Die Weiße Wüste in Ägypten: Kreide, Sand und eine Nacht im Freien

Was ist die Weiße Wüste, und warum sieht sie so aus?

Der weiße Fels ist Kreide, abgelagert, als dieser Teil Ägyptens ein flaches Meer war. Sandtragender Wind schneidet am weicheren Stein knapp über dem Boden und lässt die härtere Deckschicht darüber stehen, weshalb die Formationen auf Stielen stehen: Pilze, Türme, Ambosse. Sie reichen von Kniehöhe bis mehrere Meter. Wenn Sie sich die lose Kreide genau ansehen, finden Sie darin fossile Muscheln.

Es ist kein Aussichtspunkt, an dem man vorfährt. Die Formationen verteilen sich über ein weites Becken, und Sie fahren eine Stunde oder länger zwischen ihnen hindurch. Der ältere nördliche Abschnitt ist dünner besetzt und weiter auseinandergezogen. Der dichtere Teil weiter südlich, näher an Farafra, ist der, in dem die Formen am dichtesten stehen und in dem die meisten Camps liegen.

Das Licht macht die Arbeit. Mittags ist die Kreide flach, grell und auf Fotos enttäuschend. Eine Stunde vor Sonnenuntergang wird sie cremefarben, dann orange, dann rosa, und sie hält das Licht, wenn die Sonne längst weg ist. Bei Vollmond ist es hell genug, um ohne Lampe zwischen den Formationen zu gehen.

Worauf stehen Sie dort eigentlich?

Die Kreide ist weich genug, dass ein Fingernagel eine Spur hinterlässt, und genau diese Weichheit ist der Grund, warum es die Landschaft überhaupt gibt. Sand wandert im Wesentlichen im ersten Meter über dem Boden, der Wind feilt also auf Knöchel- und Kniehöhe am härtesten und rührt den Stein darüber kaum an. Geologen nennen windgeschnittene Rücken dieser Art Yardangs. Fahrer und Besucher nennen sie Pilze, Hühner, Kamele und Hasen, und welche Formation welchen Namen trägt, hängt davon ab, wer gerade darauf zeigt.

Der Boden dazwischen ist kein gleichmäßiger Sand. Stellenweise ist er eine Kruste aus gebrochener Kreide, die unter den Schuhen knirscht, anderswo eine Streu dunkler Feuersteinknollen, die aus demselben Gestein herausgewittert sind, und wieder anderswo eine richtige Decke orangefarbenen Sandes, der von ganz woanders hergeweht wurde. Diese Mischung ist der Grund, warum sich die Wüste im selben Bild weiß, cremefarben und rostrot fotografiert und nicht als eine einzige Farbe.

Gehen Sie zweihundert Meter vom Camp weg, dann lohnt sich der Blick nach unten. Fossile Muscheln liegen lose dort, wo der Wind sie aus der Kreide freigelegt hat, und hin und wieder die flache Platte eines Seeigels. Sie stoßen womöglich auch auf bearbeiteten Feuerstein: Abschläge und Klingen von Menschen, die hier lebten, als die Sahara feuchter war und diese Becken Wasser hielten. Selten sind sie nicht, und Ihnen gehören sie auch nicht. Ansehen, fotografieren und genau dort zurücklegen, wo sie lagen, denn eine Streu von Werkzeugen in ihrer Lage sagt einer Archäologin etwas, dieselben Werkzeuge in einer Hosentasche sagen niemandem mehr etwas.

Wie kommt man von Kairo dorthin?

Eine Asphaltstraße führt nach Südwesten durch die Westliche Wüste nach Bawiti, dem Hauptort der Oase Bahariya, rund 360 Kilometer und vier Stunden mit einem normalen Fahrzeug. Dieselbe Straße läuft weiter nach Süden bis Farafra. In Bawiti wechseln Sie in einen Geländewagen, fahren noch einmal ein paar Stunden, biegen dann vom Asphalt ab, und der Fahrer lässt für den Sand Luft aus den Reifen.

An der Straße stehen Militärkontrollpunkte, und die Fahrer melden Fahrzeug und Insassen an, nehmen Sie also Ihren Reisepass mit. Der Zugang zu Teilen der Westlichen Wüste war zeitweise eingeschränkt, klären Sie ihn bei der Planung, statt ihn vorauszusetzen. Abseits der Straße gibt es kein Handynetz, keinen Treibstoff und niemanden, den man rufen könnte – deshalb macht man das mit einem örtlichen Veranstalter und nicht improvisiert.

