Oase Bahariya: wie es dort wirklich ist und wie Sie es gut machen

Was ist die Oase Bahariya genau?

Bahariya ist eine natürliche Senke in der Westlichen Wüste, rund 360 Kilometer südwestlich von Kairo. Der Boden ist stellenweise grün, wo Quellen Palmenhaine und kleine Felder speisen, und darüber stehen dunkle Hügel mit vulkanischen Kuppen. Der Hauptort ist Bawiti, an den sich das ältere Dorf El Qasr anschließt. Ein paar Zehntausend Menschen leben hier, und die verlässliche Arbeit steckt eher in den Eisenerzminen im Nordosten als im Tourismus.

Die Fahrt von Kairo dauert etwa vier Stunden auf einer einzigen Wüstenstraße, länger, wenn Sie im Morgenverkehr losfahren. Es ist eine schlichte Straße mit Tankstellen und Erzlastern, keine Landschaft. Alles Interessante beginnt, sobald Sie abbiegen. Nehmen Sie Ihren Reisepass mit: Kontrollen unterwegs sind Routine, und Reiseleiter werden regelmäßig nach Namen und Nummern gefragt.

Warum Bahariya für eine Wüstenfahrt zählt

Der eigentliche Wert von Bahariya ist die Lage. Die Schwarze Wüste beginnt innerhalb einer halben Stunde ab Bawiti: niedrige Hügel mit dunklem, bröckelndem Gestein, das dem Sand einen verbrannten Ton gibt. Eine weitere Stunde südlich liegen der Kristallberg und das Agabat-Tal, dahinter die Kreideformationen der Weißen Wüste, die ein geschützter Nationalpark und für die meisten der Grund für die weite Fahrt ist.

Die Weiße Wüste ist wirklich ungewöhnlich: windgeschnittene Kreidefiguren auf hellem Boden, am besten in der letzten Lichtstunde und noch einmal im Morgengrauen. Sie brauchen einen Geländewagen und einen Fahrer, der die Pisten kennt. Im Park zu campen ist der übliche Weg, und wer vor der Dämmerung umkehrt, verpasst genau den Teil, der die Fahrt rechtfertigt.

Lohnen sich die heißen Quellen?

Ja, mit gedämpften Erwartungen. Das sind keine Thermen. Die meisten sind Betonbecken oder offene Wasserstellen, gespeist aus Bohrlöchern, manche heiß und schwefelig, manche lauwarm, gelegen zwischen Palmen oder am Straßenrand. Bir al-Ghaba und die Quelle am Rand von Bawiti werden üblicherweise angeboten, und ein Halt an einem Bohrloch an der Straße auf dem Hinweg ist verbreitet. Temperatur und Sauberkeit schwanken und ändern sich über die Jahreszeiten, fragen Sie also vor Ort, welche in dieser Woche zu gebrauchen ist. Frauen sollten damit rechnen, bedeckt zu baden, in T-Shirt und Leggings, sofern das Becken nicht zu Ihrer Unterkunft gehört.

Was sehen Sie von den Goldenen Mumien tatsächlich?

Die übliche Erzählung geht so: 1996 brach der Esel eines Wächters südwestlich von Bawiti durch den Boden und legte einen griechisch-römischen Friedhof frei. Die Grabungen ab 1999 brachten Bestattungen mit vergoldeten Kartonagemasken hervor, daher der Name. Schätzungen, wie viele Körper im Tal der Goldenen Mumien liegen, gehen in die Tausende, aber diese Zahl ist eine Hochrechnung aus einer kleinen Grabungsfläche und kein Befund, und Archäologen sind sich uneinig, wie weit sie trägt.

Das Tal selbst ist keine Besucherstätte. Zu sehen bekommen Sie eine Handvoll Mumien in einem kleinen, schlichten Raum in Bawiti, meist als kurzer Halt, mit wenig Beschriftung und schlechtem Licht. Mit dieser Erwartung ist es interessant. Mit der Erwartung eines richtigen Museums nicht. Die Zugangsregelungen ändern sich, lassen Sie sich das also vor dem Tag bestätigen, statt einfach hinzufahren.

