme sind auf einer ersten Reise verbreitet, und meist liegt es am Wechsel von Wasser und Bakterien, nicht an einer schlechten Mahlzeit. Apotheken gibt es überall, sie sind gut sortiert und mit der Frage vertraut; Elektrolytlösungen und klare Flüssigkeit erledigen den größten Teil. Zum Arzt, wenn Fieber oder Blut dazukommen oder es länger als zwei oder drei Tage dauert.

Planen Sie damit statt darum herum. Legen Sie die harten Tage dorthin, wo eine schlechte Nacht sie nicht ruiniert: ein früher Start im Tal der Könige, eine lange Fahrt, ein Inlandsflug. Halten Sie in der Mitte der Reise einen flexiblen Tag frei und essen Sie die ersten ein, zwei Tage leicht, während sich der Magen einstellt.

Zwei praktische Ergänzungen. Nehmen Sie Elektrolytpulver von zu Hause mit, statt anzunehmen, dass Sie genau in dem Moment eine Apotheke finden, in dem Sie eine brauchen. Und trinken Sie weiter, denn in dieser Hitze richtet die Austrocknung mehr Schaden an als der Keim selbst. Auf einer Sommerreise ist das größere Risiko ohnehin oft die Hitze und gar nicht das Essen: Austrocknung und Kopfschmerzen nach vier Stunden in der Sonne erwischen mehr Besucher als irgendetwas, das sie gegessen haben.

Ist Ägypten einfach für Vegetarier?

Ja, mehr als die meisten Länder der Region. Koshari, Ful, Taameya, Mahschi, Linsensuppe, Baba Ghanoug, Tahina und Salate sind alle von Haus aus fleischfrei, und sie sind Alltagsessen und keine Sonderkarte. Veganer sollten nach Butterschmalz und Brühe fragen, die in Molochia und in manchen Reisgerichten vorkommen. Glutenfrei ist deutlich schwieriger, weil Brot und Nudeln in fast allem stecken.

Der Grund dafür ist struktureller Natur und keine Mode. Die Alltagsküche stützt sich auf Hülsenfrüchte, Getreide und Gemüse, weil das billig ist, und deshalb ist eine fleischfreie Mahlzeit normal und keine Bitte, über die eine Küche erst nachdenken muss. Sie verlangen keine Sonderfassung von irgendetwas. Koshari allein würde die meisten Vegetarier durch eine ganze Reise tragen, und es wird in fast jeder Straße der Innenstadt verkauft.

Die heiklen Punkte lohnen die Wiederholung. Butterschmalz und gelegentlich eine Fleisch- oder Hühnerbrühe finden ihren Weg in Gerichte, die glatt nach Gemüse aussehen, Molochia und ein Teil der Reisgerichte darunter, also sollte ein strenger Veganer fragen statt anzunehmen. Und weil Brot und Makkaroni so zentral sind, haben Menschen mit Zöliakie es am schwersten: Selbst Koshari, sonst der perfekte Rückfallplan, steht auf Nudeln und Reis zugleich. Diesen Punkt sollten Sie sorgfältig vorplanen, und zwar vor der Abreise und nicht am ersten Abend.

Was kostet eine Mahlzeit, und wie bezahlt man sie?

Wenig, wenn Sie dort essen, wo Ägypter essen. Eine Schüssel Koshari, ein Frühstück aus Ful und Taameya oder ein Hawawschi von der Straßentheke kostet einen Bruchteil eines Tellers im Hotelrestaurant. Teuer sind die Mahlzeiten, die für Touristen gebaut sind: Hotelbuffets, Dinnerfahrten und Abendessen an Bord sind nach der Kulisse bepreist und nicht nach der Küche. Genau deshalb lohnt es sich, mindestens die Mittagessen an Land selbst in die Hand zu nehmen, auch auf einer sonst durchorganisierten Reise.

Bezahlt wird bar. Kartenterminals gibt es in Hotels und größeren Restaurants, und außerhalb Kairos sollten Sie ein funktionierendes Terminal als Glücksfall betrachten und nicht als Normalfall. Saftläden, Bäckereien, Marktstände und jeder Karren nehmen Bargeld, und kleine Scheine zählen im Alltag mehr als die Gesamtsumme in Ihrer Tasche: Niemand hat Wechselgeld. Fragen Sie schon beim Wechseln ausdrücklich nach kleinen Stückelungen, sonst wird das Wechseln zur täglichen Aufgabe.

Beim Trinkgeld gibt es eine Feinheit, die im Restaurant zählt. Auf die Rechnung werden üblicherweise Service und Steuer aufgeschlagen, und dieser Zuschlag erreicht die Person, die Sie bedient hat, nicht zuverlässig; ein moderates Trinkgeld bar auf dem Tisch ist deshalb üblich. An Karren und in Koshari-Läden ist das kein Thema, dort zahlen Sie den genannten Betrag. Preise stehen häufig in ostarabischen Ziffern, und die lernt man gut auf dem Flug.

Was lohnt sich als essbares Mitbringsel?

Das Sinnvollste ist meist unspektakulär und wird zu Hause tatsächlich gebraucht: Gewürze und Karkade. Beides ist leicht, billig, schnell verpackt und trägt keine Echtheitsfrage mit sich herum, anders als der größte Teil dessen, was Ihnen im Basar angeboten wird. Kaufen Sie, wo auch Einheimische kaufen, und lassen Sie sich zeigen, was frisch ist, statt eine hübsch etikettierte Dose zu nehmen.

Aus den Oasen kommen Datteln und Olivenöl, und beides ist dort ehrlicher als anderswo, weil es genau da angebaut und verarbeitet wird. In Siwa und in Bahariya ist der Markt die richtige Adresse dafür und nicht die Hotelrezeption; fragen Sie im Gästehaus, welche Sorten gerade gut sind. Bedenken Sie bei Öl nur die Regeln für Flüssigkeiten im Handgepäck, wenn Sie von Kairo aus weiterfliegen.