Tagesausflüge ab Kairo werden verkauft. Sie bedeuten Abfahrt um fünf Uhr morgens, vier Stunden hin, eine schnelle Runde und vier Stunden zurück im Dunkeln. Vierzehn Stunden Ihres Lebens für zwei Stunden zwischen den Formationen, und genau den Teil, auf den es ankommt, verpassen Sie. Wenn Sie keine Nacht dafür haben, verbringen Sie die Tage woanders.

Lohnen sich Schwarze Wüste und Crystal Mountain?

Die Schwarze Wüste beginnt etwa eine halbe Stunde südlich von Bawiti: niedrige kegelförmige Hügel mit dunkler, verwitterter Vulkangesteinsdecke, deren Bruchstücke über orangefarbenen Sand die Hänge hinuntergestreut sind. Sie steigen einen davon in zehn Minuten hinauf und sehen die ganze Reihe. Das ist ein Halt von dreißig Minuten und kein Ziel, und es fotografiert sich besser, als es aussieht. Auf einem Hügel stehen die Reste eines britischen Beobachtungspostens aus dem Ersten Weltkrieg.

Der Crystal Mountain, der Kristallberg, liegt weiter südlich neben der Straße: ein niedriger Rücken aus kristallinem Kalzit mit einem natürlichen Durchbruch. Der Name verspricht einen Berg und liefert etwas in Kopfhöhe. Jahrzehnte von Besuchern haben Stücke abgeschlagen, weshalb der Boden glitzert und nichts Großes mehr steht. Fünf Minuten, und tragen Sie nichts zur Sammlung bei.

Der Halt, den die meisten Programme durchhetzen, ist der, der die Zeit wert ist. Das Wadi el-Agabat, hinter dem Crystal Mountain auf dem letzten Stück vor der eigentlichen Weißen Wüste, ist ein Sandtal, aus dessen Boden helle Kreideformen aufsteigen, stiller als die Schwarze Wüste und viel näher an dem, wofür man gekommen ist. Die meisten Touren geben ihm zwanzig Minuten. Es verdient eine Stunde, und das sollte man vor der Abfahrt ansprechen.

Wie läuft so eine Reise Stunde für Stunde ab?

Nehmen Sie die übliche Variante ab Kairo mit zwei Tagen und einer Nacht. Tag eins ist ein Vormittag auf der Wüstenstraße, Ankunft in Bawiti um die Mittagszeit, dann der Fahrzeugwechsel und die Fahrt nach Süden: Schwarze Wüste, Kristallberg, Agabat und am mittleren Nachmittag hinein in die Weiße Wüste. Sie fahren eine Stunde oder länger zwischen den Formationen, während der Fahrer nach einem Platz sucht. Das Camp entsteht etwa eine Stunde vor Sonnenuntergang, und das hat einen Grund: Sie stehen frei und draußen, genau dann, wenn das Licht etwas taugt.

Gekocht wird nach Einbruch der Dunkelheit, und die meisten schlafen gegen zehn, teils weil es nichts anderes zu tun gibt, teils weil die Kälte vom Sitzenbleiben abhält. Tag zwei beginnt früher, als Ihnen lieb ist. Die Dämmerung ist die zweite gute Stunde der Reise und die, die die meisten verschlafen, denn die Kreide nimmt beim Hellwerden dieselben Farben an wie beim Dunkelwerden. Nach dem Frühstück wird abgebaut, Sie fahren zurück auf den Asphalt und sind am späten Vormittag in Bawiti und am Abend in Kairo.

Die Variante mit drei Tagen und zwei Nächten verändert mehr, als der eine Extratag vermuten lässt. Die erste Nacht liegt meist im oder nahe dem gut besuchten Teil des Parks. Die zweite erlaubt es dem Fahrer, Sie irgendwohin zu bringen, wofür eine Ein-Nacht-Tour keine Zeit hat, und das ist die Nacht, in der das Camp wirklich allein steht. Sie kauft außerdem an einem Ende einen ungehetzten Nachmittag in Bahariya, und das ist der Unterschied zwischen eine Oase sehen und durch eine Oase fahren.

Wie ist das Übernachten im Freien wirklich?