Datteln, Oliven und eine arbeitende Oase

Bahariya lebt von Wasser und Früchten. Quellen und Brunnen bewässern Dattelpalmen, Oliven und in kleineren Mengen Aprikosen, Guaven und Zitrusfrüchte, in ummauerten Parzellen, die in Familien weitergegeben werden. Die Datteln kommen vom Spätsommer bis in den Herbst herein, die Oliven folgen, gepresst wird im Spätherbst und frühen Winter. Wer in diesem Fenster kommt, sieht die Arbeit: Netze unter den Bäumen, Früchte zum Trocknen auf den Dächern. Eine Stunde durch die Haine mit jemandem, der sie bewirtschaftet, ist gut angelegt. Olivenöl und Datteln sind hier die vernünftigen Mitbringsel.

Wie ist ein Aufenthalt in Bahariya wirklich?

Bescheiden. Übernachtet wird in kleinen Lodges und Wüstencamps statt in Hotels: einfache Zimmer, dünne Wände, warmes Wasser je nach Tag, und Strom, der auch mal ausfällt. WLAN ist unzuverlässig, und das Mobilfunknetz dünnt aus, sobald Sie den Ort verlassen. Gekocht wird im Haus, und die Gerichte wiederholen sich über die Woche, überwiegend Reis, Gemüse, Hühnchen, Brot und Tee.

Das Camping in der Wüste ist auf andere Weise einfach. Sie bekommen eine Matte, Decken, einen Windschutz, ein am Feuer gekochtes Abendessen und keinerlei sanitäre Einrichtungen. Von November bis Februar sind die Nächte kalt, kälter als das, wofür die meisten packen. Wenn eine Nacht ohne Toilette ein Problem ist, schlafen Sie in Bawiti und fahren Sie für das Licht hinaus.

Wann sollten Sie fahren?

Oktober bis April, und darin ist November bis März am besten. Die Tagestemperaturen sind angenehm, und tief stehendes Licht tut der Weißen Wüste weit besser als Mittagsgleißen, das die Kreide zu etwas Langweiligem flach drückt. Der Sommer ist ein echtes Problem: Die Westliche Wüste wird von Mai bis September extrem heiß, und Camping ist dann unangenehm statt abenteuerlich.

Zwei Dinge zum Einplanen. Die Nächte im Hochwinter gehen in der offenen Wüste nahe an den Gefrierpunkt, nehmen Sie also Fleece, Mütze und ordentliche Socken mit. Und im Frühjahr kommt der Chamsin, der die Luft ein, zwei Tage lang mit Sand füllen und das Licht ruinieren kann. Gefährlich ist er nicht, aber er kann einen Nachmittag kosten, für den Sie weit gefahren sind.

Wie passt Bahariya in eine Reiseroute?

Die übliche Form sind drei Tage: Fahrt ab Kairo, ein Nachmittag in und um Bawiti, eine Nacht im Camp in der Weißen Wüste, Rückfahrt am Folgetag. Zwei Nächte draußen sind besser, wenn Sie die Schwarze Wüste, Agabat und einen ruhigeren Start in jeden Morgen wollen. Von Kairo hin und an einem Tag zurück bedeutet acht Stunden Fahrt für zwei Stunden Wüste und lohnt sich nicht.

Bahariya öffnet außerdem die längere Route nach Süden. Farafra liegt ein paar Stunden weiter, dann Dakhla und Kharga, und von Kharga können Sie nach Osten Richtung Luxor abbiegen. Diese Runde kostet ungefähr eine Woche Fahrt und passt zu Menschen, denen Weite und Leere mehr bedeuten als Monumente. Prüfen Sie die aktuellen Zugangsregeln, denn Genehmigungen für Teile der Westlichen Wüste ändern sich.

Was machen die meisten Besucher falsch?

Vier Dinge. Sie halten die Fahrt für die Reise und kommen ohne Restzeit an, sehen die Wüste also mittags, wenn sie flach und unscheinbar aussieht. Sie planen zu viel: Der Kristallberg ist ein kleiner Aufschluss am Straßenrand und fünf Minuten wert, kein Programmpunkt für einen ganzen Vormittag, und ein zweiter schwarzer Hügel fügt nach dem ersten nichts hinzu. Sie ziehen sich für die Nacht zu dünn an, weil sie das Klima nach dem Nachmittag beurteilt haben. Und sie buchen den Fahrer nach dem Preis. Da draußen ist das Urteilsvermögen des Fahrers die Sicherheitsausrüstung.