Am späten Nachmittag sucht der Fahrer einen Platz zwischen den Formationen, und das Camp steht in etwa zwanzig Minuten: Matten und Decken auf dem Sand, ein niedriger Windschutz aus Tuch, ein Feuer. Manche Veranstalter führen kleine Zelte mit, die meisten schlafen aber ohnehin im Freien. Gekocht wird am Feuer, meist Hühnchen oder Gemüse mit Reis, Brot und Salat, gegessen wird im Sitzen auf dem Boden.

Es gibt kein Wasser außer dem, was das Fahrzeug mitbringt, keine Toilette, keine Dusche und keinen Strom. Die Toilette ist eine Schaufel und ein Weg hinter einen Felsen. Alles, auch der Müll, geht wieder ins Auto. Nach Einbruch der Dunkelheit kommen Fenneks und suchen nach Resten, klein und schnell und harmlos, aber halten Sie Essen verpackt, statt sie zu ermutigen.

Wo das Camp steht, zählt mehr als alles andere auf dieser Reise. An Winterwochenenden und an ägyptischen Feiertagen sammeln sich die Fahrzeuge in derselben fotogenen Ecke, und Sie sehen andere Feuer und hören fremde Musik. Bitten Sie vorher um ein Camp weit weg von den üblichen Plätzen. Das kostet etwas mehr Fahrerei und ist der Unterschied zwischen Wüste und Parkplatz.

Wie kalt wird es nachts wirklich?

Kälter, als man es von einem heißen Land erwartet. Die Luft ist trocken und der Himmel klar, der Boden verliert seine Wärme also innerhalb einer Stunde nach Sonnenuntergang. Zwischen Dezember und Februar fallen die Nächte im Freien in den einstelligen Bereich und können vor dem Morgengrauen nahe an den Gefrierpunkt kommen, nach einem Tag bei gut 20 °C. Der Wind kommt dazu, und es gibt nichts, was ihn bricht.

Fragen Sie, was der Veranstalter tatsächlich stellt. Decken über einer Schaummatte sind üblich; Schlafsäcke unterscheiden sich stark, und niemand nennt eine Komforttemperatur, wenn man nicht fragt. Zimmer in Bahariya sind meist ebenfalls ungeheizt, die Kälte ist also nicht nur ein Camping-Problem. Die Falle ist der Nachmittag, der sich im T-Shirt warm anfühlt – und die warme Schicht bleibt im Hotel.

Praktisch gelöst wird das mit Schichten, nicht mit einem schweren Mantel. Eine dünne lange Unterschicht, ein Fleece oder eine leichte Daunenjacke darüber, etwas Winddichtes als Abschluss, dazu Mütze und Socken, die Sie nur zum Schlafen anziehen. Der Kopf und die Füße entscheiden darüber, ob eine Nacht auf einer Matte erträglich oder lang wird. Wer friert, steht nachts nicht auf, um sich die Sterne anzusehen, und verliert damit genau den Teil, für den die ganze Fahrt gemacht wurde.

Wie ist der Nachthimmel, und wie holen Sie das Beste heraus?

Dunkelheit ist hier etwas, auf das man wartet, und nicht etwas, das einfach eintritt. Geben Sie Ihren Augen zwanzig Minuten weg vom Feuer und weg von Displays, dann füllt sich der Himmel richtig: nicht ein paar hundert Lichtpunkte, sondern ein Teppich davon, dazu Satelliten, die gleichmäßig hinüberziehen, und gelegentlich ein Flugzeug hoch oben auf einer Langstrecke. In den meisten Richtungen gibt es über Hunderte Kilometer keine nennenswerte Siedlung, und dieser Zustand ist seltener, als er klingt.

Zwei vermeidbare Dinge verderben das. Weiße Lampen zerstören jedem für eine Viertelstunde das Nachtsehen, nehmen Sie also eine Stirnlampe mit Rotlicht mit und bitten Sie die Gruppe, ihre sparsam einzusetzen. Und das Lagerfeuer, so angenehm es ist, blendet Sie für alles dahinter. Gehen Sie zweihundert Meter hinaus, setzen oder legen Sie sich hin und lassen Sie den Himmel zurückkommen.

Ziehen Sie sich an, bevor Sie hinausgehen, und nicht erst, wenn Sie frieren. Um zwei Uhr nachts im Januar still auf einer Matte im Freien zu liegen ist etwas anderes, als um neun Uhr am Feuer zu stehen, und die meisten unterschätzen das um genau eine Schicht. Eine Decke, die Sie mit hinausnehmen, kostet nichts und kauft Ihnen eine weitere halbe Stunde unter den Sternen.

Wann ist die beste Reisezeit?

Oktober bis April. Die sommerlichen Tagestemperaturen in der Westlichen Wüste gehen über 40 °C, und Schatten gibt es nirgends, weshalb Campingtouren dann weitgehend ruhen. Wenn Sie frei wählen können, nehmen Sie Dezember bis Februar: Die Luft ist am klarsten, die Tage liegen angenehm bei gut 20 °C, und Kälte in der Nacht lässt sich mit Schichten leichter lösen als Dunst überhaupt. Oktober und März sind die Ausweichmonate, wenn Sie Kälte wirklich hassen.

Im Frühjahr kommt der Chamsin, heiße Winde, die tagelang Sand aufwirbeln und die Sicht auf ein paar hundert Meter drücken. Camping in so etwas ist unangenehm und sinnlos, weil man genau das nicht sehen kann, wofür man gekommen ist. Zwischen etwa März und Mai werden Touren deswegen verschoben oder abgesagt, und das ist ein echter Grund und keine Ausrede.

Die Mondphase zählt hier mehr als der Monat. Über Hunderte Kilometer gibt es praktisch keine Lichtverschmutzung, bei Neumond sehen Sie also die Milchstraße richtig – so einen Himmel haben die meisten nie gesehen. Vollmond tauscht das gegen weiß angestrahlten Fels. Wenn Sie wählen müssen, nehmen Sie Neumond: Die Sterne sind der Teil, den Sie zu Hause nicht bekommen. Wählen Sie erst die Phase und legen Sie die Daten darum.

Eine Sache lohnt sich noch, bevor Sie Termine festlegen: Ägyptische Wochenenden und Feiertage füllen den zugänglichen Teil des Parks mit inländischen Ausflügen. Wochentags in der kühlen Jahreszeit ist die ruhigste Kombination, und danach zu fragen kostet nichts. Eine Freitagnacht in der beliebten Ecke zu vermeiden bringt für das Erlebnis mehr als fast jedes Upgrade, das Sie bezahlen könnten.

Wie fotografiert man dort, ohne das Licht zu verschenken?

Das brauchbare Fenster ist kurz, und es liegt an beiden Enden der Nacht. Von etwa einer Stunde vor Sonnenuntergang, bis die Farbe geht, und wieder vom ersten Grau der Dämmerung, bis die Sonne richtig steht, nimmt die Kreide Farbe an, und die tiefe Sonne gibt jeder Formation eine Kante und einen Schatten. Zwischen ungefähr neun Uhr morgens und vier Uhr nachmittags fotografieren Sie weiße Klumpen auf weißem Boden, und das rettet hinterher keine Bearbeitung am Rechner.

Nehmen Sie etwas als Maßstab ins Bild. Die Formationen wirken in Wirklichkeit weit größer als auf dem Foto, weil es keinen Baum, kein Gebäude und keine Straße gibt, an denen das Auge messen könnte. Ein Mensch am Fuß der Formation, das Fahrzeug seitlich im Bild oder Ihr eigener langer Schatten über dem Boden bringt mehr als jedes Weitwinkel.

Für Sterne brauchen Sie ein Stativ, ein lichtstarkes Objektiv und eine Kamera, die Sie manuell einstellen können. Ein aktuelles Telefon im Nachtmodus liefert etwas, aber nicht viel. Fünfzehn bis zwanzig Sekunden bei offener Blende und hoher Empfindlichkeit ist der übliche Ausgangspunkt, den Sie dann anpassen. Stellen Sie eine angeleuchtete Formation gegen den Himmel, statt senkrecht nach oben zu halten, sonst bringen Sie hundert fast gleiche Sternenfelder mit und kein Bild, das sagt, wo Sie standen.

Schützen Sie die Ausrüstung. Aufgewirbelter Kreidestaub ist fein und schleifend, und er arbeitet sich in Zoomtuben und auf Sensoren. Wechseln Sie Objektive im Fahrzeug oder unter einer Jacke, nehmen Sie eine Tasche mit Reißverschluss statt einer offenen, und rechnen Sie damit, danach eine Woche lang zu putzen. Nehmen Sie außerdem Ersatzakkus mit: Kalte Nächte leeren sie schneller als erwartet, und zum Laden gibt es draußen keinen Strom.

Wie wählen Sie einen Veranstalter, und was sollten Sie fragen?

Hier draußen ist der Fahrer die Sicherheitsausrüstung. Es gibt kein Netz, keinen Treibstoff, keine zweite Straße und niemanden, der vorbeikommt. Was Sie bezahlen, ist Urteilsvermögen: zu wissen, wo der weiche Sand liegt, wann das Licht sagt, dass man umdreht, und wie man ein Fahrzeug birgt, das sich eingegraben hat. Nichts davon steht in einem Preis, und deshalb ist die Buchung allein nach Preis der häufigste Fehler.

Fünf Fragen erledigen den größten Teil der Arbeit. Ist der Veranstalter für Touren im Nationalpark lizenziert, und sind die Eintrittsgebühren pro Person und pro Fahrzeug enthalten, statt am Tor als Überraschung kassiert zu werden. Welches Bergungsmaterial liegt im Fahrzeug, und was ist der Plan bei einer Panne. Welche Schlafausrüstung wird tatsächlich gestellt, und wie warm ist sie. Wo genau soll das Camp stehen, und wie weit von den üblichen Plätzen entfernt. Und wie viel Trinkwasser pro Person und Tag wird geladen, bevor es vom Asphalt geht.

Zwei weitere Fragen lohnen sich und sagen viel. Die Gruppengröße, denn acht Personen in einem Fahrzeug im Verbund mit zwei weiteren Fahrzeugen sind eine völlig andere Reise als vier Personen allein. Und was mit Müll, Feuerstelle und menschlichen Hinterlassenschaften passiert. Wer diese letzte Frage klar und ohne Gereiztheit beantwortet, macht fast immer auch alles andere richtig.

Nimmt die Weiße Wüste Schaden?

Stellenweise ja, und man muss nicht lange suchen. Rund um die beliebten Campplätze finden sich Brandspuren auf der Kreide, geschwärzte Steine, in den Sand gedrückte Dosen und frische Reifenspuren quer über den hellen Boden, wo ein Fahrer um ein Hindernis herumgefahren ist, statt hindurch. Diese Spuren halten Jahre. Es regnet praktisch nicht, und es fährt niemand hinterher, also bleibt jede Abkürzung für das nächste Jahrzehnt sichtbar.

Die Formationen selbst sind zerbrechlicher, als sie aussehen. So weiche Kreide bricht unter einer Hand, und die schmalen Stiele, die die größeren Formen tragen, geben als Erstes nach. Für ein Foto auf eine Formation zu steigen ist genau der Weg, auf dem etwas, das Jahrtausende Wind geformt haben, als Schutt endet, und die bekannten Formationen nahe den beliebten Campplätzen zeigen die Abnutzung bereits.

Nichts davon spricht gegen die Reise. Es spricht dafür, mit jemandem zu fahren, der sich benimmt, und sich selbst zu benehmen. Bleiben Sie auf vorhandenen Spuren, halten Sie das Feuer an einer Stelle und nehmen Sie die Asche mit, bringen Sie jeden Rest Müll zurück nach Bawiti und lassen Sie Kreide, Kalzit und Feuerstein liegen. Der Park ist auf dem Papier geschützt und wird vor Ort kaum kontrolliert, praktisch hängt es also am gewählten Veranstalter und an der Gruppe, mit der Sie unterwegs sind.

Kontrollpunkte, Zugang und wo der verbindliche Stand steht

Auf der Strecke zwischen Kairo und den Oasen stehen Militärkontrollpunkte. In der Regel gibt der Fahrer Pass- und Fahrzeugdaten weiter, Sie bleiben sitzen, und der Halt kostet Zeit und sonst nichts. Führen Sie den Reisepass am Körper oder im Tagesrucksack mit und nicht unten im Koffer, und rechnen Sie damit, dass sich eine Fahrt dadurch um eine halbe Stunde verlängern kann. Fotografieren an den Kontrollpunkten unterlässt man.

Der Zugang zu Teilen der Westlichen Wüste war zu verschiedenen Zeiten eingeschränkt, und tiefere Routen brauchen ohnehin Papiere. Welcher Stand heute gilt, steht nicht auf einer Reiseseite, sondern in den Reise- und Sicherheitshinweisen des Auswärtigen Amtes. Sehen Sie dort vor der Buchung nach und noch einmal kurz vor der Abreise. Alles, was eine Seite wie diese Ihnen über die Lage erzählen könnte, wäre in dem Moment veraltet, in dem sich die Hinweise ändern.

Praktisch heißt das: Buchen Sie die Wüstenstrecke bei einem Veranstalter vor Ort, der die geltenden Regelungen kennt und dessen Fahrzeuge angemeldet werden, statt die Fahrt selbst zu organisieren. Fragen Sie vor der Buchung, was passiert, wenn sich der Zugang kurzfristig ändert, und lassen Sie sich die Antwort schriftlich geben. Klären Sie außerdem mit Ihrer Reiseversicherung, ob Geländefahrten und Übernachtungen abseits fester Unterkünfte eingeschlossen sind, denn das ist nicht selbstverständlich.

Zu wem passt es, und wie fügt es sich in eine Reise?

Zwei Tage und eine Nacht sind ab Kairo das praktische Minimum. Drei Tage und zwei Nächte sind die Version, die sich lohnt, weil Sie in der zweiten Nacht wirklich weg von anderen Camps kommen. Das passt zu Menschen auf einer zweiten Ägyptenreise oder auf einer ersten von zwölf Tagen und mehr, die leere Landschaft mögen und nicht jede Nacht ein Bad brauchen.

Lassen Sie es aus, wenn Sie sieben Tage haben und Luxor oder Assuan noch nicht gesehen haben. Die pharaonischen Stätten sind auf einem kurzen ersten Besuch der stärkere Kauf, und die Wüste ist ein schlechter Tausch dafür. Lassen Sie es auch aus, wenn Sie Rückenprobleme haben, denn stundenlanges Fahren über gewellten Sand ist wirklich rau, oder wenn Sie mit kleinen Kindern reisen, die Autofahrten ohnehin hassen.

Auf einer längeren Route kostet die Wüstenschleife samt Fahrten gut vier bis fünf Tage, und sie kommt selten obendrauf. In der Praxis ersetzt sie ein anderes Stück: die Tage am Roten Meer, den Spielraum in Assuan oder den Abstecher nach Abu Simbel. Wer das vorher ausspricht, plant besser, als wer versucht, alles in dieselben zwei Wochen zu pressen.

Oft wird gefragt, ob man weiter westlich durch den Sand nach Siwa fahren kann, statt nach Kairo zurückzukehren. Diese Querung gibt es, sie braucht aber Genehmigungen, mehr als ein Fahrzeug und eine Planung von Wochen, sie lässt sich also nicht in Bawiti organisieren. Fast alle fahren nach Kairo zurück und starten von dort neu.

Was, wenn Sie weiter nach Süden wollen?

Die Straße hört an der Weißen Wüste nicht auf. Farafra, ein Stück weiter, ist die kleinste und ruhigste der Oasen der Westlichen Wüste: Palmgärten, heiße Quellen, Lehmziegelmauern und sehr wenige Besucher. Die meisten Touren in die Weiße Wüste berühren sie kurz oder gar nicht. Eine Nacht dort ist etwas anderes als eine Nacht in Bawiti, das Verkehr, Erzlaster und einen eigenen arbeitenden Tourismus hat.

Hinter Farafra setzt sich die Kette nach Dachla und Charga fort. Dachla hat die beste erhaltene Lehmziegelarchitektur der Gruppe, darunter ein mittelalterliches Dorf, durch das man Gasse für Gasse gehen kann. In Charga stehen ein Amun-Tempel aus persischer Zeit und ein frühchristlicher Friedhof aus kuppelgedeckten Lehmziegelkapellen, und beide sehen fast niemanden. Von Charga führt eine Straße nach Osten ins Niltal und bringt Sie in der Nähe von Luxor heraus, womit aus den Oasen eine Einbahnroute wird statt einer Hin- und Rückfahrt ab Kairo.

Seien Sie sich über den Preis dieser Variante im Klaren. Es ist rund eine Woche Fahrt, und sie kauft Leere und Landschaft statt Monumenten, sie konkurriert also direkt mit Tagen an den stärksten Stätten des Landes. Auch hier gilt, dass der aktuelle Zugang geprüft und nicht vorausgesetzt gehört. Noch tiefer hinein, Richtung Großes Sandmeer und Gilf Kebir, ist echtes Expeditionsgebiet: Genehmigungen, mehrere Fahrzeuge, mitgeführter Treibstoff und mitgeführtes Wasser, und eine Planung über Monate statt eine Absprache in einer Lodge in Bawiti.